自駕西藏芒康到德欽，神山峽谷千年鹽田，214是被遺忘的景觀路

我是書影，自新疆方面自駕西藏來到芒康。7月19日沿G214國道到達雲南德欽，至此，西藏自駕結束。這一階段是從7月8日阿里日土縣開始，到昌都芒康縣結束，一共經歷12天。

在西藏芒康早上去吃早點時，看見飯店門口停有很多自行車，但奇怪都沒有帶任何行李，一些小夥子也在吃早點，過去閑聊幾句，他們說是一個團隊的，騎行西藏有保障車，不用自己帶行李，有車拉著。

我問他們要騎行幾天？他們說三十天，我覺得奇怪了，2013年看到的騎行者也是成都出發，每天都有固定休息點，要25天就可以完成川藏線騎行。現在道路好走，而且開挖了很多隧道與橋樑，路程也減少了不少，怎麼還時間延長了？

現在的318同過去比不僅路況好，而且是到處都有餐飲與休息之處，如果體力好的，完全可以更早一點到達。

當然了，每個人的目的不同，有的人是想負重前行，有的人是跟隨熱鬧，並不想太吃苦，甚至上坡是坐車的，下坡滑行，只走容易的路，但不管怎樣，西藏的騎行與徒步還是給人深深的記憶和難忘。

一路上看到很多這樣托著自行車的車輛爬坡

吃過早餐，我也出發了，今天將走出西藏，進入熟悉的雲南，想一想，心裡開始激動。

出了昨晚入住的酒店，馬上就是一個岔路口，左走是繼續的G318，而向右走就是進入雲南的G214國道。

離開芒康縣，走在214國道，馬上感覺到了不同，不僅僅藍天白雲和藏房與農田的不同，主要是車輛很少，同擁擠的318比，G214的道路顯得寬廣了很多。

由於車輛少，視野寬廣，我幾次停車拍照，還沒有離開芒康多遠，就已經耗去了很多的時間，太開心了，這才是我想要的風景和旅程。

接著開始爬坡，走了幾個大的彎道，到達今天的第一個山口「紅拉山」，海拔4448米。

紅拉山視野很開闊，不遠處的峽谷中流淌著是瀾滄江，橫斷山峽谷。這裡天高雲淡，景色非常好，加上植被也特別多、特別好，一時間竟然陶醉了。

然而山下有兩台小貨車驚醒了我的沉醉，它們一路叫喊著「麻花！天津大麻花」，開了過來。其實這兩台掛著安徽牌照的小貨車，我昨天在G318線就遇見並超過了它們，沒有想到它們今天又尾隨跟到了G214。看來天津麻花走進藏區靠的是勤奮的安徽人啊！

繼續往前走，遇到一處觀景平台，這裡我往上走幾步，想在高處俯視瀾滄江，用我的遠鏡頭模擬一下飛行器的效果。

實際上離得很遠，也有很多的高度落差，因為是雨季，瀾滄江變得比黃河還要黃了。這條江最終要流出中國，成為國際水道進入寮國、緬甸、泰國、最終在越南入海，那裡它叫湄公河。

而我對於湄公河也是非常熟悉，在緬甸、寮國、泰國的金三角不僅觀賞過它的日出，也入住過在三角地的泰國一側小客棧。另外我於2017年專程遊覽過越南的湄公河入海口，那裡也是越南最貧困的地區，物價低，海鮮特別便宜。

而芒康這一帶，瀾滄江不僅帶來了水源，而且也似乎不缺雨水，雖然海拔很高，雖然也是藏區，但這裡種植業很發達，村莊的周圍，房前屋後都是種植著綠油油的青稞，還有一些油菜。

而山上到處都飄蕩著藏族人的信仰，這裡天地合一，景色宜人，最重要的遊人很少，很多地方都是獨享美景。前幾年由於媒體的炒作，G318線被神話，成了進藏首選，也成了擁擠的趕集之路，而G214這段同樣景色不輸，甚至非常有自己的特色，卻被人遺忘了，我覺得很不服氣，也替它鳴不平！

我被對面來的一輛「躺車」逗笑了，這是我在西藏看到的最雷人的一幕，這位先生自製了既能用腳蹬，又能用電驅動的神車（上面的板板是否是太陽能板），而他是以坐躺的方式遊歷西藏。我不知道他來自哪裡？旗幟上寫著要去拉薩，但他的悠閑與自得讓我覺得可樂又欽佩。

性格決定人生，但態度又是處世的關鍵，再去西藏的路上，有多少人在跋涉著，只要堅持，最終都能到達拉薩，到達布達拉宮腳下。但每個人的方式不同，見識也會不同，收穫也不同。其實這些都不重要，重要的是首先你要在路上！

