這個任性做品牌的主理人說：「什麼事情都沖著錢去，真的不酷。」

在初中的時候，史老師曾一度很沉迷 Kurt Cobain 和他的樂隊 Nirvana，亦 Cover 過他們的幾首經典歌曲，但說到印象中最深刻的不是讓我喜歡上 Nirvana 的《Smells Like Teen Spirit》，而是一首名叫《Come As You Are》的歌曲。

在這次採訪當中，ATTEMPT 主理人梁棟亦表示《Come As You Are》給了他內心最大的觸動，他說：「我小時候天天泡在琴行，有天聽到了《Come As You Are》，『Come, As you are! 』這句歌詞一直在我腦海中盤旋，我便開始問自己：『真實的我是什麼樣的？我未來想成為什麼？』這應該是我最早有『自我』認知的時候。」

而在服裝設計方面，梁棟亦是「忠於自我」，將自己痴迷的解構和拼接元素貫穿於他主理的服裝品牌ATTEMPT 之上，以致於提起「解構」二字，國內潮流愛好者都會想起 ATTEMPT。同時，ATTEMPT 不僅比國內大多數潮流類服裝品牌更具設計感，不隨波逐流、特立獨行的性格亦使其別成一派。

品牌是他分享「美」的窗口

梁棟畢業於湖北美術學院，在大學時期曾打造了一個名為 MANUFACTURE 的服裝品牌，但因為 MANUFACTURE 糅合圖像和文字等藝術元素的形式過於直觀，在服裝結構和剪裁上難以承載梁棟對服裝美學的全新想法，所以他在 2015 年選擇結束 MANUFACTURE，轉而開創了 ATTEMPT 這一全新的篇章。

認識梁棟時間亦不短了，梁棟在史老師印象中算不上一個善於言辭的人。對於他來說，服裝設計更像是他的一個情感出口，更多的自我表達沉浸在其作品當中，他告訴我：「我在做 MANUFACTURE 的時期覺得服裝可以承載很多很多的內容，那時候我很在乎在服裝上穿搭自己觀點這件事情。但後來才發現無論是音樂、美術還是服裝，只有能做到雅俗共賞才是一件事物最好的狀態，而 ATTEMPT 正是朝著這個目標邁進，更大程度地傳達了我對於美的理解。」

「我覺得 ATTEMPT 現在是一個特別真誠的狀態，我一直沒有刻意地去思考品牌的風格定位，品牌的設計亦全憑自己的喜好、判斷和直覺，如果不是我要的那個感覺它就不會出現，這才是品牌風格和美感統一的主要原因。」說罷，梁棟一邊拿起了一件 MA-1 夾克一邊解釋說：「正如這款我們在 18 年秋冬推出的假兩件設計，我們非常喜歡這樣在衣服的骨位加入褶皺感覺的設計來強調線條的變化。」

梁棟又拿起一件外套，繼續補充道：「所以你們依然能在我們今年秋冬的這款西裝外套中看到亦延續了這種褶皺的設計。但細心的朋友都能觀察到我們每季的褶皺設計都是有所加強的，例如褶皺位置的層次變化。」ATTEMPT每季的產品不僅是在設計手法上的延續，亦會在設計上融入自己對「美」更深層次的理解。

任性做品牌的他令品牌維度更廣

毋庸置疑，玩轉解構的 A-COLD-WALL* 確是在服裝結構上讓大眾看到了更多的可能性，所以有國內不少潮流愛好者會將同一時期成立的 ATTEMPT 與 A-COLD-WALL* 作比較，而梁棟亦直言不諱地說：「創立 ATTEMPT 這個品牌就是為了想在服裝解構上作更多的嘗試，而解構和拼接都是設計元素的一種，我亦痴迷於此。從 COMME des GAR?ONS 到 A-COLD-WALL*，這些品牌確實影響了我，但我在這些品牌中看到的是設計的可施性以及大眾的接納度。」

梁棟表示 ATTEMPT 不會只是停留在這一兩個設計元素上，他認為 ATTEMPT 成立時間不長，所以呈現出來的感覺必然是綜合的。除此之外，梁棟亦表示ATTEMPT 是個設計開放多維度的品牌，他說：「如果你是真的有才華或是有新的想法，在這裡可以被推動或者執行下去。但是據我所知大部分的品牌不是這樣的，大部分品牌做生意的層面會更多，而我們會經常做一些可能會不好賣但我們喜歡的產品。」

