現在長得跟潮牌似的LV、DIOR，怎還賣那麼貴？
最近不知道大家有沒有和我一樣的疑惑，看看奢侈品牌突然和八竿子打不著的街頭藝術家合作，我腦袋裡都會冒出」？？！」。
然後再看看最近該品牌的業績報表，立刻就秒懂了。
因為再不搞點噱頭，
可能真的要倒閉了。
論噱頭和圈錢，
潮牌們真的要叫LV一聲「爸爸」。
最近LV不僅悄悄換了Logo，也在不知不覺中從那個「只有中國中年婦女才會背的包」變成了任何一個街頭弄潮兒都想要的青年文化品牌代表。
當然這一切都得從LV高瞻遠矚選擇和藝術家聯名說起。每一年LV都會邀請當代最有影響力的Artist一波合作。
比如在2001年春夏成衣系列中，紐約設計師兼藝術家Stephen Sprouse在Louis Vuitton包袋上大膽塗鴉。然而這一系列疑似蹭了塗鴉熱度的包包，在當時取得了空前的反響。
Louis Vuitton x Stephen Sprouse
隨後LV更是破天荒選擇了日本窮小子村上隆聯名，而且這一聯名合作就是13年之久（2003-2015）。
以二次元超扁平，波普藝術聞名於世的村上隆，獨創的Multicolore Monogram，Monogramouflage與Cherry Blossom等系列，當年一經發售就遭明星瘋搶，從北美到香港，哪個明星不用？！
而這些合作設計款，至今都在二級市場上一票難求，而且永遠炒賣到天價，並且無論你是以前背，還是現在用，都不會過時。
Kanye當年也以有一卷迷彩LV為榮。
Kylie現在都要把Louis Vuitton x 村上隆的聯名擺出來顯擺。
當然LV還和其他很多藝術家合作過，比如Richard Prince、草間彌生、Cindy Sherman、James Turrell、Olafur Eliasson與Daniel Buren。
當然還有你猜也猜不到的Kanye West。
Louis Vuitton x Kanye West （2009）
等到LV的男裝創意總監從小馬哥變成Kim Jones時，這位科班出身的設計師里最愛玩聯名的這位朋友，早在2013年春夏就和日本藍染品牌Kapital有過聯乘。
Louis Vuitton x Kaptial 2013SS
說起他為什麼這麼愛聯名，可能還是因為早年間在聖馬丁半讀半打工的時候在紐約潮流集成店Gimme Five時，一眼愛上日潮的鬼才設計有關。
而之後也找了日本潮流教父藤原浩聯名一波。
Louis Vuitton x Fragment 2017SS
也正在他，讓LV在多年之前把Supreme告上法庭，要求銷毀一切惡搞聯名單品後，轉眼成了「有錢一起賺」的Bro。
而這一波騷操作，直接讓LV x Supreme變成了爆款。
Louis Vuitton x Supreme 2017FW
那個時候，逢管你是美國吳亦凡，還是中國賈小寶，不穿上Sup x LV就不配做頂級明星。
更別說找來Virgil大刀闊斧亂搞一通，直接把這個法國百年皇家品牌變成了街頭老鐵最愛行頭第一名。
從頭到腳跟你安排完了的Virgil老鐵。
但令人沉思的是，在Sup這次超級跨界聯名之後，LV還邀請了紐約藝術家Jeff Koons聯合打造「重新詮釋古歐名畫藝術」包袋配件系列。
雖然Jeff Koons是至今為止當代藝術家中，賣的最貴的一位。但這次的聯名並沒激起什麼火花，反而只讓很多人記住了「丑」這一點。
或許原因就是因為，Jeff Koons把LV最經典的Monogram花紋改成了自己名字的縮寫，所以大眾以為是假貨吧？
Dior在「蹭熱度」這點上，
從來不輸給Virgil。
在Virgil入駐LV，Dior男裝自然就是Kim Jones的天下。在Dior的首秀上就找來當紅炸子雞Kaws一起聯名。
Kaws有多紅，貨就賣得有多爆。有錢人買Dior x Kaws，貧民窟男孩買uniqlo x Kaws。人人爭做時尚弄潮兒。
更別說Kim Jones還很有「心機」的把1967年Dior的當家花紋Oblique重啟（之前因為極簡風盛行而被雪藏），並挪用到衣服或球鞋上面。
時尚男魔頭 A$ap Rocky現場教學
直男怎麼穿透視Logo背心還很潮。
嘗到紅利的Dior Men等到了2019FW的時候，又邀請了日本情色大師空山基一起聯乘。
