新年腕錶指南：以前喜歡大，現在喜歡小

Rolex 勞力士

正如其幾十年如一日的表款造型，無論潮流變遷，這個獨立品牌幾乎總是以不變應萬變，可一旦要變，勞力士就一定有它變的道理。其旗艦款 Day-Date 自 1956年 推出後，尺寸一直都是 36 毫米，沒有什麼變化，在市場上屬於偏小的款式，這也符合勞力士較為保守的形象。直到 2008年 新款 Day-Date II 出現，才將錶殼放大到了 41 毫米。

但在 2015年 巴塞爾鐘錶展上，勞力士發布了全新的 40 毫米 Day-Date 腕錶，同時換裝了新一代機芯 Cal. 3255。別小看這縮小 1 毫米的差距，嚴謹如勞力士，做出這樣的調整一定有其充分的理由。今年，該品牌推出了全新綠色錶盤 Day- Date 40 腕錶，以紀念這一被稱為「元首之表」的經典表款面世 60 周年。

Piaget 伯爵

Polo 系列首創於 1979年，最初的表徑在 32 至 35 毫米之間，當然，那時的 Polo 是一款金殼金鏈的石英錶。2009年，為紀念該系列誕生 30 周年，伯爵推出了 Polo FortyFive，45 毫米的直徑與之前相比簡直就是巨大。此後，該款一直是 Polo 系列的主打。直到今年，伯爵推出了全新的 Polo S 系列。其殼形更接近於 Emperador 系列，後者的自動上鏈大三針款直徑 43 毫米。

在扁平表圈的影響下，Polo S 直徑 42 毫米的錶殼看上去還要比實際尺寸略小。無論造型、材質還是機芯，Polo S 系列似乎都與過去的 Polo 系列毫無瓜葛。且不說其它，作為該品牌首款全鋼腕錶，以 72,000 元的售價刷新品牌售價下限，就足以體現其宣傳口號「Play a Different Game改寫法則！」的意義。

Blancpain 寶珀

作為潛水錶的鼻祖，寶珀的五十噚在1953年 正式發行時，錶殼直徑達到了 41 毫米，就當時而言絕對算是巨無霸了。因此在 1956年，寶珀便推出了一款尺寸較小的五十噚，即直徑僅 34.5 毫米的 Bathyscaphe 深潛器，也被稱為「小五十噚」。由此可見，專業潛水錶款和日常佩戴錶款之間存在著巨大的差異。

如今，五十噚依然是該品牌最具標誌性的表款，自動上鏈大三針款直徑達 45 毫米。再一次，為了滿足對較小尺寸的需求，寶珀在 2013年 推出了新款五十噚系列 Bathyscaphe 深潛器腕錶。復刻後，其直徑調整為更符合當下審美的 43 毫米，但仍小於傳統五十噚，而且更薄。同時，因為扁平化的表圈設計，在視覺上也更顯得小巧。雖然與五十噚搭載同樣的品牌自製 Cal. 1315 自動上鏈機芯，但其售價卻更為平和。

Ulysse Nardin 雅典

作為一個根植於航海的品牌，雅典表的航海天文台系列是其最具標誌性的表款之一。 2012年，雅典表推出了搭載品牌第一枚量產自製機芯 UN-118 的全新獨創航海天文台腕錶 Marine Chronometer Manufacture，其 45 毫米的直徑比之前的表款都要大。但在 2014年 時，該品牌又推出了直徑 43 毫米的新款航海天文台，更適合日常佩戴。新款同樣搭載 UN-118 機芯，採用專利的 DIAMonSIL 擒縱機構並搭配硅遊絲。

DIAMonSIL 是其專有的金剛石塗層硅材料，非常輕巧但極堅硬，既可減低摩擦力，更無需添加潤滑油。該機芯還配備 60 小時動力儲存以及允許向前及向後快速調校的日曆顯示。無論是 6 點位的小秒針盤，還是 12 點位的動力儲存指示，都體現了濃濃的源於航海天文船鐘的設計元素。

