抗氧化不能停！為啥活兒姐這麼說？

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抗氧化其實跟美白、抗老，還有現在流行說的抗污染，都有一定關係。雖然不能完全的畫上等號，但是各種關聯是不可否認的。

臭氧是空氣污染物中的一種，而且可能小城市更厲害——今天嚴重污染的北京，臭氧濃度只有11微克/立方米，而廣東清遠有236微克/立方米。

真人實驗表明，在臭氧濃度0.8ppm的條件下暴露2小時，被試者角質層中的維生素E減少了70%，過氧化脂質則是之前的2.3倍。嗯，

與脂質過氧化有關的皮膚問題，這兩個大家應該比較熟悉：老年斑，痘痘。

不過，皮膚上外用抗氧化劑，可以有效減少了脂質受到的氧化傷害。——你還不覺得抗氧化重要嗎？

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抗氧化，到底在抗什麼？

「抗氧化」的那些維生素C、Retinol和白藜蘆醇抵抗的並非空氣中大量存在的「氧氣」，而是在我們身體中由於必須的生命活動（比如呼吸）產生的「自由基」（大多數含有氧或者跟氧強烈相關）。

嗯，好像不太好懂……

我們要活著，就必須吃東西。但是吃東西到底和生命有什麼關係呢？因為生命需要能量，而我們的食物是為我們提供能量的。

我們活著，就必須在身體內部緩慢地把這些食物「燃燒」掉，我們才能吃喝拉撒睡，行動坐卧走。

這個「燃燒」的過程中，就會產生「自由基」。實際上，「自由基」是釋放能量必須有的一個步驟，不可避免甚至可以說是至關重要，要有能量，就必須有「自由基」。

可是「自由基」這個傢伙雖然能力超強，但是性子暴烈，一個不小心就會從燃燒著的細胞「燃燒」過程的「爐膛」裡面跳出來招惹外面其他的和「燃燒」不相干的其他部分。

這就好像一個村子裡面有頭犍牛，幹活一把好手，但是脾氣也很大。最好就是一從地里幹活回來立刻關到牛棚裡面，不要讓這傢伙招惹是非。

好，看起來講得似乎有道理。那麼，為什麼「抗氧化」又和防晒密切相關呢？

因為陽光裡面的紫外線特別能夠刺激這些「自由基」的產生。

紫外線（尤其是波長比較長的UVA）在穿過了皮膚最表層的「角質層」（最重要的屏障，很薄但是很堅韌）之後進入「活」（角質層細胞基本上是「死」細胞，抗造）的皮膚表皮層。這些傢伙進來之後就像大象衝進了瓷器店，一頓大葷大素地大砍大殺，把活細胞弄得這兒疼那兒疼，在這個過程中也會釋放出大量的「自由基」。

自由基來了，自由基看見，自由基征服。

很多環境條件都會刺激自由基的產生，比如紫外線、吸煙、空氣污染等。

她們最容易攻擊的是細胞內的DNA和酶，這兩位一個是細胞內的總經理，一個是細胞裡面各個職能部門的高級經理。自由基來了一頓面目全非腳，這兩位就無法正常工作了，輕則細胞功能受到損傷，重則細胞就完蛋了。

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擊鼓傳花的抗氧化

但是我們的細胞也是有防禦系統的。

保安SOD（超氧化物歧化酶），藝高人膽大，直接抓了自由基就開始掰飭，叫來兩個幫手（過氧化氫酶和谷胱甘肽過氧化物酶）就直接幹掉了。

另一位保安維生素E就沒這麼強悍。

看到自由基，維生素E馬上犧牲自己把自由基變成溫和的非自由基（黑話叫做「阻斷」他們，大概相當於「狙擊」的意思）。可是維生素E這時候就變成了一個危險分子啦，因為一下子把一個炸彈擼到了自己手裡。

這時候維生素C就顛兒顛兒地跑過來，接過維生素E手裡的傢伙，繼續向前跑（維生素C自己也單獨接活兒，但是相當部分的維生素C是和維生素E合作的）。當然，維生素E和維生素C在交接的過程中，已經開始逐漸把這個炸彈的能量給消耗一點了，這時候爆炸性就沒有那麼強了。

維生素C揣著這麼個大寶貝兒繼續向前，這時候他要不然就自爆犧牲保護身體，運氣好的時候能抓到谷胱甘肽或者硫辛酸，把這燙手山芋交到他們手裡。

谷胱甘肽和硫辛酸呢，接著跑，一口氣跑到NADP或者NAD那裡（還記得我們說的煙醯胺VB3么？NAD和NADP是他親戚）把東西交給他們。

NADP和NAD這兩位爺就不太著急了。

為啥呢？這一路顛簸，炸彈自己也累了疲了，炸不動了。慢櫓搖船抓醉魚，NADP夥同細胞裡面其他的成分（主要是酶），穩穩噹噹把引線給拆了。

SOD、維生素E、維生素C、谷胱甘肽、硫辛酸和煙醯胺，全部是抗氧化的成分。

噢，還有一個很重要的事情。就是這些部隊正常情況下能夠比較好地對付自由基，但是總是有特殊情況（比如衰老和強烈日光照射後）這些隊伍元氣大傷，往往需要有一個統領來恢復一下士氣，比如說維A醇（Retinol）或者維A醛。

