Cambodia高棉的微笑——柬埔寨遊記

當飛機在金邊國際機場降落的時候，一陣東南亞熱帶國家特有的濕暖空氣撲面而來，讓我這個從中國北方的寒冬中逃離過來的人很不適應。我叫了一輛開往市區的三輪 「蹦蹦車」（在這裡被稱為Tutu），開始了柬埔寨的探險之旅。在多數人的印象里，柬埔寨除了吳哥窟和大皇宮似乎就乏善可陳了，但我始終相信，每個國家都有值得發掘的驚喜。

圖｜文 靳博陽

文章源於《數碼攝影》雜誌2019年5月刊

初識金邊

金邊建城已經接近600年，公元1431年，由於之前的國都吳哥陷落，當時的國王篷黑阿亞特一世第一次遷都於此，經過幾百年的數次變動，直至1867年，諾羅敦國王才最後一次將國都遷回。置身金邊街頭，彷彿回到了20世紀80年代，只見滿街的摩托車、Tutu車在汽車的縫隙中來往穿梭。路邊低矮的平房下支著一排由破布搭成的小攤，賣雜貨的小販們低頭各忙各的，一群在路邊光腳嬉戲的孩子可能會沖著你咧嘴一笑。嘈雜、熱鬧中透著活力，這便是我對這個城市的第一印象。

Tutu車在這裡是不可或缺的交通工具，價格便宜，招手即停，穿越大半個金邊可能也只需要20塊人民幣。在這裡向大家推薦一款很實用的手機軟體：PASS，這就相當於柬埔寨的滴滴，只不過專門用來打Tutu。作為一名攝影師，坐Tutu時便是你進行街拍創作的絕好機會，它的車速適中，剛好可以讓你來得及對焦，又不至於照片發糊。我就是通過這種方式觀察金邊的，一路上，我看到了虔誠的僧人、熱絡的小販、懶散的保安和穿著時尚的姑娘，這個國家雖然不富足，但在他們的國民身上你並不會發現太多的負面情緒，可能這就是佛教給人帶來的潛移默化的影響吧。

金邊乃至柬埔寨的文化遺產，可以從四個維度來理解和體悟——它是一個佛教國家，有自己的君主和王室，曾經是法國的殖民地，又在上個世紀經歷了紅色高棉的浩劫。因此，首都金邊的每一個景點，你都可以管中窺豹，看到歷史遺留的痕迹。

王宮與監獄

金邊的母親河——洞薩里河畔，矗立著一座座威嚴雄壯的金色建築，那就是金邊王宮。它修建於法國殖民時期，有著150多年的歷史，是王室生活和辦公的場所。在王宮乳黃色的波浪形牆外，你可以和穿著軍裝的禁衛軍侍衛合影。正中央的檢閱台十分壯觀，屋頂重檐精緻，中央一個高高的尖頂直衝雲霄。檢閱台對面的草地上，普通的金邊市民們攜家帶口，或嬉鬧或坐卧，享受著美好的休閑時光。遊客如果想入內參觀，則需要從側門進入。

進入王宮後，首先映入眼帘的是一條甬道，在樹叢的掩映下，一排雕刻在石柱上的佛系惟妙惟肖。走出甬道，便可以看到巍然佇立的加冕殿。這座富麗堂皇的宮殿風格取材於吳哥古迹，樓梯的扶手上雕刻著七頭蛇娜迦，兩旁由獅子護衛，中央則矗立著刻有四面佛的尖塔。加冕殿是禁止入內及拍攝內景的，如果有不聽話的遊客掏出手機想要拍照，會立馬遭到旁邊工作人員厲聲呵斥，只能悻悻而走。我在加冕殿旁還遇見一隊僧人，他們友好地同意與我合影。他們一襲黃色的僧袍和後面的大殿相得益彰，十分協調。

繼續沿著小巷行進，就來到了王宮旁邊的王室寺廟，前後修建著白色的骨灰塔，四面的迴廊上，栩栩如生的壁畫向人訴說著柬埔寨的歷史。寺廟一側，立有諾羅敦國王的騎馬像，紀念這位將國都遷回這裡的偉大國王。

參觀完王宮，我又來到了位於金邊南部的S-21監獄博物館。這裡本來是一座高中，紅色高棉時期被徵用，成為關押犯人的集中營。臭名昭著的波爾布特對柬埔寨人民實行滅絕政策時，這裡曾經關押了上萬名知識分子和平民，而當這裡被解放時，只有7名倖存者。步入博物館，首先參觀的是左手邊的三層小樓，這裡每個房間原來都是教室，沒有擺放其他多餘的陳設，只在中間放著一張已經生鏽的鐵床，床上則擺著一幅鐐銬，陽光從釘了木板和鐵柵欄的窗戶投射進來，有一種說不出的陰森。而牆上的黑白照片，則還原了犯人在這裡遭受折磨的情景，令人目不忍睹。但可怕和殘忍，遠未足矣。

