日本瀨戶內海，漂浮在海上的藝術之旅！
跳島瀨戶內海 以藝術之名
對於擁有狹長海岸線的日本來說，位於本州、四國和九州之間的瀨戶內海似乎不夠特別。真正讓這片海域擁有生命力，並從日本6000多個離島中脫穎而出的，是藝術。
作為曾經的日本工業奇蹟誕生的核心地帶，瀨戶內海區域的許多離島都是當年著名的精鍊工業所在，歷史上的直島曾經受工業污染摧毀，讓這片海域的環境成了眾矢之的。隨著社會的發展，年輕人紛紛奔向都市，小島面臨居民減少、老齡化嚴重的現象。
1985年，一個偶然的契機，直島市長三宅親連結識了日本最大的教育集團貝樂思株式會社的創始人福武哲彥，後者的夢想是將直島改造成「供青少年學習玩耍的文化區」，於是便買下了直島南端的土地。
1992年，他的兒子福武總一郎開始讓這個小漁村改頭換面，並請來著名的Sanna建築師事務所重新改造碼頭，同時受邀的還有當年建築界的新星——安藤忠雄。
漸漸地，在直島、豐島和犬島等離島上，安藤忠雄、杉本博司、大竹伸朗、西澤立衛這些大咖藝術家的作品開始巧妙地與島上的風景融為一體。
為了讓這些離島恢復生命力，2010年，集結日本政府、財團及民間力量共同打造的「瀨戶內國際藝術祭」以三年一屆的形式誕生，並與越後妻有大地藝術節並稱為日本最著名的兩大三年展。
今年恰逢是瀨戶內海國際藝術節的第三屆，不僅能看到許多平時不展出的作品，舉辦地也由原來的7個島嶼擴大到14個島嶼。借著這些藝術作品，人們開始重新認識這些曾創造過日本工業奇蹟，又經歷過環境之殤的美麗離島。
直島
寫滿了「安藤忠雄」的名字
直島是瀨戶內海所有離島中最出名的一個，也是瀨戶內藝術祭作品最集中的一個島。英國旅遊雜誌《Traveler》曾將它評選為「世界上最值得旅遊的7個文化名勝」之一。
從宮浦港口下船，最先映入眼帘的是「波點女王」草間彌生的紅南瓜。另外一邊則是由Sanna建築師事務所打造、著名建築師妹島和世設計的碼頭——「海之站」，通透的空間中幾乎不見任何牆體，而是靠細極如針的鋼柱支撐屋頂。
直島分為宮浦、本村和倍樂生之家三大區域，每個區域的看點都很集中。從「海之站」往本村的方向走，最先看到的是設計師藤本壯介的「直島小提琴」。
這是繼「海之站」和「紅南瓜」後，宮浦港周邊的全新地標。藤本壯介提出在27座島嶼構成的直島上建設「第28座島嶼」的概念，打造出漂浮在海面、如海市蜃樓般的「浮島景象」。
本村地區值得逛的景點太多了，加之不少當地人還住在這裡，隨處可見民宿和咖啡店。這片區域最有名的作品當屬安藤忠雄博物館、建築師三分一博志設計的直島大廳以及「家計劃」的一系列作品。
「家計劃」是對直島上特有房屋、寺廟和神社進行改建，將空間作品化，這也是最讓我震撼的景觀。據說創作這些作品時，很多當地居民還會前來幫忙，藝術品不再屬於藝術家個人，而是融入了島民的日常生活中。
宮島達男的「Kadoya」是「家計劃」的第一期作品。他對一間有200多年歷史的老屋進行改建，在暗不透光的房間中央設置了一個水塘，裡面漂浮著LED燈的計數顯示牌，每個牌子的計數速度由當地居民來設置，速度不同，在水面上閃爍的頻率也不同。這也是當地居民參與制作的第一款藝術作品。
當年福武總一郎請來安藤忠雄，也就意味著這塊區域的建築都將寫滿安藤的名字。地中美術館是安藤忠雄聞名世界的代表作之一，為了避免破壞島上的風景，安藤將混凝土建築埋在地下，並通過空間錯位的設計，讓自然光線可射入室內。
除了建築本身可看，這裡還有鎮館之寶——克勞德·莫奈的《睡蓮》。巨大的畫作掛在白牆上，安藤忠雄特意在建築頂上留好空隙讓光線投射進來，天光下的睡蓮更顯壯觀。
豐島
與自然相通的美術館
豐島比直島面積稍小，甚至安靜得有些荒涼，但僅一個豐島美術館，就能值回跳島之旅的所有票價。這座美術館是建築師西澤立衛與藝術家內藤禮一起合作建成的。
