「織金」的好壞怎麼看？手把手教你粉碎種草姬的忽悠

文史 08-28

斷更許久，奉上一篇又長又粗又實用的乾貨文

隨著「真香」定律的不可逃脫，有著明顯游牧民族風格的織金織物也在漢服圈普及了。沒錯，開場這一句就是諷刺，不過金燦燦惹人愛呀，我們還是得認真科普一下。

前陣子有人問我，織金料子的好壞應該怎麼看——搓一搓、揉一揉，或者看一下反光滋不滋眼，以及垂感柔軟度等等，這些算不算織金料子的KPI（關鍵性能指標）呢？哈哈哈，想啥呢，當然是不行。

今天我們就一點點看一下影響織金料子KPI的會是哪些？特別註明，因為是聊織金料子，所以是以織金為主要工藝賣點來討論的，如果有人想杠一個抹布鑲鑽就算奢侈品之類的點就沒意思了哈。

初級：看懂金線

既然以「織金」為賣點，當然要先看「金線」，其實就是金色的線。金線一般可以分成兩種，「片金」和「捻金」。從外觀看，還可以分別叫作「扁金」、「平金」和「圓金」等。

歷史上有直接使用金子的延展性做成細長條然後用於織繡的情況，但是這種金線強度不高，所以後來往往會使用「褙襯」來托住金箔，中間使用粘合劑使兩者能牢牢附在一起。

表面是金箔，下面有褙襯，然後切成細長條，這個就是「片金/扁金」。

片金示意圖

清，大紅小團龍片金緞 / 江寧織造博物館

背面的褙襯 / 雲錦博物館

褙襯的材料選擇有明顯的風俗傾向：西域地區和游牧民族一般採用動物的皮，稱作「皮金」；中原地區則偏愛採用紙張，稱作「紙金」。

多叨叨一句，褙襯的材料，合用就好。這個也不用露出來給別人看，沒有絕對的高下之分。

做好片金可以纏繞在「芯線」的外面，這就是「捻金/圓金」。

捻金示意圖

清，石青小團龍織金緞 / 江寧織造博物館

步驟雖然是這麼描述，但實際上用來做「捻金」的片金其褙襯會薄一些。

基本分類如下：

根據《從金絲的起源到紡織用金線的專門化》整理

看到過資料寫捻金線的價值要比片金高，但是不一定適用於現代金線產品。不過兩種金線呈現的視覺效果還是有所不同，我們考慮需要觀察的點也不一樣，比如現在最常用的片金線，如果金線發生翻轉，視覺上就會看起來像是出現了個小黑洞，尤其現在的片金線都比較粗。

片金線翻轉的織物放大圖 / Alina供圖

片金線翻轉導致的視覺小黑洞 / 從某人那裡盜圖

此外還有金色部分的材料，事實上真金的金線很少很少，用銀箔薰成金來頂替的做法很早就有，並且是光明正大寫在金線製作流程里的，現在有了各種化學辦法就更方便了。

除了這些，還有一種「洋金線」，也就是進口的仿金線，清代就進入中國，清末大量進口，用量很大。用片金線和絲線纏繞，金色部分半包覆（捻金是全包覆，即便露出來也是若隱若現）。

但是我們買織金料子就是要那個金閃閃（喜歡寡淡的真的就不適合在這裡找存在感了），金線的色澤也是在考慮之列的。由於金色不太容易拍攝還原，所以大家最好是看實物挑選自己喜歡色調。但是如果金色變黃色，我個人覺得還是接受不了。

不同商家的片金線色澤 / Alina供圖

（大家可以盲猜一下價格排序）

還有理論上細的比粗的要難做，當然這不一定粗的就差，在控制變數的前提下。

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中級：觀察地部組織

織金面料並不只有金線，所以我們還要看金線以外的部分，也就是「地部組織」。簡單說來就是地部組織決定了它應該叫「織金啥」，織金錦？織錦緞？織金綢？（織金錦相關詳見《織金錦與納石失：有交流，才有這一身金燦燦的華服！》）