Omega 歐米茄

說到歐米茄，就不能不提唯一一款登上過月球的 Speedmaster 超霸。超霸實為歐米茄的一個系列，被稱為「月球表」的只是超霸系列中的 Speedmaster Professional 手動上鏈計時款。第一代超霸問世於 1957年，直徑 39 毫米，後改為 39.7 毫米。再後來，錶殼從圓形變為非對稱形，錶冠一側增厚，部分護住錶冠與計時按鈕，直徑從 40 毫米增至 42 毫米，一直保持至今。

每一年，歐米茄都會推出一款限量版月球表，均搭載曾經運轉於首枚「月球表」的 1861 機芯。但是在今年的巴塞爾鐘錶展上，歐米茄的限量版卻選擇了以 1959 年問世的超霸系列 CK2998 腕錶為藍本。其直徑回復至 39.7 毫米，除了經典的 1861 機芯，還再現了包括「棒棒糖」型計時秒針在內的諸多原型表款的標誌性元素。雖然在錶盤上沒有「professional」字樣，不能算作嚴格意義上的「月球表」，但品牌仍將其歸類在月球表之中。

Panerai 沛納海

沛納海無疑是大尺寸腕錶風潮的引領者之一，畢竟，這個品牌從誕生之日起就沒做過小表和女表。主打款多為 47、45、44 毫米，最大則達到 52 毫米。但也許很多人不知道，該品牌最小的款式 Luminor Marina Automatic Acciaio，直徑僅 40 毫米。但因為沛納海的錶殼較厚，所以給人的感覺總是比相同直徑的其它表款要大。

另一方面，軍事風格的設計和較為單一的殼形，限制了其在表徑上的變化。因此，為了應對近兩年的表徑縮小風潮並滿足正式場合的佩戴需求，沛納海於今年推出了全新的 Luminor Due 3 Days 三日動力儲存腕錶。雖然其錶殼的直徑仍為 42 毫米，但厚度僅 10.5 毫米，比過去薄了 40%，是史上最薄的 Luminor 錶殼。表圈、表耳等都做了相應改動，同時隨著厚度的減少，重量也自然減輕，在視覺效果上更是小了不少，即使穿西服時佩戴也毫無壓力。

IWC 萬國表

IWC 的「飛行員專用腕錶」誕生於 1936年，錶殼直徑 37.5 毫米，按照當時的標準來說已經算是巨大。1940年 誕生的大型飛行員腕錶，直徑更是達到 55 毫米，至今仍是該品牌製造過的尺寸最大的腕錶。從馬克十一到馬克十七，表徑一步步攀升至 41 毫米。但在今年日內瓦表展上推出的馬克十八，錶殼直徑卻首次回落，縮小至 40 毫米。

當然，其改變不止在這 1 毫米上，3 點位的三重數字日期顯示被改成單一數字，三角形標誌被置於分鐘圈之下，數字刻度略微加粗，5 分鐘刻度則變得更為纖細。與此同時，作為一個曾經號稱「專為男士而設」的品牌，IWC 還推出了全新飛行員自動腕錶 36。其直徑 36 毫米的錶殼是當前飛行員腕錶隊列中的最小尺寸，已經超過了當代男表的標準尺寸下限，恐怕其目標消費者更多還是女性。

Vacheron Constantin 江詩丹頓

Overseas 縱橫四海系列誕生於 1996年，首批型號的錶殼直徑為 37 毫米，此後還推出了 35 毫米的版本。2004年，江詩丹頓對該系列進行了重新設計，最顯著的變化就是錶殼尺寸，大幅增加至 42 毫米，此外還有融入品牌徽標馬爾他十字圖案的金屬錶鏈。

在今年的日內瓦表展上，該品牌推出了煥然一新的縱橫四海系列。其中，大三針款的直徑縮小 1 毫米至 41 毫米。白金超薄款的直徑僅為 40 毫米，厚度 7.5 毫米，而超薄萬年曆款的直徑也僅為 41.5 毫米，厚度 8.1 毫米。與此同時，表圈上的裝飾性齒輪總數減少，單個齒輪變得更大且邊角更為柔和，錶殼更大弧度的曲線則確保了與錶鏈的無縫連接。此外，該系列還配備直徑37毫米的小型號，雖然表圈鑲鑽，但藍色錶盤款依然是男士可以考慮的選擇。

