訪至正茶翁：用奢品概念定義口感標準的普洱茶純粹主義者
茶翁最近大部分的精力和時間，都放在了今年的熟茶製作上。
在此之前的五一小長假結束後，他在位於其勐海八公里的熟茶倉庫里，與工人一起開始了熟茶製作的下水工作。
作為今年熟茶製作的主角——這一批最終通過茶翁層層篩選的毛茶原料，雖然僅用不同的數字編號標示，但它們卻有著相同的共性：來自瀾滄江流的傳統普洱茶產區下的名優超微產區，古樹，頭春，一芽一、二葉，必須要乾淨，每一個條件的加入，都讓這批毛茶的價值不斷上漲。
茶翁，也被圈內茶友及茶人，尊稱為至正茶翁，普洱茶純粹主義者。
圖片由茶友阿榮拍攝提供
在其制茶十餘年的積澱里，通過製作精品普洱生茶的歷練，完成了對普洱茶的深厚理解以及原料積累後，逐步深入熟茶製作領域，並自創普洱茶品牌——「致正」及「致正?宋」。
而，在今年，已然是他投入熟茶製作與研發的第九個年頭。
從最初與市場背向而行，採用高等級原料製作熟茶。到不斷探究熟茶發酵程度，並嘗試製作出輕發酵熟茶。每一次茶翁所面臨的問題，也幾乎是所有制茶人都將面臨的問題——生產熟茶成本高、整體損耗大。尤其，他還在持續投入到熟茶輕發酵的試驗之中，其損耗或達到30%。更甚至，也極有可能直接做壞。
「其一，因為古樹熟茶各級輕發酵的工藝還處於探索階段，暫時沒有經驗得以借鑒；其二，還在於其製作風險極高，決定停止發酵的瞬間非常關鍵，如達不到預期的口感效果只能宣告失敗，即棄之。」茶翁如是說。
即便如此，在此過程中，唯一恆定不變的，仍舊是標準：乾淨、純粹。而之於其他的損耗與成本，卻不在茶翁的考量之中。
更為準確地說，在茶翁建立的制茶規則與體系中，不論是普洱茶生茶，抑或是普洱熟茶，也一以貫之這個理念。
「最好的食物，首先一定是乾淨的，然後才是純粹的味覺享受。茶，更是如此。」茶翁說。
追求頂級品飲享受的普洱茶純粹主義者
「實際上，此前關於茶翁的信息與他的茶，均鮮少露出於大眾視線及市場：一是，除了與其氣味相同的交好之人，他幾乎不接受媒體採訪；二是，他自己口中「乾淨純粹下極其小眾」的茶，價格自然也非普通茶客能夠承受。這也恰好決定了茶翁所出品的茶是作品，而並非只是商品。」
茶翁其人，極具個性。而鮮明的個性，也始終映射在了他的普洱茶上。
幾年前，曾有資深媒體人評價他為：完美主義強迫症做茶者。「他做普洱茶與別人不同，追求的是最頂級的品飲享受，因而對山頭選擇、採摘時間、殺青工藝甚至包裝都有異常苛刻的要求。」
而，這一切的背後，皆因其從最初品飲普洱茶的開始，便站在了較高的起點。而，在其隨後的探尋與制茶過程中，更是堅定確立了以乾淨、純粹為核心的口感標準。
在九十年代初期，那時候還在經商的茶翁，業已完成了一定的財富積累。隨後，因為工作關係拜訪一位客戶，開啟了與普洱茶的首次相遇。並且，那還是一款品質優秀的普洱茶。
這一喝，便上了癮。
後來，也曾多次嘗試詢問這款茶的出處。「那時候，其實根本不清楚那款茶是產自哪裡？僅憑喜歡，然後開始有意識的去找自己覺得好喝的普洱茶。」結果未有所獲，而後的時間裡，茶翁也再沒喝到令其驚艷的普洱茶。
從頂級產品體驗與概念中，
確立普洱茶口感標準與品質方向
兩年後，茶翁認識了一個同樣醉心普洱茶的合作人，並給他推薦了不少好的普洱茶品。
在其與這位合作人接觸的過程中，除了喝普洱茶之外，還經常一起品鑒由高端食材製作的美食，以及體驗與生活美學有關的頂級產品。「我們一起喝茶，不止於普洱茶。同時，還共同分享、體驗，感受頂級產品的品質魅力。」
也因此，隨著高端食材、頂級產品體驗與概念的深入，潛移默化下同樣影響著他對普洱茶口感與品質的理解與要求。兩相結合，他對高等級普洱茶的痴迷程度，愈發濃烈。那個時候的茶翁覺得，只要能喝到好的普洱茶。或者說，能夠更多地學習到與普洱茶相關性的他都願意去做。
