香港丨街邊食肆，看見人生百味的地方。

天下 01-11

本文轉自公眾號：九行

D：jiuxing_neweekly

大學時曾買過歐陽應霽全套的《香港味道》，當睡前讀物。最愛的是第二冊《街頭巷尾民間滋味》，在午夜宿舍桌前白慘慘的LED燈光下翻閱，夢裡都是絲襪奶茶配冰火菠蘿油的味道。

歐陽應霽寫香港飲食文化，不用「食物」，而用「味道」一詞。而這味道，除了酸甜苦辣咸，更包含著社會文化與生活之味。

歐陽應霽《香港味道》（圖/來源於網路）

茶餐廳里的香港節奏

既能慢，也能快、准、狠

冰室和茶餐廳，大概可以作為香港街頭飲食的標誌吧。許多人初聽「冰室」一詞，以為是享用冷飲甜品的地方，其實冰室也供應小菜熟食，香港人將它視為茶餐廳的前身。作為圓桌台、方格地磚、懸掛式吊扇，都是老式茶餐廳和冰室的經典裝潢。磨砂塑料質地的茶杯，圓柱形狀中通的冰粒，置於餐桌下方抽屜的中西式餐具和黃糖、砂糖包，都在昭示著一間茶餐廳的「純正血統」。

香港冰室（圖/香港美食）

第一次來香港的遊客，免不了按圖索驥，將翠華、澳牛、蘭芳園、金鳳……那些出現在每一份旅遊攻略上，大排長龍的茶餐廳一一拔草。來香港生活後，茶餐廳不單單停留在旅途中一站，而成為日常用餐地點。至此，看到的又是食物以外的另外一番景象。餐廳里的人，不亞於一幅香港社會生態的微縮景觀。（當然，這裡指的不是充滿了世界各地遊客的熱門餐廳。）

居港多年的一位老編輯說，香港的餐廳妙就妙在，港人將專業、精確的做事態度也注入烹飪之中，正因這種特質，每一間餐廳的質素都不會相差太多。在大熱餐廳里，有時會聽到旅客對食物失望的評價，甚至親眼目睹餐桌對面的人吃到一半就甩手離去。的確，茶杯上可能有水漬，勺子有小小的缺口，菠蘿包的形狀也不夠美觀……然而茶餐廳的魅力一直未減，因為食物只是其中的一環。

不知道你有沒有觀察過茶餐廳里的人臉。在不同的時間走進餐廳，你會在裡面看到不同的面龐和的表情。

早晨九點，在大圍街市的太興，餐廳里滿坐頭髮花白的老人，或手捧報紙，或帶著購物袋，叫一份醒晨早餐，吐司腸仔煎雙蛋搭麥皮或是通粉，熱奶茶是必須。他們仔細地將蛋放在吐司上，不小心戳破而流出的蛋汁被烘烤過的乾燥吐司身吸收，再慢慢地，一口一口咬下去。

早餐時間（圖/17微號網）

這種慢不是茶餐廳的常態。工作日中午一點的鰂魚涌太興，店內落單、埋單風聲水起，店外西裝革履的人們排隊等著叫位。茶餐廳的午市餐牌通常是套餐跟飲品，最常見的幾款以ABCD標號，落單直接叫「A餐、B餐」即可。周博賢幫謝安琪寫過兩首歌關於茶餐廳的歌，其一《C餐》，歌詞中就有「A餐有多士花生醬/B餐有 Fish 也有 Chips/C餐有北京的烤鴨口音有三向……」

澳牛的「光速餐」代表了香港餐飲行業的一個重要特點——高度的程序化。從點單、上菜到用餐完畢，整個過程不會超過三十分鐘。夥計腦袋清晰，手腳利落，急脾氣亦是餐廳聞名的賣點，有攻略如是說：「沒有去過澳洲牛奶公司，就等於沒有去過香港。這種地位大部分並非來自於它提供的食物，而是一種香港文化的濃縮和精髓。來到這家店鋪，就是把你帶入了一種最真實的香港生活，一種香有的『快、准、狠』的飲食文化……」到澳牛點單慢了沒被翻白眼，吃完了沒被趕著收台，這餐飯似乎就不算完整。

