不知道你口中的「暴發戶品牌」，曾讓義大利男裝走向世界？
「米蘭工廠裁掉過半數的員工」、「產品線削剩三條」、「連續三年銷售額下滑」、「多家旗艦店關閉」.....
眼看奢侈品行業回暖，眼見 GUCCI、LV 、Prada 等奢侈品梯隊紛紛成功踏上轉型之路，年輕化戰略並無太大起色的 Giorgio Armani開始躊躇了。
Armani 不只是品牌管理及經營狀況堪憂，有時提及 Armani，不少年輕一代的第一反應不是聯想到時裝，而是美妝... 相信這也是老頭子決心精簡產品線、重整銷售架構的重要原因。
近年每逢獲取到這些有關 Armani 的消息與標籤，我多少都會被觸動到。
但奇怪的是，這種觸動又沒有夾雜著太多的情緒，就如阿瑪尼長期以來在國內被冠以「暴發戶品牌」之名一樣，習以為常。
它的轉型陣痛期還有多長，不得而知。即使在大多西服用家看來，以往還能成為談資的成衣界明星也淪為抬舉 Ermenegildo Zegna、Canali 等品牌的踏腳石。
當然，可能看完這篇文章你會恥笑，回望 Armani 昔日的輝煌，是讓我心情依然保持平靜的原因。
但你要知道能屹立40年的 Armani ，不只承載著奢侈品的光環，還曾憑藉無結構西裝、Power Suit 等作品讓義大利男裝享譽全球的先行者。
Giorgio Armani
在開展設計師的職業生涯之前，你可能不會想到 Armani 最初竟然是個醫學生，不過在完成學位之前就去參加強制義務軍役了。
做了幾年醫務助理的工作後，Armani 便開始尋找不同的職業道路。
直到1957年，他成為義大利知名百貨公司 La Rinascente 的櫥窗設計師，加上及後轉入男裝部門的買手履歷，讓 Armani 正式踏入了瞬息萬變的時尚門道。
到了60年代初，不是科班出身的 Armani 獲得了為義大利時裝之父 Nino Cerruti（創立了大家所熟知的 Cerruti 1881）設計男裝系列的機會，正式開啟他的設計師生涯。
在幫 Cerruti 做設計的十年中，Armani 同樣以自由職業者的身份為不同品牌輸出屬於自己的美學，據說高峰時期他能同時滿足十多家製造商的設計需求（是不是有工作狂老佛爺的影子）。
不過要說同名品牌的誕生契機，就不能繞過 Armani 的好友，也就是後來其同名品牌的合伙人Sergio Galeotti。
他們在60年代末相遇，時任建築師的 Galeotti 慧眼識英雄，遊說了 Armani 一起創立了設計室。
畢竟打滾了十餘載，他也自覺是時候走出舒適圈試試水，所以在告別 Cerruti 後便以自由時裝設計師自居，繼續協助多家品牌完成設計事宜。
1972年，第一屆主打男裝的 Pitti Uomo 正式開幕，而 Armani 也宣告於日漸成熟的義大利時裝界嶄露頭角。
及後的兩年間，一件皮質飛行員夾克在佛羅倫薩 Pitti 宮的白廳里引起了轟動，這正是 Armani 的得意之作。
他的精彩演繹獲得了義大利時裝界與國際媒體的認可，同時也預示著又一座時裝山脈破土而出。1975年，Giorgio Armani SpA 正式成立。
- 無結構西服，殊途同歸
之前在意式風格一文中講到，Rubinacci 與 Attolini共同孕育了的那不勒斯無結構西服。
雖說其輕薄透氣和精湛工藝的確吸引了不少上流紳士投懷送抱，但說到真正將無結構西服發揚光大、名揚四海，Giorgio Armani 必須得記上一功。
話說在品牌成立的同年，Armani 首次以個人品牌之名攜旗下男裝成衣系列登上了 Pitti 舞台。
但大家發現，當中西裝的廓形與60年代的拘束繫緊身取向有明顯差異，也不同於當時流行的嬉皮風格：Armani 的設計輕鬆自然，在看似隨意的剪裁下隱約流露出人體的美感。
