sTORE/可能是北京最「藍」店鋪，芳園西路的 RADIANCE-Blue

時尚 08-03

29 /RADIANCE-Blue

sTORE /店鋪概述

靛藍，一種看起來很安靜的顏色。從植物到手工的傳統誕生路線讓它很受生活家們的歡迎，隨使用和清洗所產生的落色也頗具獨特性。

今天我們要逛的，就是一家以「藍」為主的店鋪，它叫作RADIANCE-Blue.

RADIANCE-Blue 創辦於 2013 年，主理人魏新算是接手了母親的衣缽 - 有著大約二十年歷史的中古店 RADIANCE，並在這基礎上改造成了自己心目中的樣子。

它最初是一家熱衷於丹寧的店鋪，比起現在要更加粗獷，店裡隨處都能看到日系的原牛。而隨著時間的推移，傳統復古在短時間內迅速沒落，RADIANCE-Blue 也需要面臨方向上的重新審視，此時同好的加入又帶來了新的視角和觀點，因此 RADIANCE-Blue 對於「藍」的詮釋也在發生著改變。

如今在店裡佔據大量篇幅的 Blue Blue Japan 以及 Porter Classic 前些年在圈內都是耳熟能詳的日系品牌，雙方都以藍染工藝聞名且各有所長。BBJ 的強項在於對傳統染技的深度貫徹，這點在他們位於中目黑的官方店中體現得淋漓盡致；由於 Porter 在日本無出其右的制包生產線，PC 在傳統工藝和現代技術方面的結合是令人驚嘆的。

無論深度還是結合，二者都有兩個共同點，那就是精緻感和創新意識，而這也是 RADIANCE-Blue 經過幾年蛻變之後所強調的，因為墨守成規的定番單品在今天很容易被市場淹沒。

在這幾年中，他們還和 Blue Blue Japan, Nigel Cabourn 一起辦了 Pop-up，也開展了 3th / 5th Anniversary 這樣頗具儀式感的店鋪主題活動，最近還剛和古著店鋪 MEGA 一起做了 Urban Army Girl 的 vintage 主題 party，風格鮮明而又充滿活力。

這就是 RADIANCE-Blue，一家位於芳園西路，自始至今秉承著復古之「藍」卻也在不停自我精進的服裝店鋪。

sTORE/問答剖析

魏新/Hsin

RADIANCE-Blue / Founder

起名 RADIANCE-Blue 有什麼特別的原因么？如今店裡的各位又是怎麼聚集到一起的呢？

取名 RADIANCE-Blue 也沒有什麼太特別的意思。我母親在北京有一個古董店叫 RADIANCE，已經小 20 年了。剛回國創業的時候主要想經營的方向是一個復古牛仔褲店，就把 RADIANCE 後面了加了一個 Blue，也算是對上一代經營的事業有某種形式的延續吧。

RADIANCE 的各位其實都是我早期寫的博客「衣衫藍褸」的讀者，或者是後來實體店的客人。會形成這個團隊，真的都是因為大家對這類服裝文化的熱愛。這點我還是比較自豪的，都是大家主動來找我加入的。

我所感受到的 RADIANCE 是一個風格感很強的店鋪。作為一家無論從裝修、陳列還是店員 sense 都強調格調二字的店鋪，會不會因此也會對顧客有所挑剔？

我覺得說成挑剔有點太誇張了。再怎麼說也是零售店鋪，即便有一些審美不盡相同的客人來消費，我也不會拒絕。但我們也從來不對市場或者客戶進行很諂媚的推銷。把自己能掌控的因素做到極致、專業，剩下的交給市場和愛好者去消化、理解就好了。

不過從結果來看，粉絲的構成確實是有很大比例來自創意類產業的從業者。建築師、攝影師、導演、藝術家、音樂人，以及其他像我一樣的小眾精品店主理人等等。

自從 visvim, Head Porter 或是 WTAPS 這些過去的流量擔當在國內的受眾逐漸「被迭代」的時候，日本街頭服裝品牌在更年輕的一代人眼中逐漸被認知為 doublet, AMBUSH 還有重新調整戰略的 KAPITAL，它們儘管風格不同，但都極為強調視覺張力。

但我留意到 RADIANCE 似乎並沒有在做這些東西，無論 Porter Classic 還是 H.R.M 大家族，它們都更崇尚傳統工藝和柔和的呈現效果，對於跟大流「背道而馳」有沒有什麼擔心？

從商業擴張的角度來講，是很苦惱的。符號性更強的品牌更容易傳播，埋頭鑽研文化的品牌就顯得有點閉門造車。

但反過來說，更有深度的品牌粉絲的粘性也會更高，也會吸引一些更「有腦」的客戶。其實像 AMBUSH、doublet 這樣更主打年輕人市場的品牌我也不會太排斥，市場形成的內生哲學不一樣而已。不過我還是很堅持我選進 RADIANCE-Blue 的品牌，在理念上跟我們必須得是有共鳴的。只有流量，但跟我們定位不符合的品牌是不予以考慮的。簡單來說，我們做的不是日潮，是一種我們的獨立意識形態。只是剛好這幾年店內的幾個牌子在所謂潮流圈子有點討論度罷了。

舉個例子，6 年前開始經營 Nigel Cabourn 的時候根本沒幾個人知道，做到今天 NC 在復古圈、軍事圈、潮流圈都有很高的討論度，但我們 6 年前會選進 Nigel 僅僅是因為覺得他對待 vintage，以及再詮釋 vintage 的方式跟我們的店鋪很契合，僅此而已。

聊到傳統工藝，我們都會感嘆日本傳統工藝所呈現出的驚艷效果。這部分也是中國所擅長的甚至可以說是源頭，如今也有一些非街頭領域的品牌以此為根基。

但是我們幾乎沒有聽聞過國內以傳統工藝聞名的、更為貼近街頭的品牌，您覺得是什麼原因造成這一現狀？

比較直接的原因就是，做品牌的人不懂工藝，手藝人又不會營銷自己的傳統。

說的再深一點，如果國內做自主品牌的人隨便網上找圖抄一抄 WTAPS、visvim 之類的就可以在淘寶上大賣特賣，幹嘛還要去挖掘市場所不知道的文化呢？有簡單的路擺在前面的時候，沒人願意走更困難的路。另一面，對於手藝人來說，他們沒有接觸過這些更新興的市場，並沒有發覺一些祖傳的染色或者織布的工藝是有價值的。

其實我個人對現狀也沒有什麼太不滿的。正因為國內現在還沒有人在中國傳統工藝上做文化整理，反而是給有更大眼界和野心的年輕品牌或者設計師一個很大很大的發揮空間。我身邊其實有一位在巴黎學服裝設計的 90 後朋友，在混過巴黎的主流時裝屋之後回國發展，現在正在海南進行傳統紡織工藝的紀錄片拍攝，之後還會把這些工藝融進去自己準備新創的品牌里。現狀很快會被新一代的天才顛覆的。