從商業的角度來說，梁棟是任性的，他會將在德國旅行時自己拍下的照片印在一款沒有過多設計的大衣上，亦會帶領團隊成員去工廠親手印刷T恤。但這些單品都被他注入最真實的個人情感，從多個維度將自己的感受穿搭給自己的消費者，或許這就是品牌帶有設計師濃厚個人色彩的原因。

關於設計，梁棟有自己一套的理解，亦有不少新奇趣怪的想法，將他從多領域攝取的藝術思考融入服飾這一載體當中，打造了不少耐人尋味的單品。正如這款背包在保留了二戰時期軍包結構的同時，使用了現在文具用品常見的 EVA 材質重新塑造，他解釋道：「這是一個是新與舊的結合，用最新的材料來詮釋一個幾十年前的設計，所以在我看來這也是一個全新的東西。」

「什麼事情都沖著錢去，真的不酷。」

面對現在時下越來越多人開始關注潮流品牌，高端奢侈品牌潮流化的趨勢，梁棟感到有一絲壓力：「就像我們這一批 90 年代初出生的人跟 80 年代末那些喜歡球鞋的前輩認知不一樣，Z 時代的年輕人跟我們的想法肯定會有所出入的。國內國外泛潮流消費者亦變得越來越多了，很多隻注重自己穿著潮不潮，很少人會去深挖品牌背後敘說的故事了。同時，越來越多不同風格的品牌湧現對我來說競爭變大了，但亦使這個市場更加多元。」

正如大學主修土木工程和建築設計的 Virgil Abloh 成為了時下最炙手可熱的服裝設計師，梁棟覺得科班出身並沒有給他帶來太大的優勢，他告訴史老師：「我身邊有做品牌的朋友完全不會設計的任何技能，但他的出品與他想追求的卻很接近。其實專業技能相當於一個工具，好比你有了更多的畫筆，畫面的筆觸就會更豐富。但是如果你都不知道怎麼去完成你這幅畫，擁有再多的畫筆都是沒有的。」

潮流品牌走秀已成為了一種趨勢，ATTEMPT 亦有在國內走了幾次秀，所以下意識地問了句ATTEMPT 有沒有考慮過到國外走秀。「其實很多秀場就是訂貨會，給經銷商看這一季做得怎麼樣，看完之後再下單。但如今秀場不僅是品牌綜合實力的展示，亦會有一個更大層面的曝光。」梁棟笑著回答：「如果我自己覺得我都沒有準備好，那就不要走了，畢竟『出口轉內銷』的套路不是我想要的。」

由於我國線上購物環境相較發達，國內很多服飾實體店都相繼閉店，在這種情況下 ATTEMPT 今年在武漢開了首家實體店鋪並計划進軍上海，他說：「我覺得好像大部分做這個產業的人都想擁有自己的實體店鋪吧。在開店這件事情上面能夠獲得什麼或者說會給你帶來什麼經濟效益，我都沒有考慮。只是有這麼一個機會，然後就開了。我覺得最主要是自己喜歡，我開心就夠了。」並且說了一句令我印象非常深刻的話「什麼事情都沖著錢去，真的不酷。」

在吃飯的時候，梁棟閑聊到：「相比介紹品牌，我想讀者更想知道我們這些品牌主理人會穿什麼吧？」我笑著回應他：「一般都是自己品牌為主吧？」

梁棟沉思片刻，回答說：「其實不一定，但我覺得要和你自己品牌的調性相符。就好比你是做滑板品牌的，但你在 Instagram 上曬的都是一些奢侈品牌的東西，就給人一種不真我的感覺。像 YEEZY 或 Off-White 這些在商業上獲得巨大成功的球鞋，不可否認有些設計我覺得挺好的，但真的不適合我自己。」

其實不止是服裝品牌主理人，史老師覺得普通的潮流愛好者亦應如此，不能把「火不火」當作單品的首要考量因數，更應該找准自己的風格定位，不盲目跟風，As you are。

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