在1995年，茶翁第一次前往雲南「朝聖」。而這一次的雲南之行，也讓他收穫了數量頗豐的普洱老茶散料。「就和第一次喝普洱茶的懵懂一樣，那個時候對老茶根本就沒有太大概念，喝到了，覺得好喝、乾淨，然後就買了。」
也就是從這一批當時收購的老茶散料中，獲得了靈感。並，形成了最初捕捉並確定口感的標準雛形。
以乾淨、純粹為核心，
形成最終判定產區的走山邏輯
「所有與我合作的茶園、茶山，必須要求自然生長和防護，不能使用農藥、化肥、催芽劑等化學物品。我對茶的乾淨程度要求極度嚴苛，一旦發現施肥用藥現象，則完全棄之。並且，產品口感必須貫徹乾淨、純粹。」
「乾淨、純粹，這是我衡量一款好茶的標準所在。也是我做茶，最為核心且重要的標準。」茶翁如是說。
寫到這裡，我們很有必要對茶翁心中的乾淨與純粹做一個簡單的了解：
根據茶翁指出，乾淨，即生態環境體系里最好的產區區域，它，幾乎無外界與人為干擾；純粹，則指的是，濃縮了這個區域內品質最好與個性鮮明的口感體驗。
與之對應的是，茶翁也是按照這樣的口感標準與要求，展開尋茶與制茶。
在隨後的十年之間，茶翁往返於雲南、西藏等區域，並大量閱讀與普洱茶相關的書籍，並按照書中記錄的產區，進行有區域意識，且符合自己口感標準的尋茶歷程。這，也成為了其後期深入探尋普洱茶及茶山的行走邏輯。
在此過程中，他逐步萌生了想要做茶的念頭。
而徹底決定走上做普洱茶這一條路，是在「馬幫進京」之後。「2005年，普洱茶正處於大廠時代。通過馬幫進京的紀念餅，再次點燃我對普洱茶，想要做普洱茶的熱情和決心。」從那時候開始，茶翁最終正式踏上了普洱茶之路。
無數次腳步丈量，
對產區認定及微小產區分類奠定基礎
二十一世紀初期，普洱茶崛起。再次喚醒大眾對其的熱情與追捧，市場競爭日趨激烈。當茶翁將視野的焦點轉移至普洱茶之後，卻並未受到當下紛擾的茶葉市場與風潮所干擾。而是，通過閱讀大量古籍，以更為專業、理性的邏輯進行思考：他，按照傳統普洱茶的歷史記載，重新踏上尋茶之路。通過史書上所記載的產區，進行逐一探尋、深入。
「當時幾乎所有的產區路況都算不上好，甚至，有些小區域根本就無路可走。在前期走遍勐海、臨滄產區後。2007年，我又一個人騎著租來的摩托車，去了曼松。也就是這樣，這些年把整個普洱茶傳統產區以及超微產區全部跑了個遍。」
2011年茶翁在南糯山所建立的初制所
茶翁在走遍雲南茶的頂級茶區後，根據傳統雲南茶產區的認定，最後鎖定了西雙版納和臨滄茶區。其主要圍繞瀾滄江流域的傳統普洱茶涉及區域行進，包括江內六大茶山：攸樂、蠻枝、蠻磚、革登、倚邦、曼撒（易武）；江外六山當中的布朗山、景邁山、南糯山。此外，在臨滄片區還涉及了冰島以及昔歸。
在無數次腳步丈量茶山與品鑒各山頭茶葉等實踐經歷中，形成了對不同產區、山頭茶的風格理解與專業素養。
在此過程中，讓茶翁對普洱茶區認定及超微產區分類奠定了穩固的基礎。
事實上，在茶翁的制茶過程中，可以說，其絕大部分的專業經驗與經歷，都來源於自我的思考與深入。這其中，也包括了他通過閱讀史書行走茶山的路徑、不斷品鑒尋找好茶味覺體系的檢驗，以及不斷嘗試專研製茶工藝等方面。
而，更為重要的是，乾淨、純粹的品飲體驗與口感標準一直貫穿其中。
他說，每一杯茶都應該呈現出本真的滋味
「他所追求的『乾淨』與『純粹』，是他耗費大量時間深入各個茶區，了解其實際種植、生長情況，並逐一進行檢驗的結果。通過在山頭進行大量的茶葉樣本研究與建立，用實際考察而得的經驗與經歷，鍛鍊出最頂尖的味覺體系。」
茶翁認為，每一杯茶都應該呈現出本真的滋味。他指出，他所生產的所有茶品，均遵循乾淨、純粹的口感體驗。在其常年不懈對於普洱茶的更高追求與探尋中，也並將之形成可追溯的樣本與口感建立。
顯然，對於普洱茶消費端而言，茶翁對普洱茶口感標準及體驗進行了全新的定義。
