還記得《廣告狂人》里無處不在的鉛筆裙？它的確在至少10年里代表了性感
而設計師 Christian Dior 功不可沒。
在《廣告狂人》的第一季，富家公子 Pete 在斯特林庫珀廣告公司的辦公室里找初出茅廬 Peggy 搭訕說：「你應該和其他秘書一樣，都穿鉛筆裙，這樣你才能把你漂亮的腳踝露出來。」當時，年輕的 Peggy 尚未用「一籃子的吻」（A basket of kisses）的廣告文案獲得上司們在智識層面的關注，穿著打扮也還流露著小心翼翼的尷尬。
在這部以紐約 20 世紀 60、70 年代廣告業為背景的電視劇中，到處都是鉛筆裙的身影。作為一部歷史劇，它真實反映了社會的時裝風貌。在故事還沒有講到 70 年代的嬉皮運動時，那個紅頭髮的婀娜 Joan 總是穿著各種顏色的鉛筆裙搖來搖去。
不過，1960 年距離鉛筆裙的首次出現已經有一段時間了。據說，鉛筆裙最早出現在 20 世紀初期，並不是時裝行業處心積慮的得意之作。事實上，這個爆款單品和世界上乘坐飛機的女人有關。
1908 年，推動飛機實用化的萊特兄弟帶著世界上第一位女乘客 Edith Berg 上了飛行器。為了防止女士的長裙被機器夾住發生意外，在法國上空飛行的兩分鐘，萊特兄弟在她的腳踝處繫上了一根繩子。下飛機時， Edith Berg 正好遭受了報紙攝影師的一陣猛拍。於是，這種在長裙下收緊的新式穿法就這樣弄巧成拙地誕生了，法國設計師 Paul Pliort 對它進行了正式的設計，並推向市場，官方名字叫蹣跚裙。
這種嚴重阻礙人類活動的長窄裙流行了一段時間，一直到 20 世紀 40 年代，那個擅長發明各種版型的著名法國設計師 Christian Dior 對蹣跚裙進行了改造，他去掉了其裙擺上多餘的褶皺，將長度保持在膝蓋部位，然後和 H-line 一起發表，後一舉成名。
那時 Christian Dior 剛在 1947 年推出他的高級定製時裝系列「花冠系列」，這個系列自腰部以下向外炸開，以襯托極細的腰身——也就是《時尚芭莎》的編輯卡梅爾.斯諾命名的 「New look」系列。
這個系列一經發布除了帶來美的喜悅之外，還被人指責「奢靡」。製作這種巨型裙裝，需要用掉很多面料。拋開面料的質地和價格不談，如果是做一件 Dior 式日常裙裝，需用料 15 米；而如果是晚裝，則需用料 25 米。這在第二次世界大戰剛剛結束的 1947 年，與「定量配給」的社會規則格格不入。
不過， Christian Dior 的這一舉動也被認為「是用張揚的手法來嘲諷二戰帶來的定量配給制度和修修補補的原則」。最重要的是，它又讓整個社會回望了 19 世紀上流社會和中產階級都曾享受過的驕奢生活，或者說讓他們對戰後殷實的日子充滿嚮往。
有意思的是，儘管 Dior 早已成為了奢侈品的代名詞，但在 Christian Dior 掌舵時裝屋期間，這個品牌的設計從來不是為了去迎合某一種社會需要。New Look 不完全是為了表現奢華，而在 H-line 和鉛筆裙倒也不完全是為了節省布料。
事實上，Christian Dior 總是在「實驗」著不同的版型。自 1947 年 New Look 問世以後的 10 年間，這位設計師陸續向市場推出了 15 種以字母命名的版型，這其中就包括 H-line 里的鉛筆裙。1948 年春，Dior 發布 Z 字形（Zigzag），在 New look 的基礎上在夾克的腰褶上加褶飾，或在裙子上重疊雙層的圍裙褶飾。同年秋天 ，Dior 又推出「翼形」（Wing line，法語為 Ailee），還是以 New look 為基礎，以不對稱的領口裝飾和裙腰部分的腰帶來強調翼形。
1949 年春 Dior 推出了 Trompe l"oeil（法語，意思是欺騙眼睛），是對多片裙的變體。1950 年，直線形的裙子開始出現， Dior 也有所借鑒，它稱為 Vertical line（ 垂直線形）；
1951 年春，Dior 在酒桶形基礎上推出 Oval line（橢圓形），腰身進一步被放鬆；
1953 年春，Dior 發布了 Tulip line（鬱金香形），胸部往橫向擴大，直接與袖子連接起來，肩線像拱門一樣呈圓形，腰部收緊，下身呈細長形，整體很像鬱金香花莖的形狀；
1953 年秋，Dior 又發布了 Tour eiffel line（愛菲爾塔形）和 Coupole line（圓屋頂形），前者是晚禮服，後者是鬱金香形，並將裙擺一下子提高到離地 42 厘米；
1954 年秋，Dior 推出了 H line。然後是 1955 年的 A line 和 Y line ，1956 年的 Arrow line（箭形）和 Maganet line （磁石形），1957 年的 Liberty line（自由形）和 Spindle line（紡錘形）。
不過，在所有這些 Christian Dior 關於女性線條的探索中，帶有鉛筆裙的 H line 被認為是時裝界在廓形上的一次重大轉變——因為這款服裝重視了女裝的活動性，雖然和 20 世紀 20 年代的時裝有些類似，但更為簡練樸素。
這大概也是為什麼有人會認為「是因為女人們厭倦了 New Look 的造型，才會開始著迷於簡單的鉛筆裙」。新的鉛筆裙可以讓女人們秀出她們的曲線，但看起來不那麼正式。
女明星紛紛穿上鉛筆裙來炫耀身材。瑪麗蓮·夢露是一個死忠粉。她在 1959 年上映的《熱情如火》中就穿了鉛筆裙扭來扭去地走路。不過據說她有這樣的走姿也不完全是因為鉛筆裙，是因為她一隻腳長，一隻腳短。
瑪麗蓮·夢露之後，伊麗莎白·泰勒、格蕾絲·凱莉和 Betty Brosmer 都開始穿這條性感的裙子。就連淑女的奧黛麗·赫本在她著名的 《蒂凡尼的早餐》的電影中也穿了鉛筆裙。
不過，青少年則被告知不要穿這條傳達著「性感」意味的裙子，因為這會讓她們看起來駕馭不了這種妖嬈的存在。但青少年顯然不會搭理。
到了 1960 年代，美國社會開始流行扭扭舞。據說這種舞蹈能夠流行起來和鉛筆裙有些關聯。因為按照鉛筆裙的設計，女士們是沒法放開雙腿手舞足蹈的，最多也就是裹著裙子扭一扭罷了。
緊接著到了 1960 年末，鉛筆裙就沒那麼流行了，因為迷你裙就要「橫空出世」了。這種新的服裝樣式，以自由、解放和大膽的名義，讓鉛筆裙瞬間顯得保守而老氣。
題圖和文內圖來自：fashionlady.in、themakersatelier、bevansbubble
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