那些在上海時裝周上買貨的人，到底都是誰？
促進交易已經成為上海時裝周最重要的主旨之一，從市場的角度看，這倒不失為一個明智的做法。
劉詠妍是個挺靈活的人。她原本是個買手店老闆，但是在中國出現越來越多買手店的時候，她決定去跟人合夥做 showroom。
買手店和 showroom，一個是買方，一個是賣方。拿劉詠妍的 Match showroom 來說，2017 年的春夏上海時裝周上，她就帶了 10 個北歐設計師品牌來。如果有買手看中的款式，他們就會直接下單，再放在店裡賣給消費者。
showroom 是時裝交易的地方。它講的是專業性，比如不同類別不同檔次的品牌要有所區分，前來購貨的人也得懂行。
5 年前開 G?te G?ta 的時候，劉詠妍可不需要懂這些。G?te G?ta 的全名還有後半部分，A Scandinavian Concept。你從這個拗口的單詞也能看得出來，這是劉詠妍依照自己的品味開設的具有理想主義色彩的店鋪。
2011 年，這家店在上海襄陽南路 174 號，一座 1935 年建成的老房子的二樓開門營業，賣的是尚未進入中國零售渠道的北歐木鞋和時裝品牌。當時買手店還比較少，劉詠妍的玩法頗為前衛，做一做藝術策展、拍賣會，或者組織顧客和設計師見面聊天。
後來的故事你多半也猜得到，G?te G?ta 的設定在 2011 年的內地玩不下去。當時的人更喜歡去百貨商店購物，還沒有太多人抱怨「實體店的衣服都長得差不多」，也沒有電商來打破傳統招租模式。
看到 showroom 有機會，現在回想起來，劉詠妍認為是在 2013 年。她將之歸結為兩個標誌性事件：一個是曾退出過中國的連卡佛在 2013 年重回上海淮海路開店；另一個則是 2014 年上海時裝周開始做 Mode 展。
「只有有了買手，有了體量，才會有人來選貨，也才會有 Mode 展這種商貿展的出現。」她感受到了「買手店形式在中國的興起」。
上海時裝周的確格外強調交易對於自身的意義。鑒於國內長期疲軟的時裝市場需求，以及不成體系的獨立設計師行業和品牌，上海時裝周一直是一個略為尷尬的存在。它在時裝藝術的突破性上始終有自娛自樂之嫌，在這種情況下，大力促進貿易似乎是最好的選擇。
除了 2014 年起設立的 Mode 展，這次 2017 年春夏上海時裝周還增加了另外兩個分會場：Ontimeshow 和 The hub。僅主會場的參展 Showroom 就從 4 月的 25 個增加到了 32 個，加上分會場的參展獨立設計師品牌一共有 500 多個。
根據上海時裝周 10 月 18 日發布的數據顯示，10 月 13 日—16 日 Mode 在世博園主會場，超過 6000 人數參觀訪問 ，渠道買家（買手 37.1%，代理商 10.8%）觀展比例佔比五成，其中觀展買手較上一季同期增長了 27%。另外，這個展覽也吸引了時裝品牌設計師、流行趨勢機構和服裝服飾製造業的專業。
在上海時裝周的官方微信賬號中，都會特彆強調「專業觀眾」 4 個字，它們往往指代有時裝從業背景的人員。「這次我們統計了 Mode 展，每家口頭都表示有訂單。專業的觀眾越來越多了。買手店也出來了，對商業起到了推動作用。」上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊對《好奇心日報》說。
劉詠妍的 Match showroom 的生意不錯，賣桌布、手機殼的生活方式品牌 Kauniste 和用北歐的自然風光做靈感的成衣品牌 Marita Huurinainen 都很受歡迎。
