宇舶表跟達芬奇學了這一招後，據說要「專治」文藝青年

說起來，跨界合作對宇舶來說不是什麼新鮮事。踔厲風發作為一個品牌的策略方針，宇舶製作過很多限量版腕錶。縱觀鐘錶品牌們的善用手法，這些限量款腕錶多數都是已有款型的主體，然後再加以變化。比如新的標配配色、新的錶殼材料或者一根新的錶帶，以此和普通表款區別。

而宇舶刺青，給了我特別的感覺，這無關於它是不是擁有極高的呼聲。

刺青讓我看到宇舶對市場的包容和開放，讓專業的人做專業的事。原型是由紋身藝術家Maxime Plesica-Buchi設計的，當然他的身份不僅如此，更是企業家和腕錶愛好者。（抬頭看了一眼橫幅，我想Maxime Plesica-Buchi應該不會來咱這吃夜宵，畢竟花臂。）

他開辦的公司就像一家多媒體平台，有專註當代藝術和文化的出版物；還做街頭的服飾（Sang Bleu Physical）；還有紋身工作室...也就是幾乎前沿、時髦的領域他都有涉及。

Sang Bleu的誕生離不開前衛和專業。

原本宇舶大爆炸系列中表款元素足夠豐富，但看刺青則像是重新設計過的Big Bang腕錶，用材也多樣化，鈦金、鑲鑽鈦金、King Gold（宇舶自己的材料）和陶瓷，但尺寸的DNA沒有改變，標準的45毫米，不同的是錶殼和錶盤。

錶殼和錶盤都是由Maxime Buchi設計，之前看過表友的實物比照片更有視覺衝擊感。比如說，表圈現在是經過切割和切斜角的，呈現一種六邊形的效果，跟其他Big Bang表形成鮮明的對比。

這種刻面給宇舶刺青錶殼營造一種更深邃的感覺。唯一繼承到表圈上的設計特徵是標誌性的宇舶H形螺絲。防水等級為100米，這個標準應該是奢侈運動表的最低要求。

多邊形的表款裡布滿了對稱的線條，相互疊在一起，在藝術領域稱之為「完美」。這種線條結構的靈感來源自達·芬奇的名畫維特魯威人，堪稱「世界上最完美的男人」。

維特魯威本身是一位建築師，來自古羅馬。由於當時的建築設計是沒有統一標準，於是他在自己的《建築十書》中，將人體的肢體比例應用到了建築丈量上，還整理出爐了一套人體比例。

之後達芬奇深受影響，利用人體比例這個思想，繪製了擁有完美比例的人體畫像，包括英國溫莎堡皇家圖書館收藏的達芬奇畫冊中也遍布了這種思想。文藝復興的義大利1歐元硬幣上，也刻畫了「維特魯威人」。

這就是刺青的獨特之處

如何通過這個維度空間讀取時間？其實一旦掌握了竅門，讀時將會變得非常簡單；紅色箭頭部位表示的是時指示、黃色箭頭部位表示分指示，錶盤中間最小的那個則指示秒。為了幫助這款表的主人讀時，內側的分鐘刻度軌道會跟分鐘盤對齊。

對稱線條和幾何圖形一直延續到了錶殼中央，在兩側的表耳都刻有圖案，甚至錶帶也沒有脫離這個風格跟整體構成一個連貫的外觀。

機芯方面是宇舶的Unico HUB1213，本質上這是一塊拿掉了計時功能的Unico機芯，因為錶盤的特殊性，齒輪鏈經過改造可以提供給移動時針盤的更大扭矩。動力儲備保持72小時也就是大概3天。

老鄧說表：

我之見，對它更多的是享受幾何與線條之間的蟠根錯節。從你過目不忘的那一刻起，就已經奠定了它在製表美學上的地位。反觀我們中國的「刺青」文化，剛有要破繭成蝶演變為一種表達真實自我的文化，卻又在「花臂」的橫幅中搖搖欲墜，不易被接受。

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