24小時丨海鮮就在煙台的邊邊角角

入伏之後，每個躲在望京朝陽門三里屯國貿的空調房裡不敢踏步出門的日子，我都會想起一座沿海城市的清涼——煙台。

和同省幾乎要發展成一線城市的青島不同，煙台憨憨的，沿著海岸線一字展開，夏天打開懷抱，冬天則默不作聲。

連來到這座城市的遊客，也不急著奔波去景點，漫無目的地在海邊玩水，或者把腳埋在沙子里，呆夠了再起身，因為沒別的事可做，無非吃飯。

一說起沿海城市，大家心心念念的就是海鮮。但在煙台，甚至不用去找一家專門做海鮮的餐館，海鮮早就滲透在這個城市的邊邊角角。

海鮮在人們日常生活里佔據重要一席，卻也不是全部，煙台的飯菜，憨得立體，也很迷人。

01

07 : 00 a.m

所城裡大樹下老餛飩火燒

在煙台，早餐的花樣不多，打開的方式也都很樸實。不趕時間的人會去鐵記麵店來一碗拉麵，噓溜噓溜下肚，更常見的情況，是來上一碗野餛飩囫圇著吞下。

說起餛飩，很多本地人都會指路所城裡，原本在樹下支爐灶起攤兒，名字也是這麼來的，後來生意做大，移步店裡。

哎，野餛飩不野了，有點可惜！

好在味道沒變，來了沒得選，只做餛飩和火燒，連冷盤都沒，屬於主食管飽的館子。

餛飩是豬肉洋蔥的，餡料也依舊沒得選。山東餛飩皮厚，吃著粗拉拉的，卻很適合懵叨叨的早晨，沒有別的調味，只剩下豬肉的鮮和洋蔥的甜。

火燒的餡兒也是一樣，大鍋爐現烤，吃一個熱乎勁兒。

好吃、便宜、糙，但是咸，這些足以構成你對這個城市的第一印象。

02

10 : 00 a.m

福萊糕點

福萊糕點最早藏匿在老城區的菜市場，拆遷之後搬到了街面，做的都是最傳統的北方糕點，沒有刺鼻的香精味兒，碰上早晚高峰排隊也得排上一會兒。

昨天是七夕，按照膠東傳統，是要吃巧果的，七夕討巧，意義勝過了燭光晚餐。福萊會在這一天早早烙好巧果，堆滿店面，不一會賣空大半。

巧果有三種，硬面、軟面和小抓果，每天現做，賣的最好的是硬面這種。

在山東這個麵食大省，所謂巧果，也是用麵粉和雞蛋和成的麵食，在不同的模具里定型。烙完之後，白里透黃、黃中帶紅，有白糖的香甜，也有麵粉的焦香。

講究的老煙台人，把巧果買回家之後，再用線串成一串，專門為家裡的閨女準備，意喻著美好的希冀。

03

12 : 00 a.m

蓬萊春

提起山東，人們會想起藍翔、酒桌以及魯菜。不過很少有人知道，魯菜起源於煙台福山，後來發展出膠東菜、濟南菜、孔府菜等等分支。

煙台人吃魯菜也因此格外挑剔，紛繁複雜的花樣家裡很難復原，還是得下館子。

「吃魯菜，得去蓬萊春吧」、「蓬萊春的菜做的真不糙（真不錯）」，這是本地人心照不宣的默契。

這家開業於1950年的老魯菜館，經歷過私營—公私合營—私營的過程，也經歷過馬連良、程硯秋、尚小雲等名流的光顧，卻又不像很多國營老字號般乏力，我經常帶家裡的老人光顧，他們吃得出幾十年不變的味道。

魯菜所有的經典都能在這吃到，連福山拉麵都不落下。

蔥燒蹄筋，蔥白微焦不爛，蹄筋軟糯吸汁，總聽人說什麼「牛蹄筋，味道賽過參」，算是懂了。

糟溜魚片，香糟鹵的味道恰如其分，透著淡淡的糟香，魚片滑嫩，入口又不散，分分鐘打破魯菜就是濃墨重彩的刻板印象。

干燒鱸魚也是招牌，兩斤多的鱸魚先炸後烹，是醬香口，又帶著酸甜，夾一筷子，外層是酥的，內里是嫩的，口感介於熏魚和燜魚之間，很妙。

還有一道櫻桃肉，其實就是膠東版本的咕咾肉或者糖醋裡脊，同樣是酸甜口，但是更激烈，熗鍋的時候要撒一大把蒜，山東特色粗放主義香氣。

幾道菜哐哐吃完，要靠主食作軸，老客閉著眼睛也會選上一碗福山拉麵，抻面大師傅坐陣，邊抻邊摔，和蘭州拉麵的拉，都是文體兩開花。

鹵的選擇也多，家常的打鹵，獨創的剔骨肉鹵，以及最經典的魚鹵。當地人吃的最多的擺甲魚，和吊湯、雞蛋、木耳一起把麵條包裹其中，一口氣把一碗面吃完，在韌滑香的間隙，來不及說話。

△魚滷麵

04

17 : 00 p.m

所城裡大姨燜子

大姨燜子和大樹下餛飩是一個路數，本來沒有名字，吃的人多了便有了名字。

簡陋的推車，看起來非常像商業街里「北京小吃鐵板魷魚」，卻是實打實在這做了十多年，不賣別的，只有燜子。

燜子是綠豆粉做的，乍一看像雲南的餌塊，大鐵鍋上煎過，噼里啪啦，加點蝦油、蒜汁、麻醬，焦脆迷人。

說燜子是人間至味其實稱不上，但只要靠近煎燜子的大鐵鍋前，鑽進鼻子里的香氣就會引人買上一碗，心急的站在路邊直接吃，也有人端著碗走進馬路對面的燒烤店，在等菜的間隙一碗燜子下肚。

不一會兒阿姨會進店來收碗，燒烤店老闆不介意外帶食品，阿姨也不介意來回跑動，我被這樣的餐飲產業鏈感動了。

05

20 : 00 p.m

聚東小腰

在煙台沒有夜生活，只有夜燒烤。

不管是晚上吃的不得勁，還是酒後需要清醒清醒，燒烤店的大門永遠向大家敞開。

聚東小腰在煙台的地位可以比作北京的望京小腰，白天揮金如土的各位，晚上還不是要一起坐塑料板凳。

肉是最基礎的，海鮮是不變的精華，煙台人十串起點都嫌少。點菜的時候也別太糾結怎麼點，指著托盤裡和老闆說一樣來兩串就行。

聚東以小腰為主打，嫩、帶血、且不腥，但是私以為這裡的海鮮燒烤更有特色，貝類是主場，也有魚蝦。

鳥貝、蟶子、扇貝丁、螺片被乖乖的串在簽子上，最考驗燒烤師傅的功力，扇貝丁軟糯、蟶子爆漿、螺片脆、鳥貝鮮。

吃燒烤，得配啤酒，不然今晚白過了。

冬無嚴寒，夏無酷暑，膠東的小滋味不驚艷，卻是如琢如磨，各家有各家的鮮。

這種鮮，可能在一頓飯吃過後的48小時甚至幾個月後才開始反芻，彷彿一種遲鈍的上癮，從淡到濃，並且越來越濃。

「下次去那家館子，我得多加一碗」，用這句話給自己一個交代，才能頂住那股饞勁兒啊。

文：林愛肉

圖：林愛肉、部分來自網路

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