後海大變樣，銀錠橋上走一走，體驗寧靜古樸的北京衚衕生活
1. 荷花公園已開放
來過無數次後海，四周的商家一直不斷更新換代。上大學時，與同學一起從荷花市場走向銀錠橋，繞了整整一大圈。 烈日下，除了揮灑著汗水，各種賣小飾品開著冷氣十足的商店，是讓我支撐走完的全部動力。
荷花公園內的荷花
夏天總是後海最熱鬧的時候，每次一有朋友來，我都會首選後海。每家酒吧空間都不大，將臨街的居民樓改建為各式各樣的小酒吧，也別具一格。不知何時，只剩擁擁嚷嚷，燈光也越來越昏暗。 酒吧的窗戶和門全部打開，好像要和路人比比誰的聲音更大。
荷花公園內的荷葉
酒吧前的帥哥們不斷推銷自家酒吧的特色，希望趕緊把客戶拉回店裡，有點像摩洛哥馬拉喀什的夜市，有點「不達目的誓不罷休」的勁兒。一路上，除了不斷地拒絕和聽著耳邊連不成曲的調調，劣質的音響效果只想讓朋友繼續前行，毫無停留之意。
荷花公園內的荷葉
這次重遊後海，可見整頓新力度。
荷花市場這端，中式建築的星巴克、一溜的西餐廳都已消失找不到蹤影，唯獨還剩下 「全聚德」和「南門涮肉」。
荷花公園內的涼亭也重新開放（忘記是19：00還是21：00關門了），走在廊橋下，要比走在外牆的街道上，被不斷路過的電動車打亂速度，安靜愜意的多。
荷花池內已見各別粉荷，在微風中輕輕搖曳，花葉嬉戲，忽隱忽現。
荷花公園內的荷花
路邊的酒吧也安裝上了隔音玻璃，一度以為歌手還未開始唱歌，從窗外只看到了張嘴，居然聽不到音響，安靜的街頭只剩下小夥子們追逐遊客的聲音。
南門涮肉
我想，現在過來的遊客，應該更能體會到一種寧靜而又古樸的夜生活吧。
2. 後海的特色，銀錠橋上走一走
銀錠橋
後海是什剎海的一部分，為了與前海、西海區分，故稱為後海。附近有鐘鼓樓、宋慶齡故居、恭王府、北海這些古迹，還有煙袋斜街、大小金絲衚衕等能展現老北京街道文化的衚衕。
所以，這裡不僅是舊時皇親國戚的聚集之地，也是老百姓的生活之所，可謂是完美融合了老北京文化的最佳之地。
「什剎海」名字的由來？
單士元先生（已故前故宮博物院院長）,在他的文章《對什剎海的感情》中介紹:「兒時生於什剎海, 不識什剎海名稱之淵源, 傳說在大片湖泊周圍有古剎十, 因而得名??早年在什剎海畔德勝橋, 有『什剎海禪林』古廟一座, 其碑為明代萬曆年間建… …在什剎海廣化寺得見一碑, 為清咸豐二年( 1852 年) 記重修廟宇之事。碑文首曰:『都城西北隅有巨浸曰什剎海, 以環海有叢林十故名, 廣化寺者十剎之一』」。
銀錠橋
這座由漢白玉建造的橋，被命名為「銀錠橋」， 正好是前海和後海的交匯處。它有它的用途，也有它的價值。站在銀錠橋上，曾經有三絕：「欣賞荷花」、「品嘗烤肉」和「銀錠觀山（西山）」。很可惜，荷花和西山都已看不到了， 只有「烤肉季」的牌匾保留了下來，就在橋的一側，還未看見就已經聽到門口的吆喝聲了。據說老闆姓季，牌匾是溥傑先生（溥儀的胞弟）所寫。
住在這裡的老人可能還聽過兩個關於銀錠橋的典故：「水倒流」和「冰吼」。
「水倒流」，聽說是在明代漕運時（利用河道調運糧食），水道被截流，只能通過開鑿人工河將水從前海注入，但前海的水位又高於後海，所以才會出現「水倒流」的現象。這個景象已經在重改後，不復存在了。
「冰吼」是因為在寒冬臘月，湖水結冰體積變大，但銀錠橋下的河道逐漸變窄，使冰沒有膨脹的餘地，而在壓力下產生的聲音。不知道等到冬天的時候是否還能聽到呢？
從銀錠橋走到煙袋斜街，看看捏糖人（還可以自己體驗吹糖人），試試剪紙，也可以給親朋寄張帶著皇家郵戳的明信片。一位外國小妹妹在店裡的明信片本上隨意留著言，不知道將來會被誰翻到呢？
煙袋斜街這條路很短，兩旁賣零食、小玩意的店鋪偏多、偏商業，和古街的文化氣息不太相符。
3. 「衚衕游」，看四合院的「五臟六腑」
