伊朗馬什哈德：伊斯蘭千年恩怨的發源地，遊客參觀要過三道門
「伊朗是中東最另類的國家，雖與其他阿拉伯國家同屬伊斯蘭，雙方之間的恩怨卻持續了千年之久，而這場恩怨的發源地，就在伊朗第二大城市：馬什哈德」。
在德黑蘭飛往馬什哈德的飛機上，伊朗嚮導特維爾娓娓道來：「然而在現實中，人們只知道什葉派與遜尼派有矛盾，卻早忘了不和的原因，以致伊朗為什麼用阿拉伯名字來命名馬什哈德這座聖城，如今也沒幾個年輕人知道了」。
嚮導所說的馬什哈德，位於伊朗東北部的卡沙夫河谷內，距離阿富汗邊境約160公里，與土庫曼邊境僅70多公里，原先僅是一座百餘人口、名為薩拉巴德的小村莊，恰好處在波斯與外界通商貿易的必經之地。
公元9世紀，阿巴斯王朝新任哈里發（類似歐洲的教皇）為鞏固地位，將伊瑪目（清真寺領拜人）阿里·里扎從麥地那遷至圖斯，後又恐其威望日盛危及自身，因而將其毒殺並埋葬在薩拉巴德郊外的公墓中（另一說是病死），從而引來大量信徒朝拜，甚至有人痴狂到以死後葬於此地為莫大榮耀。
由於里扎的聲望地位太過崇高，歷任君主（含突厥、薩曼、烏古斯、塞爾柱等等）不但沒有阻止信徒的「朝聖」，反而參與擴建城市規模，歷經三百年數代人的努力，逐步形成以宗教文化為主、生活為輔的「聖城」，如今保存完好的就有各代伊瑪目的陵墓、伊斯蘭神學院、穆斯林博物館以及各類大學和宮殿遺址等百餘座大型歷史建築，再加上歷代君王及王室成員也葬於此處，因而又被譽為是伊朗的「精神首都」。
至此，伊朗正式形成只承認阿里·里扎為哈里發的什葉派，而阿拉伯其他地區則依舊沿襲「四大哈里發」的遜尼派，雙方恩怨就此擺上檯面。
那麼，伊朗人為什麼用阿拉伯名字來命名這座至關重要的「聖城」呢？
實際上，波斯王國與毗鄰的阿拉伯帝國早在1500年前就已嫌隙漸生，波斯國力強盛時曾多次嘗試征服與改變阿拉伯人的信仰，雙方仇恨日趨加深。公元651年，波斯薩珊王國被阿拉伯帝國擊潰，波斯語被阿拉伯語取代，拜火教各大宮廟被原地改建成伊斯蘭教清真寺，直至公元750年阿拉伯國勢日衰，波斯人才趁機割據並改信什葉派，與阿拉伯遜尼派劃清界限。
如今馬什哈德僅存的拜火教「神廟」以及後期修建的「十馬廣場」，都代表著伊朗人堅決與阿拉伯世界劃清界限的決心。
到了公元9世紀時，阿拉伯人與波斯人的矛盾已經趨於明面，但雙方仍保持著相對的剋制，直至里扎埋葬在馬什哈德，這也給了波斯人一個對外宣示與遜尼派差別的契機，當建立什葉派「聖城」的消息傳到阿拉伯世界時，主張武力之聲喧囂，但國力日益貧弱的阿拉伯帝國沒有能力大舉進犯，只有過幾次短暫且各有勝負的衝突。
在里扎陵大廳西面，嚮導指著牆上雕刻的文字說：14世紀中期，阿拉伯大文學家伊本·巴圖塔慕名趕來朝拜，目睹信眾虔誠祭拜哀傷及面，因而在《阿拉伯文化》一書中將此地形容成「哈里發殉難地」，也就是阿拉伯文的馬什哈德，結果因為這本書的流傳過於廣泛，從14世紀末期開始就一直沿用至今。
從日落時分開始，前來里扎陵朝拜的信徒與遊客逐漸多了起來，此時才知道，外國遊客想進入這座「聖地」要經過大小三道「門」：先分男女走專用通道，經過機器和人工安檢前往指定語言的「非信眾朝聖者辦公室」，有專職的工作人員免費提供講解與翻譯，所有進入里扎陵的人都不得攜帶攝影器材，但遊客是允許用手機拍攝的。
嚮導特維爾指著地毯鋪成的中央區域說：里扎陵原則上不限制朝拜者的信仰與性別，但對於服飾的要求還是很嚴格的，男士不得穿短褲，女士則與伊朗其他宗教場合一樣，手臂腳踝與脖子都不能顯露在外。
「辦公室」工作人員告訴我，由於當天不是周末與節假日，晚上6-9點期間只有4300多人前來朝拜，如果遇到重大節日的話，最多可在3小時內接待3.5萬人，屆時整座「聖殿」會被擠的滿滿當當，上個洗手間就跟翻山越嶺一樣的困難。
在內殿與中庭各繞了一圈，發現信徒們的大致行動範圍都很固定，進陵後先進內殿祭拜阿里，然後找塊空置的地毯靜坐垂首禱告，結束後才三三兩兩的聚在一起閑話家常，直至深夜12點才會離開。
即將離開阿里陵時，我回頭看到一扇門上的字元十分奇怪，嚮導遂即拉來一名工作人員詢問，被告知這個字元是「隱遁」與「內學」的意思，也就是什葉派五大教義的第二、第三條，隱遁代表「保存實力方能剷除邪惡」，而內學則是指什葉派有別於遜尼派的新柏拉圖式「宇宙流溢說」，又被諸多學者認為是宇宙理性的知識。
阿里陵外，一名小販正在擺攤售賣瓜果，不少遊客參觀完阿里陵（禁止吃食）後，口渴難耐的圍在攤販前，這一幕，祥和又寧靜，與傳說中動蕩不安的伊朗，有著天壤之別。
（下一篇以馬什哈德各大景點以及飲食消費為主，希望能得到您的關注與肯定）
