她曾拒做蔣介石兒媳，卻成為用美食征服美國人的華裔料理女王

我所有的堅持和付出就是為了讓你們知道：全世界最好吃的食物就是中國菜，說難吃的，是因為你沒吃到正宗的中國菜。

世界華人周刊特約撰稿：鄧麗霞

自由撰稿人，現居於廣州。80後，酷愛美食、閱讀和寫作。

今天要介紹的是一位吃貨界的傳奇人物。她是大戶人家的千金小姐，年輕時追求者甚多，連蔣家二公子蔣緯國以及蔣介石侄子竺培風都對她展開熱烈追求。她卻偏偏不屑一顧，選擇嫁給一個普通的大學教師。小時候是個十指不沾陽春水的大小姐，從沒進過廚房，但是卻跑到美國舊金山開了家中餐館。幾經努力，這家中餐館成為當地最著名的華人中餐館，得到美國主流社會的高度認可。甚至很多名人政要、明星都是她餐館的座上賓，這其中就包括基辛格、帕瓦羅蒂、施瓦辛格等等，甚至連丹麥國王也是她的腦殘粉。

江孫芸與歌唱家帕瓦羅蒂合影

江孫芸（右一）與斯瓦辛格

丹尼·凱在福祿壽餐館學做中國菜

2013年，詹姆斯?比爾德基金會向她頒發終身成就獎，這個大獎在美國相當於電影界的奧斯卡獎。

獲獎現場江孫芸以93歲高齡盛裝出席

這個將中餐介紹給美國人的女人叫江孫芸。

江孫芸家人

江孫芸祖籍是江蘇無錫一個大戶人家，本姓孫，後隨夫姓改姓江。生長於北京，家境十分殷實。父親是一位鐵路工程師。江孫芸有兩個哥哥，八個姐妹，排行第八。他們家對飲食非常講究，講究到什麼程度呢？當時家裡有兩個廚子，一個做上海菜，一個做北方菜。作為大家閨秀，那時的規矩是千金小姐不能進廚房。所以江孫芸小時候其實是十指不沾陽春水的。不過吃飯時父母邊吃邊點評等於給她上了美食品鑒課，不僅讓她清楚地知道食物的色香味應該是什麼樣的，而且培養了她靈敏的味蕾以及對中國傳統飲食文化和禮節的了解，日後這些都成為她開辦餐廳的資本。

少女時候的江孫芸

22歲時，江孫芸和她的五姐孫芩，從被日本軍佔領的北京（當時稱北平），徒步走過五個省份，歷經五個多月逃難到抗戰時期的陪都重慶投奔親戚。在機緣巧合之下經朋友引薦認識了蔣介石的大公子蔣經國和二公子蔣緯國和侄子竺培風。讓江孫芸沒想到的是，兩人都對自己展開了熱烈追求。她很清楚，如果嫁入蔣家，意味著往後的日子只能當鳥籠里的「金絲雀」，生活中將毫無自我及樂趣可言。這不是她想要的婚姻生活。後來經慎重考慮她嫁給了追求她很積極的大學老師的江梁。

江孫芸和夫婿江梁的結婚照

1957年，江孫芸隨丈夫來舊金山探視先生驟逝寡居的六姐。但是誰也沒有想到這次探親之旅會改寫她的人生軌跡，讓她的人生發生重大轉折。

當時江孫芸兩個東京的朋友想在舊金山開家餐館。會說英文的江孫芸熱心幫兩個朋友和房東談租約，可是後來朋友臨時變卦決定不開餐館了。江孫芸見狀十分不忍，於是就趕鴨子上架決定自己開餐館。

當時的餐廳

可是說起來容易做起來難。那時候，中餐館給人的印象是非常差的。那時的中餐館裡沒有桌布，也沒有餐巾，沒有菜單，只有一塊黑板。有些餐館甚至連黑板都沒有。那時有一種「套餐」，通常是三四個菜，再加一個湯。無論去哪個餐館，都是蛋花湯，而且其中一個菜必然有豆芽。可以吃到糖醋裡脊，但其實所有菜都是酸甜口味。當時的中餐館拼的全都是價格，毫無質量和服務可言。中餐館在很多美國人心裡也成為了「髒亂差」的代名詞。

最開始為保險起見，毫無經驗的她也照搬其他中餐館的做法，她一口氣在餐單上列出200多道菜，將中式菜肴加以改良成「粵菜」，將所有的菜式都做成酸酸甜甜的口味，而且沒有白米飯，都是用豌豆或胡蘿蔔做炒飯。

江孫芸在餐廳

但是沒想到因為文化背景的差異，美國人對改良的半中半西的菜式也並不認同。每天上門的顧客寥寥無幾，生意異常慘淡。

而為了節省成本開支，她並沒有請什麼員工，而是一個人幾乎做了所有的工作：清潔、接電話、當跑堂、收賬及買菜。每天從早上6點起床一直忙到深夜12點，整個人幾乎累得要虛脫，可是幾個月下來掙的錢卻少得可憐，連房租都付不起。

江孫芸（左）1977年在她的高級中餐館「福祿壽」為客人倒水

看見她如此辛苦卻入不敷出，丈夫於心不忍勸她趁早放棄，繼續做悠閑自在的全職太太。可是她天生的倔強勁頭卻上來了：我就不信我開不好這家餐館。

經過冷靜思考，她決定改變策略，將菜式全部改為地地道道的中式特色，決定將傳統地道的特色中餐介紹給當地美國人。並且對菜品進行精簡，從原來的200多種精簡到只有20多種。