從廣州來的 Tudoo Showroom 的市場部經理何蘭也有類似的感受。按照她的說法，現在經常光顧 Showroom 的人通常有 5 類 : 買手店的買手、街邊的小買手店、電商、手裡握有很多店鋪想要轉型成買手店的傳統代理商，以及，想要轉型的百貨。
「就 Tudoo Showroom 來說，買手店和電商的買手買貨比例更大，分別佔到 50% 和 30%。」何蘭告訴《好奇心日報》。
南京 round round 主理人郭子儀就屬於何蘭所說的那 50% 。雖然他感覺經濟形勢讓他收緊了預算，但這次他來上海時裝周仍然細緻地逛了逛 Mode 和 Ontimeshow 。
round round 店裡的大部分品牌都是在上海時裝周預定的，達到 30 多個，佔總品牌數量的 80%。他覺得上海時裝周的一個好處是他能感受到這個行業的規範。「因為有一大堆 showroom 同時在，可以問問行情怎麼樣，能真的能跟上時尚行業的規律」。與此同時，國內訂貨不用考慮通關運輸問題，尺碼也要相對準確一些。
這也是劉詠妍最初在做 G?te G?ta 遇到的問題，她對《好奇心日報》提及當時「市場沒準備好」，既是在說買手的觀念沒有讓消費者理解到，也是指外國獨立設計師品牌沒有準備好。「尺碼就是一個問題。」她說。
不過，在各大時裝周直接訂貨已經是中國買手通行的做法。
成都買手店耍衫的主理人艾卓並不太熱衷來逛郭子儀喜歡的 Mode 和 Ontimeshow 。她的店成立於 2012 年夏天，致力於「發掘和挑選世界各地新的年輕設計師品牌」，2014 年開始出版獨立刊物《Funzine 耍志》。經過三年發展，艾卓還在 2015 年開了家新店。此外，她還有一個要和成都的城市符號熊貓比肩的目標——要成為另一個想要來成都，愛上成都的理由。
由於定位更國際化，艾卓更常去的光顧的是巴黎時裝周。她還提及「在巴黎看 Anrealage 的秀，每個嘉賓的座位上都有一張系列的介紹，秀還沒開始之前就對主題有了解。也是整體表達秀的一部分。」不過實際上，上海時裝周新天地的秀場大部分品牌走秀也都做到了這一點。
在巴黎，艾卓可以在 Showroom 里提前瀏覽她比較關注的中國獨立設計師的作品。
「我們店裡沒有那種只在國內辦 showroom 的品牌。有很多國內的設計師，因為他們其實在歐洲也有 Showroom，我們去的時候就一起就看了。」艾卓說，「比如這次 SHUSHU/TONG 的衣服我早在巴黎時裝周就看過了。」
相比之下，一貫幫忙推廣中國獨立設計師的買手店棟樑仍然堅持回到上海時裝周產生訂單，雖然它們也在國外的 Showroom 提前看過設計師的作品。「我肯定是要更關心國內的市場。我覺得它在上海發布，對國內市場影響更大一些。」棟樑的聯合創始人王耀告訴《好奇心日報》。
在越來越多的買手店湧現的時候，設計師的心態變得更放鬆。「 2013 年的時候，大家都來買貨。設計師會希望起訂量高一點。這兩年反而有一些設計師說，我們要不先嘗試一下，先接觸一下試試看。」郭子儀說。
這次上海時裝周，在中國市場還算得上名號的買手店都來看了看，前一尚門的買手林舒，上海先生的主理人白生、南京 joy 主理人李亮都來了。去年 4 月份，李亮就在上海時裝周訂了大概 12 個品牌價值 70 萬的貨。
按照劉詠妍的說法，「這次 Match showroom 吸引了全國各地的買手」，她覺得客人的確不再局限於北京和上海了。
在這些買手店之外，在上海時裝周上，還有另一波忙著訂貨的買手，他們想要服務比全國各地的買手店數量更大的一群人，更看重的是這些特別的衣服是否符合它廣大市場的消費者品味。
