板浦筆記：張七香豬蹄
千年歷史名鎮板浦，誕生了諸多名吃，我想是必然的。因為，吃與文化流源，相互標榜，相互依存，是密不可分的。「穿海州，吃板浦，南城古財主」的這首童謠，不知流傳了多少年，多少代，總是一直在傳頌。
走在古鎮板浦十字街頭，你會老遠，聞到一陣陣若隱若現，撲鼻的豬蹄裊裊香味，循著香味一路尋去，原來是從一家老字號店鋪里飄來的，這家店鋪有招牌，招牌上書寫著，張七餛飩，張七香豬蹄、麵條、蛋炒飯······
張七店鋪的招牌，有氣魄，有氣勢，在陽光下，非常醒目。
張七店鋪兩間，坐東朝西。店鋪不大。前幾年，我寫過一篇題目叫《張七柴火餛飩》一文，被編輯楊樹民楊老師所賞識，刊登在《蒼梧晚報》美食版壹周。
江山代有能人出，張七美食何其多。
張七的店鋪，有兩大亮點，一是柴火餛飩，其二是香豬蹄。
我今天再接著寫一寫，張七豬蹄。張七本名張樹松，因為兄弟姐妹眾多，排行老七，故稱張七。張七年輕時，曾經做過理髮匠，後來傳承岳父餛飩技藝。張七頭腦靈活，將餛飩努力改進並發揚光大。後來又獨創了豬蹄小吃。
板浦擅長製作豬蹄的好手，不在少數，其中頗有名氣的有大何二、韓小胖、孫強······這些作坊製作的豬蹄，各具特色，各有千秋。
張七店鋪的位置，十字街，往北，十米左右。
張七，年齡雖說近六十了，但看不出歲數，戴一副近視鏡，瘦瘦的，個頭高高的，氣質像教書先生一樣，文質彬彬·······
張七有了傳承人，誰呀？張七的乘龍快婿，丁愛國也！鹽城大豐人。小夥子人長的喜人，一臉笑，白白胖胖的，頗有人緣。
張七香豬蹄，我喜歡，我嗜好此物，倍覺關情。張七店鋪是我所常去的小吃店之一。每次，去張七店鋪，我必點豬蹄和餛飩。
豬蹄，又叫豬腳、豬手、豬蹄爪。其分前後兩種，前蹄肉多骨少，呈直形，後蹄肉少骨稍多，呈彎形。
日前，閑看書，看到散文名家胡弦在一篇文章中寫道：豬蹄可以做燈。豬蹄燈是用蹄甲兒做成的燈，很小，現在已看不見了······
老家有一句歇後語：豬八戒啃豬蹄——自相殘殺。
吃是一門藝術。
眾所周知。吃在板浦，板浦人善吃，會弄吃，並且對吃特別有講究，有見解，有思想，有情趣。
舉幾個例子。
吃狗肉不用刀切，用手撕。
吃涼粉不切塊，刨絲，有滋味，容易入味。
吃獅子頭，吃豆腐，拿湯匙舀。
吃豬蹄用有閑情、閑心。先戴上一次性手套，拿起慢慢啃，在啃的過程中，就能享受到一種情趣，一種生活的情趣。
一個啃字，真是了得。
外地食客評價，板浦人是好吃鬼轉世。
對於這句話，我忍了很久，憋了也很久。今日，在這裡我為板浦人代言，反駁一句，人不好吃，天誅地滅。
豬蹄食法多種，最佳食法是鹵。
先說一說，什麼叫鹵？鹵是將滷汁，即調味品制好，然後將洗乾淨的豬蹄放入滷汁當中，先用大火燒開，再放在炭爐上，把火候調成微火，煨上五六個小時，直到豬蹄酥爛脫骨，滷汁的香鮮味滲入豬蹄內部的技法。運用這種烹飪方法所製成的豬蹄具有味厚氣香的特點。
調製滷汁，基本調料有醬油、料酒、冰糖、鹽、味精、蔥、姜、辣椒乾等，香料有胡椒、大料、花椒、陳皮、丁香、桂皮等。將調味品裝入紗布袋後紮緊，並將其放入沸水中，再把醬油、酒、鹽、冰糖等調料加入，用文火煮沸，等到透出香味，顏色成醬紅色時，就可以用來滷製豬蹄了。
滷汁又稱老湯。
鹵過豬蹄的滷汁，不要倒掉，再繼續鹵。鹵過幾次，就成了老鹵。
老鹵，越用越陳，越陳越有味兒。鹵的豬蹄，出鍋後香氣撲鼻，色澤紅潤，味道醇厚，肥而不膩，別具風味。任何老湯都是日積月累所得。
民間有句俗話：要想豬蹄香，大料加老湯。
張七豬蹄，民間美味，日常飲食里的小文化。
老子在《道德經》云：治大國若烹小鮮。竊以為，治國就是嘗小鮮。
豬蹄美食的背後蘊藏著文化和情感。
中國著名作家《潛伏》的作者龍一，也好這一口，在2019年，3月30日上午，慕名而來，到張七店鋪，品嘗了豬蹄、餛飩、鳳爪，還不過癮，於是又品嘗了呂慶華涼粉，余香在口，為之傾倒，連呼：美哉！
我這個人可能《三國》《水滸傳》看多了，特別重義氣，俠骨柔腸，琴心劍膽，老好懷舊。回憶一下，記得幾月前，同學潘芹、孫啟紅來訪，我領她們到張七店鋪，本想請她們嘗一嘗張七豬蹄，不料去晚了，店鋪生意興隆，人聲鼎沸，座客爆滿，只好退其次，去了一品美食飯店小聚。
與張七豬蹄，擦肩而過，亦是一件憾事。有時，想起來，好不悵然。
小鎮「名人」黃敖柱，偶爾「鬥地主」贏了錢，到了飯點，便來張七店鋪消費，點上一隻香豬蹄，一碗餛飩，美美地吃上一頓，風捲殘雲後，抹抹嘴，丟下幾兩銀子，然後在眾目睽睽之下，在張七店鋪里，走一步，退三步，幾米長的路程，卻足足走了五分鐘。古鎮板浦人看到這樣的場景，一副波瀾不驚的樣子，而外地食客則看得瞠目結舌。以為，莫非這就是現代版金庸筆下的大俠人物。
作者簡介：潘友國，板浦人。喜歡看書、寫作。連雲港市作家協會會員。僥倖發表幾篇文章。工作單位板浦實驗中學後勤。
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