又找來了Matthew Williams前來做細節把控，在經典的馬鞍包基礎上做出腰包，Mini Bag等優化設計再配上MMW經典機能扣，Kim Jones教你如何成為一名潮人。
本季2020ss更是找來時下最熱門的藝術家Daniel Arsham，這位以色弱和強調作品明暗關係的結構重組大師一起聯乘。
Dior版的「未來遺物」。
當然這場秀上，還有不能忽視的是LVMH Prize 2017前八強的ACC設計師Yoon，日本品牌Ambush的主理人之一。再次證明了2019流行趨勢的一個現狀：小配件帶動大潮流。
尤其是在Williams和Yoon加入Dior後，配件系列也成為了大家重點關注的項目。比如最近曝光的Dior Men x KAWS手提香水套。
如果說之前還有人在緬懷Hendi時期的Dior Homme系列，但看完Kim Jones的Dior Men這幾場大秀後，你難道不想沖沖沖？
無爆款，無流量
百年奢侈品也會倒閉的。
無數國際大牌現在對於聯乘對象的選擇，比起大眾接受度不高的藝術家，更傾向於選擇流量IP。
在全球時裝品牌Lyst每季度最熱品牌榜單中，街頭潮流品牌佔了三分之一，第一名就是Off-White?。
同時，我還去交叉對比了國內外數據，想看看是不是真的「流量IP」就是好圈錢一點。
於是我對比了Dior 和KAWS在社交媒體上的數據，KAWS被@的幾率明顯大過於Kim Jones。根據Google最新三個月的指標顯示，KAWS在社交媒體上的提及率高達100%，而Kim Jones只佔1%。
Kim Jones：這不可能。
順帶我還做了一個Kim Jones vs. Virgil Abloh的爬蟲指數，顯然搞營銷，Virgil老鐵從來不會輸，結局是24%的提起率對比100%的提及率。
藍色：Virgil 紅色：Kim Jones
更有像Prada，在官宣蔡徐坤成為品牌代言人之後，其社交媒體提起度暴增63%。
譬如像在2017年完成轉型的Gucci，更是沒少和街頭文化接觸。和紐約街頭藝術家合作的「Gucci Ghost」膠囊系列，在2017年社交媒體上獲得了超過300%的提及率。
與此同時靠著像Lil Pump，Offset等Rapper的強力輸出，換取街頭小子們人手一Gucci的市場KPI。
還有像Moncler這種之前專攻「超級有錢人」的品牌都推出Moncler Genius項目Fragment Design的創始人藤原浩等8位設計師、藝術家推出聯名系列。
而且上新方式也是潮牌一貫的「Drop」發售模式。根據銷售數據顯示，這一系列有效地推動了2018上半財年業績超出預期。和藤原浩合作的「Moncler Fragment」發售，直接門店客流量增長20%，開售首周的成交量就達到總銷量的一半。
而最近大火的MMW，就是給Dior做細節把控的那位Matthew M.Williams。
在發售Nike x MMW Free TR Flyknit的時候，就邀請了中國最大也最賣貨的KOL張大奕前去店裡做直播，並親切的在IG Story里@張大奕，感謝為其帶貨。
這裡順帶說個小趣事，年初訂的Alxy 2019FW還沒到手，X寶上的Fake已經賣到月銷300件的火熱程度了。
其實從這裡就能發現，如果沒有即看即買的Drop形式，縱使品牌調性稀缺，潮流化，也難以讓你有衝動消費。（因為等你拿到手了，已經成了假貨必備了）
高級時裝屋的衰落如此的明顯，縱然背靠身後的品牌歷史與文化內涵，但沒噱頭，沒話題，是永遠打動不了已經成為消費主力軍的Y世代與預備級Z世代的。
「設計年輕化」這是現在所有老牌時裝屋設計師努力靠攏的方向，於是你會發現Burberry，LV越來越像潮牌。
Balenciaga 還是 Burberry？傻傻分不清
一個沒能給消費者產生共鳴的品牌印象，顯然不會讓年輕弄潮兒掏錢的。
「我們不需要你告訴我們要優雅和低調的奢華，
我只想要引爆社交軟體的衣服」。
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文身的人，都是「不正經姑娘」，「社會青年」。
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