另一幢教學樓（C樓）才是真正的人間地獄，它的外貌和之前的建築迥異，外面覆蓋了厚厚的鐵絲網，後來我才知道這是為了防止犯人跳樓自殺。走進C樓，裡面的教室被磚或木板分隔成了極小的囚室，大概只有一平米左右，大部分沒有窗戶，一個人躺進去都很困難，很難想像被關押在這裡的囚犯的慘狀。但不管囚禁的條件如何，最終都殊途同歸，即指向死亡。最後一個展廳中，實物和繪畫向我們展示了紅色高棉使用過的各種刑具和殺人手法，令人膽寒，參觀到最後，整整兩柜子的遇難者頭蓋骨也在向遊人做著慘絕人寰的控訴。我想，經歷了這種無法想像的災難而又重新屹立的民族，值得世界的尊敬。

吳哥勝境

離開金邊，我搭乘夕發朝至的卧鋪大巴，前往暹粒，也就是世界上最大的廟宇——吳哥窟的所在地。探訪吳哥，不可錯過的一景便是在吳哥寺觀賞日出。看著太陽從吳哥寺背後緩緩升起，為前方的寺廟群勾畫出精緻的剪影，與水中的倒影和蓮花相映成趣，讓人神醉。

吳哥寺既是供養毗濕奴大神的寺廟，也是蘇利耶跋摩二世為自己修建的陵墓。走過浮橋，來到吳哥寺的內部，可以看到整個寺廟布滿了雕塑，甚至連走廊上都雕刻著精美的花紋。穿過寺中央寬闊的石板路，眼前便是象徵君權神授的須彌山。由於吳哥寺本身是一座印度教寺廟，在須彌山西側的迴廊里還雕刻著印度史詩《摩訶婆羅多》，人物眾多，雕刻精美，令人嘆為觀止。吳哥寺內層樓梯修建的十分陡峭，上下都需要排隊，爬到最高點，吳哥寺整體盡收眼底，蔚為壯觀。

除了吳哥寺外，周圍還有很多寺廟值得一游，如塔布倫寺、聖劍寺和女王宮。塔布倫寺是吳哥國王蘇利耶跋摩七世獻給他母親的神廟，其中建築錯落有致，其上布滿青苔。最奇特的一點就是其中樹木生長茂密，有一些參天大樹甚至從寺牆中橫插斜出，與建築物完美地融合在一起，展現出震懾人心的生命力，也難怪這裡會被選為《古墓麗影》的拍攝地。

而聖劍寺則與塔布倫寺相對，是耶跋摩七世為他父親修建的。其建築風格和塔布倫寺有些相似，但不同的是，這裡修建得更加工整，從正門進入後，可以一眼看到後殿。穿過不計其數的門廊，就能到達位於寺中央的佛塔。聖劍寺內殘存的佛像都十分精美，但更多的佛像都在戰亂中被人盜走，令人唏噓。

距離吳哥建築群稍遠，還有一處不可錯過的神殿，那就是女王宮。女王宮是供奉濕婆神的神殿，在印度教教義中，濕婆掌管生殖與毀滅的雙重性格，因此這裡雖然叫女王宮，但其實和女王沒有任何關係。

女王宮的中央區域有三座高塔，被繩子攔住，看似不能進入。但由於我是清晨第一個遊客，守在裡面的三個警察居然主動和我搭話，問我們願不願意花5美元走到禁區內部，我有些遲疑，他們很快自己降價到3美元，我同意了，也獲得了難得的和女王宮雕塑近距離接觸的機會。女王宮的建築採用的是紅色砂岩，因此整個建築呈現出特別的粉紅色，警察特別指引我到一處嫵媚的女性雕塑前，告訴我這是東方蒙娜麗莎。我仔細觀賞，雕塑上女神的笑容果然惟妙惟肖，不負盛名。後來我才了解到，這個女神是仙界的舞蹈之神阿帕薩拉（Apsara）。

如果來訪吳哥窟而不去崩密列的話，那麼你的行程說不上完整。這座寺廟獨立於吳哥建築群之外，只有單獨買票才能進入參觀。崩密列是荷花池的意思，它的設計風格與吳哥寺一致，也被叫做東吳哥。

其實崩密列修建於11世紀末，而吳哥寺則在12世紀修建，說崩密列是吳哥建築之濫觴可能更為合理。原來的崩密列的正門已經崩壞，遊客都從南門進入。穿過狹長的林間小路進入崩密列內部，隨處可見的倒塌的石磚和廊柱，有的磚堆甚至高達數十米，樹木雜草在期間瘋狂生長。整個廢墟與自然融為一體，帶來一種令人無法抗拒的神秘感和厚重感。人類可以靠自己的雙手建成壯觀的建築，大自然也可以用自己的神力將一切歸於塵土。

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