進入美術館前要穿過一條林中小徑，彎道上有一張椅子，據說是設計師為了讓參觀者先坐在這裡看看美麗的瀨戶內海，沉澱好心情再進入參觀。
整個混泥土建起的館內空無一物，甚至連一根柱子都沒有，建築頂端有兩個圓洞，沒有用任何材料隔絕。光從洞口射入，往外望去，則是天空與樹。一根細繩懸掛在洞口，代表了風的流動。山林中傳來的鳥叫聲、風聲和其他生命之音，讓美術館與自然直接相通。
展館的地上不斷有水珠冒出來，進館時工作人員就會提醒盡量不要踩到這些水珠。它們有大有小，四處滾動，時快時慢，從水滴到水流再彙集成一灘水，最後又順著某個小孔流入地下，消失不見。 「從自然中來，到自然中去」是內藤禮想表達的觀點。
館內，人們或站或坐，看著那一粒粒水珠從無到有，從有到無，伴隨著陽光、風甚至是雨，行成一天的輪迴。整個空間令人驚嘆之餘，也有一種讓人們停下來的魔力。我在空地上坐了一個小時，時間好像在片刻靜止，又隨著那一灘水的消失而慢慢流逝。生命的軌跡無法預期，充滿驚喜。
犬島
一場對社會反思的穿越
犬島居住人口不足50人，小而精緻，只要3個小時就能一窺全貌。因而不會有遊客在此過夜，甚至藝術館內的工作人員也大多是朝至夕離。遊客和這些工作人員就成了犬島特殊的「白日移民」。
島上最讓人驚訝讚歎的作品，是對100年前的煉銅廠遺迹的保存再造，融合了「遺產、建築、藝術、環境」等各方面的魅力才有了如今的「犬島精鍊所美術館」。
藝術館由日本建築師三分一博志操刀，保留犬島精鍊所的部份地下建築及最高點的煙囪，在此基礎上引入太陽能、地熱發電，在地表種植凈化類植被，強調建築與環境對話的再造理念。
館內，由藝術家柳幸典以著名作家三島由紀夫文學作品《太陽與鐵》為靈感進行創作，拆卸三島由紀夫故居的擺設與裝修材料作為創作素材，加入犬島本地的石材、水與自然光共同構成館內的展品。
作品由地下延伸至地上，象徵著從黑暗步入光明。不斷敲擊日本近代化警鐘的三島由紀夫，在犬島以另外一種方式讓人警醒，不失為一種頗具社會意義的穿越。
離島
男木島 貓奴的天堂
今年的三年展將舉辦島嶼擴大到了14個，每個島上都有獨特的藝術展示。瀨戶內海第二大的小豆島，是日本創世神話中首批出現的島嶼。在沒去之前，我就聽聞當地是日本著名的醬油和橄欖油生產地，島上還有值得造訪的橄欖樹公園。藝術節期間，大部分作品都集中在稻田千枚田周圍。
男木島只有200多人，渡輪碼頭的南端是一座村莊，北端則坐落著著名的燈塔。登島後最先入眼的是港口處的半透明空間——Jaume Plensa的作品「男木島之魂」，玻璃盒子上方的白色鏤空屋頂有多國文字的組合，在日光的照射下在地面形成各種影子。
我從碼頭途經狹窄的道路穿過田野和森林，再步行到燈塔和小博物館。高橋治希「SEA VINE」的靈感來自於一段航海經歷，將瓷質的藤蔓遍布室內，比作風浪。
若有力氣爬上山，則能去到當地人祈求安全分娩的豐玉姬神社。在這座島上，能遮蓋住藝術光芒的，是貓，絕對讓貓奴移不開腳。這裡還是陸棲螢火蟲的棲息地，初夏之夜，就能看到螢火蟲在山間如精靈般飛舞。
女木島位於高松碼頭對面，坐船隻需20分鐘。島上人煙稀少，除了兩個小村莊，大多為山林。桃太郎傳說中曾描述過一個小男孩前往此島與食人魔對抗，所以這裡又被稱為「鬼島」或「食人魔島」。
島上的藝術作品集中在村莊和洞穴附近。沿著海邊的小路往前走，穿過狹窄的小巷和老舊的木屋，再從一條鋪滿碎石的小道進去，就能看到「MEGI HOUSE」。
或許大多數人只是藝術領域的門外漢，但借著這一場藝術巡遊，能讓這些飽受環境之殤的島嶼有了新的表達方式，也讓人們重新關注這裡，那麼，無論是看熱鬧或是看門道就顯得不那麼重要了。
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