澳洲牛奶公司（圖/本地寶）

在這樣一個高度工業化、商業化的社會裡，人的情緒被縮到最小，隱藏於茶餐廳的角落。夜晚十點，銅鑼灣的翠華，坐滿了下班疲倦的人群，和剛剛購物完，享用夜宵的遊客。

而周博賢寫給謝安琪的另一首《我愛茶餐廳》，更是將港人對茶餐廳的愛戀表達得淋漓盡致：「我愛你個性樸素平民化/會教顧客暢快滿意如歸家/牛油餐包再配以百年濃茶/令倦透的身軀也升華/你最可嘉　再世爸媽」。

港式火鍋

觥籌之間的江湖味

如果說茶餐廳體現了香港人的「一人食」的面孔，港式火鍋，則是港人聚會餐飲的一大特色。香港人喜歡吃火鍋，一是方便，不需要煎炸炒煮；二是新鮮，滿足了粵式飲食對於食材原汁原味的要求。

對於忙碌的香港人，火鍋也承擔著聚會的角色。TVB里大家一起打邊爐的橋段，通常伴隨著慶功、團圓類的劇情。《無間道2》中的幾場經典火鍋戲，承擔著劇情轉折的作用。有時導演亦通過角色的吃相來塑造其性格，《天與地》中林保怡飾演的劉俊雄，由吃素到吃肉的那場戲，咬下第一口帶血牛肉時，鏡頭給了一個大大的嘴部特寫。

《無間道2》劇照

話說回來，若想體會地道的港式火鍋，你需要放棄商業區精緻裝潢、價錢昂貴一人一鍋餐廳，另闢蹊徑在市井中尋覓一些門面毫不起眼的街坊老店。餐廳模樣與內地大排檔無異，只是高談闊論的語言變成了粵語。紅磡的曲街的老坑火鍋，便是某年冬夜的一次意外發現。

紅磡A出口世界殯儀館的後巷，清冷得令人發毛。行過幾個路口，終於有一家夜晚亮起燈光的食肆，門口還有三兩人在等位。拉開門走入店內，人聲鼎沸，老闆迎來送往，熱鬧得像是穿越入另一洞天。同行好友早已飢腸轆轆，沙爹湯底，鮮牛肉、皖魚脆腩、雙拼魚蝦滑、響鈴卷、粟米、蔬菜拼盤……末了，一人再加一個椰青。

老坑火鍋，鮮牛肉例牌（圖/蘋果日報）

牛肉是現片的，潮汕式的刀法，入鍋二十秒即熟；脆腩滿口魚油脂香，又脆韌得像在嚼最嫩的軟骨；響鈴色澤金黃，看得出用頭油炸成。椰青十分新鮮清甜，其它的菜，亦都可圈可點。一頓飯下來，個個都說還要再來。

驚喜的是質素，最奇的還是地點。「紅磡是殯儀之地，喃嘸繁縈，三步五步，紙紮棺木，滿街靈車。農曆七月，位於曲街的老坑火鍋，與殯儀館相隔不過數條街，還藏在橫街後巷，理應乏人踏足。」《蘋果日報》為老坑火鍋做的專訪，以此開篇。

老闆劉仲兆十多歲從中山隻身到港，一路從事餐飲行業，由幫人打工到自開店門，每天花數小時到各大街市（菜市場）挑選食材。其實，店面選址在江湖氣息頗重的紅磡，怎麼能沒有紛紛擾擾，不過因他江湖義氣，有時抱著助人心態施財，對方倒變成有借有還。而店內的招牌番茄蟹鍋，則是老闆結合一雙兒女各自喜好研製。然而如今，長子因病已不在人世。