金段子的基本組織結構（出自茅惠偉《蒙元織金錦之納石失與金段子的比較研究》）

評論原文及我的回復

另外需要指出的是，目前漢服商家售賣的「織金紗」似乎都沒有標註地部組織是平紋還是絞經，問了有購買的小夥伴表示她手頭是平紋的。因為這個還是會影響價格，建議大家購買之前問清楚。

明·暗綠紗織金雲肩翔鳳短衫 / 孔子博物館

直徑紗地織平紋纏枝花卉暗花紋，前胸、後背、肩部金線織翔鳳紋，間繡花卉紋。

（關於「紗」的介紹詳見《初夏換紗衣啦！……又是買賣雙方鬥智斗勇的必備乾貨》）

鑒於大家對於地部組織啥樣沒啥興趣（可能聊起來可以寫本書），所以我就只聊大家可以從料子地部上看出好壞的部分。

金線作為緯線（橫的那根）不是連續織入的，而是中間會隔1-2根普通的緯線。而金線本身每隔一段距離，需要使用經線（豎的那根）扣住它，否則就拋出去了。這就導致了一個問題，金線顯示圖案的部分在視覺上肯定要連貫，那麼金線如何才能順地顯示圖案呢？

月白大蕃蓮織金緞，清早期，清宮舊藏 / dpm

織物由兩組經線和兩組緯線組成。兩組經線均為月白色。地組織由月白色經、緯線交織成五枚二飛經面緞紋，紋組織由片金與月白色紋經交織成4∶1左向緯斜紋。

首先金線要對緯線有遮蓋性，一般都比它粗，其中片金線的效果比較比捻金線好。其次緯線隔一根效果比隔兩根好。這都是理論上，最後效果還是要看織造的成品。而且這個屬於織造工藝上的選擇，並不表示高下，否則大家都只做隔一緯的片金就結了。

宋吉錦，捻金線

其次是不能「露地」，也就是金線或其他綵線不在正面顯示圖案的時候，它要在後面藏的好好的（除了紗之類本身就有透明度的料子）。如果露出來了，有可能是織造工藝造成的，也有可能是交織點沒有設計好。

兩款不同的織金的地部組織 / Alina供圖

經線密度沒法做成一堵牆，所以仔細看很可能都有點點看得出（取決於你多仔細）。

此外，織金的織法有「通梭」也有「挖梭」的，區別在於「通梭」就是從布的一邊到另一邊織一整條金線，「挖梭」只在圖案集中的部分有金線（詳見《》），不過這種更合適的稱呼應該是「妝金」（一般「妝花」也會有金線）。另外還見過某家在背面剪斷金線，這種也要配合織法。具體實現方法留給商家思考，畢竟也沒給我錢。

這些其實都是商家圖裡不會展現的，圈內種草機評測也不具備這部分知識，所以只能靠大家自己吃螃蟹。（看細節的工具請參考《要想服飾選的好，織物必須要學好！——織物學習裝備之放大/顯微鏡的選擇》）不過，如果大家只追求半米以外的拍攝效果，比如拍個寫真又或者像種草機拍個vlog，其實這些並不那麼重要（包括金線部分），便宜的也有可能更上照（江湖傳說便宜的假體比貴的假體用來整容塑形更好）。

高級：「織金」的一萬種可能性

高級一點我們就要了解織金的一萬種可能性了，我個人覺得幾乎就是萬布可織金。雲錦那麼兩層樓高的花樓機織得，一個人坐在地上的踞織機（腰機）也織得；錦類織物可以，平紋織物也可以。

宋吉錦織機

前面還提到過通梭（我們一般了解的織布走緯線方式）和挖梭（妝花、緙絲所採用的方式），以及學者們會分「地結」還是「特結」……這些組合以後的織金是很廣泛的。

可以做一個相對狹義的總結（廣義就沒邊了），方便大家區分常見的傳統織金品種，這裡採用「雲錦」的稱呼，把通梭的叫做織金，挖梭的叫妝金；織金作為底色、彩色花紋的叫金寶地（滿地金）；花紋全部用金線組成的叫做庫金（庫錦）……這些只是很粗略的描述，詳細有很多彎彎繞繞，建議大家購買書本來學習。有些商家因為名詞本身自帶的氣場而亂用詞，其他方面的評價也可以打個折扣了。