進入 21 世紀，腕錶的表徑越來越大，新款普遍在 42 毫米及以上，甚至出現了不少超過 45 毫米、幾乎趕上懷錶的尺寸。但從 2014 年開始，隨著鐘錶市場上升趨勢的減緩，各大品牌的主流表款逐漸回歸基本尺寸。尤其是在這兩年，大多數新發布表款的直徑介於 40 至 43 毫米之間，而女表甚至出現了越來越迷你的趨勢。

其實鐘錶的發展歷程，是一個從大變小的過程。從 13 世紀晚期出現於教堂的首批機械鐘，到 15 世紀可移動式座鐘的誕生，由此開啟的鐘錶小型化在 16 世紀繼續發展。隨著 Le?pine 式機芯的發明，小型化於 18 和 19 世紀越演愈烈。直到 20 世紀後，腕錶逐漸取代了懷錶。鑒於當時的製作工藝，品牌和製表師都以製作出極小的機械機芯為榮，不僅在腕錶與懷錶間劃分出了鮮明的界限，甚至還將機械鐘錶融入了戒指、袖扣、鋼筆等各種小型配飾中。

在那個時代，女表多為 20 毫米左右，男表也僅是 30 毫米出頭。當然，一戰尤其是二戰期間，軍隊對腕錶的大量需求促進了這一產業的蓬勃發展，而軍隊對牢固結實、簡明易讀的要求，也促使了錶盤的放大。例如為義大利海軍定製的沛納海，以及作為多國空軍裝備的 IWC。但值得注意的是，許多最初的軍表，搭載的都是懷錶機芯。

直到石英機芯的出現，改變了一切。不僅在精準度上，而且在微型化上，機械完敗於石英。因此，當機械腕錶再次復興時，小型化的優勢已不復存在。

第一，機械本身成為新的買點，於是乾脆放大尺寸，讓人們得以將機械構造看個清楚明白。第二，現代化設備如 CNC 數控機床的誕生，使許多過去在腕錶中極難實現的複雜功能，如三問、萬年曆等，都不再是難事，但要搭載如此複雜精密、零部件數眾多的機械裝置，機芯的尺寸不得不被一再增大。第三，隨著藝術類腕錶的興起，各大品牌紛紛熱衷於將各種原本用於珠寶、器物、甚至傢具的裝飾技藝，如細工鑲嵌和螺鈿凹雕等，引入錶盤製作，這也從另一方面助長了錶盤尺寸的擴大。

了解了以上三點，就不難理解近兩年來表徑稍稍回收的趨勢了。因為隨著貴价腕錶追捧熱潮的回落，不論是超級複雜款還是大師工藝款，都漸漸乏人問津。 各大品牌不得不將目光重新聚焦在市場的主流上，即適合日常佩戴且滿足大眾需求的表款。現代男表的尺寸範圍很大，直徑可以從 36 毫米到 52 毫米，但就實際情況而言，大多數亞洲男性的手腕並不適合佩戴 43 毫米以上的表款。

畢竟，作為一款真正日常使用的腕錶，其佩戴舒適度依然是非常重要的因素。 最理想的是錶殼直徑和手腕差不多，盡量不要超過手腕的邊緣。在尺寸之外，錶盤延伸到表耳的弧度是否貼合也很重要，要與佩戴者手腕的維度相等，這是從人體工程學出發的考量。此外，錶殼的厚薄也直接影響著佩戴的感受，而厚度往往也與直徑形成正比。

與其它裝飾品及奢侈品一樣，腕錶的外觀和尺寸，也總是在隨著時代、審美、技術的發展而不斷變化著。說到底，沒有「錯誤」的尺寸，只有「不合適」的尺寸，選擇何種腕錶尺寸，取決於每個人的生活方式、個人風格和審美品位。畢竟，一款表戴在手上舒不舒服，只有你自己知道。

撰文：閃小寧

編輯：何葉