自稱為「年輕人潮流購物中心」YOHO!BUY 有貨的 Sam 在 10 月 17 日去了新天地太平湖的主場看 Where what who 和必勝客的聯名款走秀。這個品牌 YOHO!BUY 已經購買了 2 季，現在算是其中檔價位里賣到前五位的品牌之一。
「我們都只買 4000 塊錢以下的品牌，因為我們的定位是年輕人，年輕人沒什麼錢。」Sam 告訴《好奇心日報》，「設計上可以調皮，可以奇怪，但要實穿。」
此外， Sam 還去看了 LABELHOOD 第一場靜態展 Museum Of friendship 以及主秀場那個英國凱特王妃穿過的 Glamorous，Studio K 和每一年都會來上海時裝周的中國獨立設計師品牌 JICHENG 則是他仍在觀望的品牌。
這些買手多少希望和主流選擇靠一些邊。比如租衣公司衣二三的聯合創始人兼買手金夢迪把實穿性放到了選貨的首位。上海時裝周上，她特地去看了在北京老佛爺也有售的設計師品牌 Reineren，但同時，她也很擔心獨立設計師品牌供應鏈不穩定的問題。
不過，上海時裝周主辦方的代表呂曉磊更願意提的是那些希望成為「買手」的人。
她最近三年都在堅持做的一件事：給百聯集團「吹耳邊風」。註冊資金為 10 億元的百聯集團成立於 2003 年，由原上海市第一百貨集團、華聯集團、友誼集團、物資集團合并重組。「百聯是一個非常大的集團，半條南京路都是它的，如果它能有一個轉型，上海的零售格局都會變。這也算是時裝周為這個城市做的非常大的貢獻。」呂曉磊說。
10 月 17 日，呂曉磊拉著百聯集團董事會秘書兼戰略規劃中心高級副總監趙陳斌做了一檔談話節目，在這檔由東方衛視新聞團隊和上海電視台新聞團隊聯合出品的「看看新聞」節目里，他們談起了「百貨商場改制引進買手」的話題。
「百聯是我一直灌輸這個思想，帶他們參加時裝周。他們接下來在東方商廈做，會空一塊地方出來做買手店的東西。現在需要組貨，找買手，找買手團隊。百聯說要不停地輸送買手，不要不停地輸送設計師。」呂曉磊說。
在這種語境下，「買手」成了一個更複雜的概念。與其說是歐美買手制百貨那樣的定義，不如說傳統百貨在尋求困境解決方案時抓住的一根稻草。
進駐南京的倫敦老牌百貨商店 House of Fraser 的前買手 VEA 曾在 4 月寫的一份工作 PPT 里說：「零售業面臨著轉型升級的壓力，SKP、連卡佛、 10 Corso Como 等百貨及精品店率先引入中國設計師的產品，此舉帶動了傳統零售業也將目光轉向頗具潛力的中國設計師群體，並吸引了一眾海外買手店前來一探究竟」。
事實的確如此。10 月 15 日，外灘源的 LABELHOOD 舉行的 GQ 男裝日那天，富力環球商品貿易港執行董事程怡早上 10 點就泡在了人群中看獨立設計品牌 HIUMAN 的作品，雖然她並不知道 HIUMAN 是個什麼牌子，也不知道什麼是「LABELHOOD 男裝日」。
最近這家地產商想要做一個創新展貿綜合體。「我們這次來就是想找設計師、找買手店，吸引他們到環貿港去，我們可以提供買手培訓、品牌運營等等各種服務。」程怡告訴《好奇心日報》。
至於那些最主流的買手，比如 VEA 在 PPT 里提到的那些，它們要麼沒有來，要麼拒絕對自己在這次上海時裝周上看到的產品作出評價。按照道理說，要評價上海時裝周的水準，還得聽聽這些人的看法才是。
題圖和文內圖來自：Shanghaifashionweek 官方網站。
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