小眾博物館的秘密，在巴黎

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如果說盧浮宮博物館、奧賽博物館和蓬皮杜中心是萬眾矚目的耀眼明星，那些名氣較小的博物館則如同行星乃至小行星，在暗面狡黠地打量這座城市的漫遊者：誰會發現我，誰是下一個幸運兒

蠟像人偶

記得很早之前看過一本《畢加索時代的蒙馬特》，看完頗為嚮往，後來真到了蒙馬特卻非常失望，遍地遊客，騙子橫行，過去的藝術家聚居地變成了旅遊區，徒留一些拙劣的小玩意兒和更加拙劣的畫匠，蒙馬特似乎不再是蒙馬特了。還好聖心教堂和高地本身還在，還好第三共和國締造者甘必大當年乘坐熱氣球逃脫軍警抓捕的小廣場還在，雖然我們無法踩著1900年的山村冬雪前行，但我們至少還有磨坊的風車和格雷萬蠟像館。

蠟像館的蠟像皆為精心製作，甚至場景和器物都盡量採用了歷史原件，比如拿破崙和約瑟芬在「馬爾麥松舞會」上的吊燈和傢具，就是從楓丹白露宮買來的原件；雨果蠟像手中的鵝毛筆則由雨果親自贈送，手部更是在雨果身上專門取了手模製作。這樣的精雕細琢，實在不應該錯過。

蓬皮杜中心旁邊的人偶博物館（MUSEE DES POUPEES）則以人偶為主，2012年秋季之前我去參觀時還基本是當代製作的人偶，由博物館管理者從世界各地購買，以地域劃分；2012年秋天博物館完成了更新，人偶全部更換為歷史人偶。博物館定期有人偶研究和人偶收藏的講座和討論班，最終全部換成歷史人偶大概也是長期研究和收藏的成果吧。

當代藝術

很多人會混淆巴黎當代藝術博物館和法國國立當代藝術博物館，後者就是著名的蓬皮杜中心，是20世紀70年代的新建築，而前者是塞納河畔的老建築，正對著布朗利碼頭博物館。面對東京宮主體建築，左手邊是巴黎當代藝術博物館，右手邊是東京宮（Palais de Tokyo）。

兩者都專攻當代藝術，且置身於同一座建築物。但當代藝術館有大量藏品作為常展展出，其中最讓人難忘的是馬蒂斯的幾幅巨幅作品，頂天立地，氣勢恢宏；而東京宮則不設常展，每年有許多臨展。展覽場地也頗為不同，當代館還是傳統展廳，而東京宮則像是一個巨大的工地，內部與外部有巨大的反差，僅就展覽空間而言在我看來比蓬皮杜還更有意思。如果你漫步塞納河時經過這座貌似古典的建築，請一定進去看看它那摩登怪異的內心。

法國古迹

中國的木建築難以久存，而西方的石建築則有許多留存至今，從雨果到羅丹，翻開《巴黎聖母院》或者《法國大教堂》，我們馬上就能感受到這些「石頭書寫」的獨特魅力。法國人向來以他們的大教堂為榮，如果只到巴黎短期遊覽，根本不可能一一尋訪，但在巴黎有一個地方，可以一覽無遺，那便是法國紀念物博物館（Musée national des Monuments Fran?ais）。

這座博物館位於夏佑宮的東側，在TROCADERO廣場上，廣場正對面就是埃菲爾鐵塔，所以這裡也就成了觀賞鐵塔的最佳地點，可謂遊人如織。但轉身進入博物館，便到了一個清幽的所在，宏偉的大廳中，法國歷代建築一一展現，從羅曼時期到哥特時期，再到文藝復興和近代中晚期，三角楣、立柱、鐘樓、浮雕的誘惑和天使的微笑，窗外遊人的吵嚷和過於強烈的陽光似乎都被午後濾掉，歷史在回溯、細語，空氣肅穆，時間變成另一種速度。

館中的這些紀念物均系石膏翻模，一律從原作上按照原始尺寸原樣翻制，雖為仿品卻精緻異常，據聞兩千餘件大小不一的物品整整花了一百年的時間才算大功告成。我常常和朋友在這裡一起走走，之後在售票處旁邊的臨窗茶室喝上一杯咖啡或者一壺茶，從那裡看鐵塔，倒也是另一番風味。

地下風光

巴黎地上的公墓許多人拜訪過，拉雪茲神父公墓，蒙巴納斯公墓，人們可以去那裡憑弔莫里哀或者波德萊爾。但歷史並非只有這些偉大的人物和名字，還有許多無名的屍骨和故事沉睡在地下。

巴黎地下墓穴（Crypte Archéologique du Parvis Notre-Dame）在丹菲爾-羅什洛，原先這裡是石灰採集場，1786年巴黎暴發瘟疫，為了解決衛生問題，人們把公墓的屍骨搬遷到這裡，直到1814年，這裡都是埋骨之地。如今人們可以買票進去參觀堆砌成山的白骨，膽子小的人絕對看完心有餘悸，至於那些天生大膽的人，哪怕頭頂上的水順著某一根大腿骨滴在自己腦門上，他們也不會有什麼恐懼。我還在朋友家裡見過他們偷偷從墓穴裡帶走的骨頭，實在是法國人特殊的喜好。

巴黎聖母院的考古地下室就在巴黎聖母院廣場下面，可遊人上鐘樓的多，下地下室的少，大概是地下室的招牌不夠顯眼，又沒有雨果這樣的大文豪寫它給它造勢，參觀者數量自然無法與之相提並論。但在我看來，這地下室絕不遜色於著名的鐘樓，在鐘樓我們可以俯瞰現在，遙想虛構的卡西莫多，而在這個過去用來埋骨的地下室，我們則可以回溯過往，看到高盧-羅馬時代巴黎（那時還叫露苔齊亞）的港口牆壁、公共浴場的地下加熱系統，還有中世紀時期的主宮醫院遺迹。

巴黎下水道博物館則是另一番景象，熟悉《悲慘世界》的讀者一定不會忘記冉阿讓和警察在下水道中的追逐，可現在的下水道已經不再是當年的陰森骯髒模樣。當年為了解決城市污水對塞納河的污染，奧斯曼規劃修建了下水道系統，讓污水不再直接排入塞納河，而是排出城外。一百多年來下水道系統逐漸完善的軌跡，都可以在下水道博物館看到。

羅丹徒弟

羅丹博物館是巴黎小博物館中我最欣賞的一個，原因在於它有一個頗為雅緻的花園，可以徜徉於林中或賞玩草地上的銅像，也可以「低卧」於後花園的木躺椅上望天看雲，好不愜意。巴黎像這樣自帶花園的雕塑家博物館，除了羅丹這一個，還有另外兩家，一個是羅丹的學生布德爾（Bourdelle）的博物館，另一個則是俄裔雕塑家查德金（Zadkine）的博物館。

布德爾善於把建築的因素融入雕塑，所以他的作品和環境頗為融洽，有的作品散落於花園中，而《拉弓的赫拉克勒斯》這樣的作品則在室內；查德金則是另一種風格，他遊走於立體派和原始主義之間，作品時而極簡，時而至繁。這兩位雕塑家之間的差異，可以說是兩個時代的裂隙。但兩人的遺願完全相同，都和羅丹一樣，希望建一座自己作品的博物館。他們的家人捐獻了作品作為館藏和永久展示，此外也有許多不俗的臨時展覽，範圍也不僅僅局限在雕塑。

撰文 艾洛

本文選自《ACROSS穿越》，有刪改

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