多年前我開玩笑同朋友說「孤獨會讓我如此美麗」，引來朋友的撇嘴與不解，而這些年當我一次次獨自走在路上，或許還是有人不解。多寂寞，多無聊，大家一起玩多熱鬧。其實一個人的旅行才是真正的旅行，你要獨自面對困難，面對風險，才能有獨立的觀察、獨立的思想和世界觀。

而當一個人面對這個世界和社會的時候，才能真正的成為強者與勇士，才是真正的成長。所以我一直強調，無論男女，無論老少，一生一定要獨自長途旅行一次，可以去新疆、可以去西藏，也可以去更遠的地方。

路過芒康最後的小鎮曲美卡，這裡有一處天主教堂，是1865由法國人創建，在1865-1949年間這裡曾有17位外國傳教士。而當地竟有80%的人信封天主教。每周做禮拜，念譯成藏文的聖經，現在依然有，但現在是由一位藏族神父主持。

雖然是1865年建的天主教堂，但建築好像是復建的，不是很古老，而整個風格是藏式的。這不僅是藏區的唯一天主堂，也可能是唯一漢藏式建築的天主教堂，我想起在大理看到過有百年歷史的白族建築風格天主堂，同時也想到當年在西藏嚴格控制外教進入的情況下，這法國人是怎樣的鍥而不捨來此傳教，而當地人又怎麼輕易就放棄了千年傳承的佛教呢。

不了解宗教，不敢妄加議論，但我一直認為宗教是智慧，無論佛教還是基督教，都有人類文明精華的一部分。可惜我因無知而沒有信仰，這也是篤信基督教母親最大的遺憾。

在這裡遇到了兩個騎行的年輕人，女孩子來自廣西，男孩子來自山東，他們說已經騎行三個月了。他們的目標也是拉薩。

從觀景台往下看，瀾滄江的一角有很多搭建的平台，那裡就是「千年古鹽田」，世界上唯一完整保存手工曬鹽方法的鹽場，這傳承已經有1300年了。進入鹽場其實有兩條道路，一條是沿著G214走可以看到景區大門，另外就是先進入溫泉，然後沿瀾滄江邊的路直接進入，那裡不需要門票。

我沿著214進入景區，然後買了門票（90元），再走幾公里過瀾滄江，就到了鹽田的周圍。一些村民直接說不需要買票，從溫泉處開車過來就可以了。看來景區與村民還有些問題沒有協調好，村民覺得買門票的錢還不如買一些他們做的鹽帶回去。

進入鹽田，正是艷陽高照，非常的熱，一些鹽民依然在勞作，孩子們放假了，也過來幫忙。我在這裡上上下下拍了不少照片，很喜歡這種古老而沒有任何修飾的氛圍。這裡的人很友好，告訴我怎麼走才能到最底一層，可惜除了孩子，大部分人漢語表達不清楚。

一個女孩兒說她讀高二了，放假幫著父母來幹活，她有兩個哥哥，一個在外省做公務員，一個讀大學，還有一個弟弟沒有上學。明年就高考了，她想到沿海城市去讀大學。我問她是否這裡人曬鹽都很富裕，她說不是，也有貧困人家。主要是現在鹽不太好賣，來這裡的遊客不多。而這裡的人又不會網上銷售，語言與文化是最大的障礙。

這裡的鹽有兩種，一種是紅鹽，可以泡腳、做鹽袋熱敷；另一種是白鹽食用。具體做法就是把地下的滷水抽上來晾曬而成，是最傳統的方法。

過去這裡的鹽主要是賣給牧區，餵養牛羊為主，而現在據說銷路受阻，不太好賣了，所以鹽民也很發愁。一個手有殘疾的人把我喊進屋裡悄悄說他的紅鹽可以5元，白鹽10元一包賣給我，而其他人都是紅鹽賣10元，白鹽15元。

他說自己從小就是四處遊走賣鹽，那時路不好走，就用馬隊托著去藏區賣給牧民，但現在牧民不要了，國家也不收購，都靠自銷了。所以到了假期孩子們放假，會僱用一些會漢語的小女孩幫著賣。

現在熱門的網路銷售他們不會，這些鹽里有什麼礦物質或獨特的東西，他們也不知道。看來千年古鹽田需要發現和挖掘和宣傳的東西太多了。但有鹽就有財富，只是現在處於待開發之時，價值還遠遠沒有被人們認識到。