她堅持凡事親力親為，在食材選擇方面親自嚴格把關，常常跑遍美國各地只是為了尋求最天然新鮮的食材。在服務上她也獨出心裁，她會穿上中國特有的旗袍，戴上珍珠項鏈，親自到桌子前為客人服務，耐心講解每道菜名，以及對菜品背後的文化娓娓道來。

這時往往會經歷中西方文化的碰撞，但江孫芸不會選擇妥協而是努力將中餐的特色和精髓介紹給美國人。例如當她把帶著頭的魚端上桌時，他們會說：請把這個菜送回廚房，把魚頭剁掉，我們不想看見魚頭。但江孫芸仍會把魚類菜肴全須全尾地呈現給食客，她真的很想在這方面教教美國人。在唐人街，餐館裡從來都是用豌豆或胡蘿蔔做炒飯，江孫芸上的卻是蒸米飯，他們說飯里一點味都沒有。江孫芸說，是沒味，這就是白飯，因為這是要就著菜吃的。

同時，在對服務員的聘用上她也十分嚴格，餐館裡的服務員全是當地的華人大學生。會說流利雙語，舉止有禮。據說賴聲川和他的夫人早年在美國讀大學時就曾在她的餐館打過工。

對餐館的裝修她也是不惜花費重金，聘請當時的著名大牌室內設計師進行設計。並在餐館裡掛上齊白石等名畫家的國畫，力求給人高端大氣上檔次的感覺。

她想告訴所有人：燦爛輝煌的中國飲食文化，不是廉價的濃油赤醬，而是對生活的品味，調和著歷史的濃郁。她所做的一切努力就是為了將傳統中餐的精髓介紹給美國人，改變美國人對中餐的固有的不好的印象。

電影「大眼睛」（Big Eyes）中的著名畫家凱恩夫婦（Margaret & Walter Keane，左三、左四）與江孫芸（右一）合影。

功夫不負有心人，在苦撐幾個月之後，餐廳的生意終於有了起色。一天，著名旅美華裔作家黎錦來到店裡，品嘗了幾道小菜之後感嘆道：「我很久沒吃過這麼地道的家鄉菜了。」沒過多久，他把《舊金山紀事報》的著名專欄作家，赫伯?凱恩也帶了過來，後者品嘗後讚不絕口。幾篇報道之後，江孫芸的餐廳終於火了起來，她也徹底改變了美國人對中餐的印象。

福祿壽餐廳

1968年江孫芸歷經艱辛，終於在舊金山吉拉德里廣場開設了新店。憑藉著精緻的菜品和優質的服務，她經營的福祿壽餐廳，已經是整個加州首屈一指的中餐廳了。曾有美食評論家這樣評價福祿壽餐廳，「它讓美國人嘗到了正宗川菜和湘菜豐富而辛辣的美味」。酸辣湯、鍋貼、北京烤鴨和鍋巴湯等也都是江孫芸引進美國的。

然而，麻煩卻很快到來了。

那時舊金山餐飲工會一直逼迫中餐館入會，但是加入工會就要受到種種限制，比如做菜不能放味精、開店不能超過晚上9點等各種奇葩的規定。因此，沒有一家中餐館選擇入會。於是，作為中餐界的代表，江孫芸成了工會攻擊的目標。工會號召當地報紙抹黑「福祿壽」，負面消息各種爆料層出不窮，有的文章直接就開罵，說她是黑心老闆，壓榨員工，甚至呼籲集體抵制「福祿壽」，發誓再不來這家餐廳就餐。

華人與外國友人共享地道中餐

但是江孫芸沒有被嚇倒，她骨子裡不屈不撓的倔強個性讓她沒有對此妥協。她沒有選擇忍氣吞聲，而是和對方在法院打起了官司。沒想到這場官司竟然一打就打了7年之久。這其中耗費的人力物力和財力之多可能難以想像。但是，江孫芸就是不願妥協，因為她覺得這不僅關乎自己一家餐館的權益，同時也關乎當地華人同胞的權益。7年後，江孫芸終於等到了勝利的判決。從此，中餐業終於在美國得以揚眉吐氣，也讓美國餐飲界看到了中國同胞的力量。

而她的倔強同時也體現在對食材的烹飪上。她的餐廳堅持最地道的中國味道，絕對不為迎合美國人而改變，在她的店裡沒有雜碎，也沒有飯伴玉米，所有的菜肴都是中華美食。

江孫芸在舊金山家中

福祿壽餐館連續32年得到《Holiday Magazine》雜誌推崇、連續3年獲得Mobile Award五星獎，甚至連《花花公子》雜誌都專文推介其為最好的中國餐館之一。

江孫芸再指導後廚

1991年，古稀之年的江孫芸， 賣掉了自己苦心經營的餐廳，瀟洒地過起了退休生活。

如今江孫芸仍在為中國飲食文化的傳承而不遺餘力地發揮餘熱。她為好幾家中餐館擔任顧問，並出版了自己的食譜和自傳。「我最不希望看到，傳統的飲食文化在我們這一代消失，這樣太可惜啦。」

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