以前來後海，衚衕游項目還不成熟。偶爾會碰見幾個開電動車的人問遊客，「是否想遊覽衚衕」，價格也要談半天。有的車夫是年輕小夥子，有的車夫是老大爺，運氣不好的時候就根本碰不到。衚衕內也堆滿了汽車，他們開著車繞在小巷子中，有點走馬觀花，該介紹的也會介紹，基本沒有互動，說完就過，容不得給人再多想想的時間。
現在的衚衕游，人力三輪車的車夫們都有統一的停靠位，統一的服裝，歲數約在30、40歲的大叔或者更年長些，沒有嘈雜的拉攬聲音。不拉活的時候，有站在車邊的，有站在車外的，但很少看見坐在車內休息的。一輛三輪車最多能做兩個人。
有次帶著媽媽和妹妹三個人座了一輛車，我們重量可真把車夫累壞了。一路上只要適合照相的地方，他都會停下來一一拍照，說說笑笑打著哈哈，車夫的播音腔講解也別具一格。
順便提一下，另外一處也可以體驗衚衕游的地方是前門附近的八大胡同。
衚衕內的四合院，條件好點的是獨門獨院，大多數的四合院是幾家人合住。由於空間較少，各家就只能把東西放在院里或者公共區域上，常年積灰就會略顯陳舊。
有些四合院家門口都會貼著「禁止參觀」的字樣，碰見這樣的情況，還是不要打擾人家的生活為好。
好在，現在也有開放的四合院可以參觀（其實，各大王府也都屬於大四合院建築）。 這個在大金絲衚衕附近的一進四合院（門票20元），前兩天從恭王府出來後正好路過。可能，參觀平常人家的四合院更貼近生活一些。
一進門，四合院的門檻都特別高，為什麼？有的說是為了防水，有的說是為了防鬼。古時候人們認為鬼是蹦著進的，門檻做高點，他們就進不來了。
四合院都講究「坐北朝南」，大門一般都在東南角，廁所放在西北角（用於壓住污濁之氣）。講究一點的，院內的房門都不正對，以免不吉利。
這個小四合院基本都符合這些風水之說。北房和東房的卧室放著古時睡覺的木床。不知道舊時炕褥是不是都墊的這麼少，看起來很硌得慌呢？
西房現在還住著人，沒有開門。南邊的房子在賣工藝品。院子里除了蔓藤葡萄，就是站滿了人。
北房門外還有一個搖椅，暢想如能在一個午後，坐在葡萄藤下，小眯一會，又是何等的心情？或者是一家五口，湊一桌打著麻將，享受著晚年生活，也是人生一大美事吧。
4. 尾聲
其實，後海並不在今天的計劃內，不曾想變化會如此之大。環境變靜了，街道也變凈了。路上不相識的遊客會因為一個座位互相謙讓久久不能坐下，一片歡聲笑語。
本想幫朋友多拍拍照片，都被拒絕了。她說不知為何現在特別不願拍照了，而我的感觸卻是年長後越來越不願意說話了。
想起前兩天無意進入了自己的QQ空間，年輕時為了一個「世界和平」的話題可以發N條說說，而且日常最愛發的狀態就是：「唉」。 曾經那麼幸福，不知怎麼會有這麼多唉聲嘆氣，都說「回看過去的自己，才會發現有多幼稚」，果真如此。
雨後，閑聊瞎想著就逛完了一大圈，不再像兒時那般只有靠冰淇淋的誘惑才能繼續走路。
曾經在《故鄉無處拾荒》書里看過這麼一句話，「北京的其他任何地方，都只是首都，而不是北京」， 作者龍子仲認為只有在後海才能看到北京最原始的樣子（因為這裡的老北京人最多）。
不過來這兒，千萬別開車，打車、做地鐵都行，停車位實在難找。下午五、六點的時候最好，太陽下山，微風徐徐，望著平靜的湖面，路邊有自畫像的、放小風箏的、練嗓子的、運動健身的、賣糯米糕的、學敲鼓的... ...
新整改的後海，多了一份愜意，走路也不用急匆匆。想想古時候，沒有這麼多的娛樂設施，可以花時間在觀察生活尋找樂趣上，現在除了日日離不開手機和電腦的生活，確實做到了「不用走出去就能看世界」，但悶一天的日子也不見得有多輕鬆。
都說，最有生活的地方才最容易打動人，感受「慢了下來」的後海生活，聽聽風聲看看荷花一樣可以很美好。
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