離開鹽田，天空下起了小雨，再往前走就到了省界，至此我的西藏之旅結束了！我自G219進入西藏阿里，正好度過了十二天！從最西端的日土縣進入，又從東面的芒康縣駛離，我的第二次西藏行結束了。

站在G214的路碑旁，內心激動，我自6月5日從家裡出來，走了四十多天，雖然我的新疆、西藏之行結束了，但我的自駕旅行並沒有結束。

按我原來的預想是到雲南結束，然後就回返了，但在進入西藏前我有了新的想法，就是在沿邊境線再走完雲南和廣西，這樣我就走完了我國的陸地邊境線地帶。

我曾於2012年自駕走完了新疆北部的邊境線，並經由額濟納、包頭、呼和浩特、赤峰迴家；2014年自駕走過赤峰到烏蘭浩特和阿爾山以及滿洲里、室韋一帶邊境線；2017年自遼寧丹東入海口開始沿東北邊境線逆行自駕，完整的走到了滿洲里結束；而這一次我又是從遼寧開始，經赤峰、張家口到了錫林郭勒草原的二連浩特口岸，然後走G7高速到新疆的伊犁，再沿邊境線走到喀什、塔城，再經葉城219線進藏，這樣除了雲南和廣西，整個中國的陸路邊境線基本都走了。如果再走完這兩個省就中國走齊了邊境線！

進入雲南，還是沿著瀾滄江下行，這一路主要是走在左岸，而右岸只是走了不長的一段，瀾滄江有很多橋樑，但還是簡易的多，而能行車的很少，能過重型卡車的更少。看到很多橋樑還是幾十年前的模樣，或者是新舊橋並存著，這一帶依然是屬於藏區，這裡生活的藏族人比較多。

沒有想到原來不熟悉的G214公路，現在也是很好走，雨慢慢的停了，突然峽谷里閃出一座高大的雪山，疑惑一下，我判定它就是梅里雪山！

梅里雪山是一個龐大的雪山群，長度達150公里，最高峰卡瓦格博峰海拔高度為6740米，是雲南省最高的山峰，而它的周圍有13座海拔6000米以上高峰。

梅里雪山在藏傳佛教中被譽為神山，特別是主峰卡瓦格博，被尊奉為「藏傳佛教的八大神山之首」，是聖山。在藏民的心中，卡瓦格博峰是他們保護神的居住地，認為人類一旦登上峰頂，神便會離開他們而去。而缺少了神的佑護，災難將會降臨。

從二十世紀初人類就曾嘗試攀登梅里雪山，但都是以失敗告終。雖然人類可以輕鬆登上海拔8000米以上的高峰，但海拔高度僅有6740米的卡瓦格博至今仍是人類未能征服的「處女峰」。

1902年至今，人類十多次攀登卡瓦格博峰，都沒有成功，最後一次是1991年中日聯合登山隊的17名隊員對它發起了衝擊，最後全部遇難，其中部分遺體於數年後被放牧的藏民在主峰另一側的大冰板發現，也太神奇了，估計再不會有人敢嘗試去觸碰這座神山。

都說梅里雪山難得一見，一年大部分時間都是藏在雲霧中，從西藏芒康過來時天空烏雲密布，下起了小雨，我想不會看到它了，但沒有想到最後雨停，雲霧也被剝開了，梅里雪山把它的最完美真實形象展示給我，這一刻非常的欣喜，這是冥冥中的註定嗎？想我路過岡仁波齊時也是下雨，神山被籠罩，但我在瑪旁雍錯一回頭，竟然看到了岡仁波齊露出燦爛的面容。這次旅行，我同神山太有緣了。

再往前走，就到了德欽的「飛來寺」，這裡我在2013年到過，並在這裡住了一個晚上，第二天去徒步雨崩村了。時間真快，轉眼都六年了。

飛來寺還是原來的樣子，時間過去了六年變的只是門票錢，從原來的150元套票，變成了現在的40元門票。這裡是看梅里雪山的最佳點，也是拍日照金山的拍攝地。

晚上我趕到德欽縣城，找到一家靠近公路的新開小酒店，標間只要80元。老闆說今年遊客不多，酒店經常空房閑置，房價都上不去。

我選擇這裡主要是離開方便，而雖然飛來寺可以拍到日照梅里雪山，但這個季節一般夜裡都會下雨，早上有雲霧，不會是大晴天，我已經看到了梅里雪山的全貌，不敢再貪得拍到日照進山。但我還是把時鐘定到了5點，如果天氣好就開車過去，6:30才有日出，但起來看天果然天有雲霧，判斷是對的。

我是書影，於2019年7月13日起自駕西藏（已經走過新疆和新藏G219線），請關注我，及時給您報道途中的所見所聞。

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