連他自己也不知道，這些無線條無結構的男士西裝，會在時裝界掀起一場革命。
傳統套裝慣有的嚴肅感，隨著硬挺內襯和墊肩被悉數移除而褪去，舒適度極高；
悉數採用傳統女裝才會出現的細羊毛、羊絨、縐綢、絲絨等輕柔面料，配合增加的衣長，締造出更加柔和流暢的線條；
顏色上他也選擇脫離刻板的莊重感，柔和的中性色令人耳目一新；
下移的領口和扣位，解放了拘束的前襟，彷彿為現代男士們找到了生活喘息的空間。
這一系列的創新性舉動，是不是與三十年代的那不勒斯剪裁似曾相識？
雖然 A&S 的英式 Drape cut、Rubinacci 與 Attolini 搗騰的無結構工藝同樣是西服「軟」化的產物，但無可否認，小批量生產的裁縫作坊始終難以形成商業化的氣候。
「Timing 不對」，沒想到這一情侶分手的常見理由，居然在軟西服的發展路上應驗。幸好時隔數十年後再重現於人前時，這種風格已經不再是小打小鬧的流派，而是義大利時裝的重要標識。
不論 Armani 是否得到了前人啟發，他確實在工業化、產業化的時代背景下將軟西服的成果展現於世人面前，殊途同歸。
非結構化的成果，是一種新穎的西服面貌。它打破了傳統西裝的嚴肅線條，將中性、柔軟但不失流暢的輪廓加入西裝外套的概念之中。
此時此刻，義大利人已經開始用隨性與優雅征服世界。
- Power Suit 風潮
80年代經濟一片繁榮，無論男女，這時對權利與自由的渴求都達到了最高峰。所以當 Armani 推出 Power Suit 時，瞬間點燃了消費者的熱情。
外延的肩線+厚墊肩+大駁領，階級分明的力量感顯露無遺；而軟料、無襯裡和簡潔線條的處理，讓肩部以下形成垮褶，保留了 Armani 一貫的輕柔。
這種力量與美並存的廓形，刻畫出金融才俊的理想願景，成為成功人士的著裝秘鑰。不過，說到將這種願景具象化、普及化，才體現出 Armani 獨到的商業眼光。
他瞄準了明星帶貨的宏大市場，通過與大銀幕的影視形象掛鉤來進入美國主流視野。
「李察基爾（Richard Gere）從浴室中走出來，正苦惱自己到底要穿什麼出門。只見他的床上鋪滿了 Armani 的西裝，他逐一搭配襯衫與領帶，最後選擇了一套精緻的灰色調套裝，搭上一根針織領帶」
在《美國舞男》中李察基爾身穿 Armani Power Suit 的高雅性感形象，留給了觀眾相當深刻印象。
柔軟的布料加上合身的剪裁，提供了細膩的觸感和服帖度，宛若身體的第二層肌膚。按當時觀眾的話來說，「甚至比裸著身體更加具有誘惑性的魅力」。
由 Armani 包辦的電影戲服遠不止《美國舞男》，像在《觸不可及》、《蝙蝠俠》三部曲還有《華爾街之狼》等影片中 Power Suit 都有「擔綱出演」。
除了男裝之外，女式 Power suit 也吸引了當時的新時代職業女性。它們與男裝西服一樣簡單柔軟，但同樣的寬肩和利落線條，造就了幹練、威嚴的女性形象。
繼 Chanel 與 Dior 之後，Armani 繼續對女裝款式進行了大膽顛覆，在以中性化剪裁進一步模糊性別界限的同時，也使 Armani 一度成為精英女性的摯愛品牌。
到了1982年，他更成為自40年代繼 Christian Dior 以來，第一位榮登《時代》雜誌封面的時裝設計師。
以上種種，都是 Armani 曾經向時裝界投下的核彈。無論是軟結構西服的商業化，還是風靡一時的 Power Suit 風潮，足以證明老頭子的創造力與敏銳觸角。
回望今天，昔日呼風喚雨的一代巨匠，近年卻一邊控訴著 Vogue 主編不前來觀展的不是，一邊拖著病軀硬扛。
後繼尚無人的 Giorgio Armani ，仍然守護著自家時裝巨頭，不肯淪為資本羔羊。希望這份骨氣，能讓 Armani 安然度過這一關。