而這種口感的成型，也有別於大眾市場下的普洱茶產品，並打破大眾對以往普洱茶口感的定義。通過對產區認定，採用最優化的工藝，更精細和高等級原料的嚴苛標準化規則打造，生產出具備乾淨、純粹品飲體驗的高品質普洱茶。
砥礪前行，一切只為心中那杯乾凈的普洱茶
「作為市場熱點的製造者，茶翁對於微小產區的追逐也走在了前面，不被市場綁架，而是根據自己的專業度去捕捉熱點，通過產品讓其成為流行趨勢。 」
其實，一直以來對於整個已經成型的中國普洱茶市場而言，越來越多的人因為口感滋味和富於變化而聚集在一起。從追求極致原材中，不斷發掘更多小產區；為了達到滋味風格的豐富，在製作工藝上的探索精進，一路走來，追逐精品或已成為一條無需言明的行進方向。
在此背景下，越來越多的優質普洱茶成為了圈內茶人的心中所愛。
時至今日，隨著普洱茶品飲人群的逐步擴大，許多資深茶人對普洱茶的品質要求日趨個性化，隨著茶客品味的不斷進階，也就產生了細分山頭、區域，講究樹齡、生態，挑剔工藝、倉儲等一系列標準。
茶翁位於勐海八公里的致正倉庫
基於對某些山頭、區域的熱愛與深入了解，一些資深茶客在尋求名山名寨的基礎上，也提出了更為嚴苛的要求：例如，追求更協調豐富的滋味，要求口感具備個性化……
進場，痴迷，逐步升級，最後的結果都指向了這裡——超微產區。
事實上，能夠被稱之為超微產區的，幾乎都具備相似的共性：在傳統茶區下的名優微（小）產區中，那些具備優秀的山場自然條件、茶樹生長環境、整體樹齡相對於周邊更為突出的茶園。換句話說，它也就具備了「超」出其他茶園的生態環境條件，因此產出更高級別的鮮葉原料。
其中，「微」在於產區面積小、產量稀缺，以及品質的出色與口感的別具一格。因此，制茶工藝是否成熟、獨具一格，也成為了超微產區的硬核條件之一。
另一邊，從2006年初次進入南糯山到現在，茶翁往返於各座山頭穿梭的日子已經有十餘年。他不僅對大產區、大區域有著很高的把控和理解，還對其中茶山內部一些有鮮明風格的優秀特殊小區域更有深厚的研究與專註。
不止於此，不單單是普洱茶傳統產區，像茶王樹、白茶園、薄荷塘、曼松……在如今炙手可熱的超微產區還未成名時，茶翁便開始進行深入探尋，以及做茶。
在此過程中，通過逐一捕捉與對比產區的品質與味覺，鎖定他所認可的區域和山頭。在完成這一系列動作之後，茶翁進一步挖掘他所劃定的區域範圍，並找到能到代表這個區域最好的味道與品質下的微小產區與片區，並，為之深耕。
這，也和茶翁通過腳步丈量茶山與品鑒各山頭茶葉等實踐經歷中，形成了對不同產區、山頭茶的風格理解與專業素養，且不被輕易被市場與風潮所左右，以及其較早介入超微產區，不無關係。
2010年，茶翁壓制的5.8公斤曼松古樹金瓜
茶翁從2007年開始進入曼松，在隨後的十餘年時間裡足跡遍布勐海、臨滄、曼撒等普洱茶區下名優微小產區，並製作出十五座茶山套組系列
茶翁創立的「致正?宋」品牌旗下佛手系列山頭生茶產品
應該說，從普洱茶文化的剛剛崛起，到大眾全面認知，再到普洱茶進入更為精細的時代，並對超微產區的劃定與分類，茶翁的制茶經歷均與其銜接上，並在其中參與見證。
而，普洱茶在不同時期的發展的不同階段，所產生的流動和碰撞，也讓茶翁體會深刻。
事實上，茶翁作為介入超微產區分類的先行者之一。其，最終這所有的一切都有產品說話，並得以驗證。
後記：
上周四，當茶翁發來微信時，我正在喝他寄來的第二編號毛茶。
這批足夠優秀的毛茶，本可以生產出高等級的普洱生茶。但茶翁仍舊還是用在了今年熟茶用料上，並且極大可能還將會繼續進行輕發酵熟茶的探究。
他說，一切只為一杯乾凈、純粹的茶。
撰文：胖紫
圖片：科佳
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