之前的一篇文章：黃種人不適合西裝這觀點，耽誤多少男人穿成英倫紳士，卿本型男評論中有同學讓我科普西裝的領型和開叉問題。我想了一下，這些知識雖然基礎也零散，這裡我就總結在一起說說吧。

可別小巧了這些西裝的基礎知識。西裝的領型、領寬、駁頭高低、翻卷處理，是非常重要的硬性指標。選錯款式立馬土三分。有些選擇禁地，能讓你成為當之無愧的城鄉結合部時尚青年，毫無挽救餘地。除非你丟掉它再也不穿。

這次，世泊為您講西裝選擇的最基礎，尤其是選擇禁地

一．西裝駁領的三種類型

西裝體系有三種領型，分別是：平駁領（下左）、戧駁領（下中）、青果領（下右）。

1. 平駁領是最基礎、最廣泛應用的西裝領型，用在正式的商務套裝可以，休閑便裝夾克也可以。西裝新手的前兩三套西裝最好選平駁領款。

2. 戧駁領從某種程度上來說，比平駁領正式，因為禮服領大多數都是戧駁領款式。

• 晨禮服

• 燕尾服

• 英式塔士多

關於禮服形制的全面詳盡知識我這裡不細說了，看我之前的文章吧：

做為新郎，男人最隆重的衣服什麼樣？學會躋身皇家婚禮大典都不怕

長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服

除此之外，非禮服的正裝方面，戧駁領常與雙排扣款式搭配，很適合老闆、高管穿，如果再配上寬條紋，就是很有氣場的權勢套裝。

下圖是我穿的深藍戧駁領雙排扣套裝。

戧駁領搭配單排扣相對來說不那麼常見，新人不建議選擇這種，穿多了西裝的老手可以嘗試，只是可能會被認為略新潮一點。下圖示範，這個領子的弧度、寬度、駁頭高度也是任性......

我這套炭灰寬條紋三件套就是單排扣戧駁領。

來看個錯誤示範：這是一套形制明顯「不傳統」的塔士多。經典英式塔士多應該是一粒扣；其次傳統塔士多只有戧駁領和青果領兩種選擇，而圖示為平駁領。一般這種版以中國婚紗影樓和美國民間（也是不講究）常見，建議盡量不用這種組合。

3. 青果領幾乎不用於正裝，只用於禮服，也就是晚間小禮服-塔士多，用青果領的塔士多屬美式型制（顏色並非限制用白色）。

下圖，青果領的西裝，不做禮服做單件上衣穿，是不是看著很大膽還有點怪？青果領建議只用於禮服，傳統一點看著更合拍。

總結：錯誤的領型搭配，做工越高級越像不懂西裝的暴發戶。還是選擇傳統搭配為宜。

二．西裝駁領的寬窄

西裝駁頭寬窄，也可以分三種類型：復古超寬駁頭（下左）、經典中寬駁頭（下中）、時尚窄駁頭（下右）。

1. 復古超寬駁領

超寬駁頭在上世紀二三十年代的紳裝畫報、以及好萊塢明星照片里很常見，是當時的流行。在現代社會，如果你不是復古紳裝愛好者，我不建議你選擇這種超寬駁頭，因為在普通大眾審美中，會覺得這種寬度有點過時，顯老氣，接受度不高。

2.經典中寬駁領

相比之下，中等寬度最符合現代審美，是比較穩妥的選擇。中寬駁領更趨保守，經典，顯熟齡化，所以我自己設計的西裝也都選擇了中寬駁領。

最後補充一點，駁領寬窄觀感，放在不同身材的人身上也不一樣，這裡就不給具體數據了。一般這樣衡量：駁頭最寬處的寬度，等同於駁頭邊緣到胸邊緣的寬度，算中寬度，也即為寬駁頭和窄駁頭的分水嶺。

3.時尚窄駁領

以國際主流社會的男裝審美來看，窄駁頭太時尚了。當然，時尚是個圈，總是來迴轉。在上世紀五六十年代，窄駁領流行過一陣，美劇《廣告狂人》里就有這種款式。

下圖是《廣告狂人》劇照，除了後排左二，和前排左邊這兩位駁領是中寬款，其他人穿的都是窄款。

如果您追求穩妥大方，務必選擇寬或者中寬駁頭。特別是正式商務套裝，千萬別選窄駁領。純為搭配牛仔褲的西裝休閑夾克倒是無妨。

很多時尚品牌，或韓版西裝都喜歡做窄駁領，因為市場定位偏年輕，一般不會採用中高級工藝，商務人士見到這種，務必要避開！

總結：選窄駁頭可以讓你變成高級殺馬特。老老實實用中等寬度，或者考慮復古寬度。

三．西裝駁頭的高低

先看一張對比圖，左邊駁頭位置偏高，右邊駁頭位置偏低。

第一，駁頭位存在流派的區別，一般來說，英式傳統西裝駁頭略偏低一些；

第二，駁頭位置高低選擇是喜好問題，沒有絕對的對錯。

這裡說說我的個人看法，高駁頭更美觀，有向上的感覺，位置也更加能烘托頭頸部，低位駁頭有種下垂感。所以單從審美角度，我是推薦用高駁頭的。

高位駁頭能讓穿著者個子顯得更高、身材更顯挺拔向上。這個原理我在這篇的文章里說過了：黃種人不適合西裝這觀點，耽誤多少男人穿成英倫紳士，卿本型男。

把視覺中心點放在較高的位置，別人看你也視覺上也會有更高的感覺。駁領位置高一點，再配合領帶三角區，就能很好的提升視覺中心點。

四．西裝駁領的翻卷程度

先來看說駁領邊線條，經典好看的駁領邊做法，略帶弧度感，避免直線顯得僵硬。雖然我們不排斥新潮的時尚設計師有意的做出直線駁頭（下左），但那不適合追求極致美感的你；經典傳統的做法是駁頭邊會有優美、靈動的微弧線（下右）。

再來看駁頭尾部翻卷，如下圖所示，在第一粒扣子上方那一塊地方，這塊在做整燙的時候是不能燙死燙平的，要稍微有點開合度為好，這樣整個駁領線條才會靈活好看。其實這也是傳統高級工藝。下圖右這張燙得有點貼了。

還有一種特別創新的做法，如下圖所示，從胸部往下-前襟-下擺，整體都是微微往外翻的感覺。這種做法大家看一下就可以了，成衣西裝里幾乎見不到，因為整個前襟的做法都要同時配合，略複雜。只有偏意式風格的高級定製西裝有的會專門這麼做。

關於翻轉的活度，以前的西裝是非常講究西裝駁領翻卷的，不管是真人穿著：

還是畫報，駁頭都是這種自然靈活的翻卷：

所以，注意保持駁頭的自然翻卷的活絡度，避免西裝做工檔次流於下乘。

五．西裝下擺的開叉類型

西裝下擺的開叉有三種做法：不開叉（下左）、單開叉（下中）、雙開叉（下右）。

有這樣的說法，英國人喜歡戶外運動，比如打獵、騎馬，雙開叉更方便他們運動，不然下擺太拘束。所以大家的印象中，英式西裝喜歡做雙開叉；義大利人喜歡直線條修身感，索性西裝就不做開叉；美式風格則喜歡單開叉。

在正式商務套裝中，單開叉和雙開叉比較多見。風格上來說，單開叉西裝看起來比較年輕、現代；雙開叉相對英倫、復古一些。

注意：開叉可以增加下擺對衣服扯開的寬容度，減少衣服變形程度，有利於保護衣服和減少褶皺。不開叉不可取，只適合不太介意挺闊度的休閑西裝。

在實際穿著運用中也沒有絕對的對錯，看個人喜好以及身材條件而定。但如果讓我推薦，我會選擇雙開叉，寬容度更大。單開叉在開叉處，外邊這片比較容易翹起來，影響美觀度。特別是對於身材偏胖、臀部豐滿的人，這點更明顯。

雖然我一直強調，西裝好不好看，靈魂在於剪裁，但是上面這些最基礎的細節也很重要。這篇文章是給剛入門的西裝新人參考，避免西裝選擇的第一步就走入歧途——是的，真有這麼嚴重！

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