RoC家的A醇系列護膚品，包括眼霜、晚霜、精華等，上次說美白產品時我們曾提到過它。另外A醇也具有抗老化的作用。

維A醇和維A醛在被皮膚吸收之後能夠在皮膚中轉變成維A酸，而這個傢伙神通廣大能夠迅速地把細胞中由於之前自由基破壞而亂七八糟的防禦系統重新建立起來。當然維A醇和維A醛自己也能夠被自由基氧化，犧牲自己保護細胞，但這部分作用大叔覺得比較少，畢竟很少見司令自己拿著槍衝上去的。

（為啥不直接用維A酸呢？因為維A酸的副作用非常大，而維A醇和維A醛相對來說就溫和很多，畢竟在皮膚內轉化成維A酸的速度比較慢。）

還有另外一路輔助部隊，是多酚類的。您看到「白藜蘆醇」，「兒茶素」，「茄紅素」，「碧蘿芷」，「薑黃素」，「阿魏酸」，「綠茶提取物」或者「七葉樹提取物」之類的，大部分都含有一點多酚類成分（植物中往往含量比較高）。她們一方面能夠和自由基同歸於盡，另一方面還可以在大量自由基逃離細胞控制時牢牢地固定住他們（黑話叫做「絡合」），不讓自由基去進攻DNA和酶。

KOSE家的美白保濕化妝水，裡面含有抗氧化成分蝦青素。

輔助部隊並不是不重要，好的配方師往往會綜合使用這些地方軍和中央軍，達到很好的「抗自由基」的效果。

哎，大叔，你忘了說輔酶Q10！

對對對，還有她。

輔酶Q10其實並不是在保安隊伍中的，而是在「燃燒」食物的那個「爐膛」公司成員，有的時候如果細胞缺乏輔酶Q10的話，就會造成「爐膛」問題，不受控制的自由基就增多了。所以，補充輔酶Q10，就是幫助細胞更好地完成「燃燒」過程，同時減少自由基的泄露。

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說說最有代表性的

說說產品。「抗氧化」產品汗牛充棟，沒法一個一個講，就講其中最有代表性的維生素C吧。

大廠一般都會向產品中加入一些抗自由基的成分，但是由於中庸的性子往往不會特彆強調所謂「抗氧化」性。一般她們不會直接用維生素C（不穩定，而且可能刺激），而是用維生素C的衍生物（就是給維生素C掛一個拖油瓶，防止她太活潑還沒用到臉上就自爆了）。

比如著名的許三多組合（4MSK+傳明酸+乙基VC），號稱是Shiseido他們家的頭號美白祛斑法寶；而歐娘娘家喜歡用一大堆各種VC衍生物混合物（偶爾加上凈色硫酸鹽做宣稱）；雅詩蘭黛（倩碧是他們家的哈，別老拿眼睛看歐娘娘）的特點呢，喜歡用一大堆的植物提取物加上CL302（這是另外一個故事，涉及間苯二酚）配合VC衍生物來使用；寶潔呢，最愛的是VB3（煙醯胺啊，煙醯胺）和VB5，再配合VC衍生物。

Olay家的兩款美白產品，主打成分為煙醯胺。同屬寶潔的SK-II也含有煙醯胺。

反倒是有些皮膚科醫生品牌喜歡上猛葯。

修麗可（杜克）家著名的抗氧化配方CE精華（左）和CF精華。CE精華直接上了15%的維生素C+1%的維生素E+0.5%的阿魏酸三種抗氧化成分，而CF精華則主打10%的維生素C+0.5%的阿魏酸和2%的根皮素（抗氧美白）。

比如Dr. Obagi那個Professional-C Serum 15%，直接大碗喝酒大塊吃肉，上了15%的維生素C。

比如EA的白手套（這個東西其實不是EA的風格，這玩意兒是禮來研發的，禮來本來就是做葯的），一堆硅油加上純粹的維生素C，加上一點緩解刺激用的成分。

或者您再激（zuo）進（si）一點，直接用自然哲學家的VC粉。

再推薦點兒其他的~

伊麗莎白雅頓的這款橘燦精華主打艾地苯，作為Q10的姐妹，艾地苯擁有更小的分子量，因此透皮效果將強於輔酶Q10，同時擁有Q10的抗老化、抗氧化等多重功效。此外，大家可以注意的是，如果產品號稱添加了Q10或者艾地苯，而產品的質地顏色並不是黃色，那麼基本上產品中的有效成分可以忽略不計。

TOPIX這款三重力量抗氧化精華添加了高濃度的綠茶多酚，具有優秀的抗氧化作用，同時搭配咖啡因也會使得產品具有一定的活血促進循環、排水腫的功效。而且還具有一定濃度的白藜蘆醇，該成分不僅具有抗氧化，美白功效，還對於炎症痘痘有一定的積極作用。產品質地偏向啫喱質地，清爽不油膩，非常適合油皮在夏季使用。唯一需要注意的是，這款產品後續盡量不要搭配粉體過高的產品，以免出現搓泥的問題。

裴禮康硫辛酸精華算是硫辛酸類成分的典範。產品為精華乳狀質地，搭配DMAE使得產品具有良好抗氧化功效的同時依舊可以延緩衰老。因為其質地偏向乳狀精華，油皮的朋友夏季可以考慮只用這款精華而不使用其他乳液產品。

Arcona白冰抗氧化乳液雖然是乳液產品，但是其實完全可以作為一款抗氧化精華來使用。這款產品吸收迅速，質地輕薄，非常適合油皮、混合油皮在夏季使用。同時這款產品具有藍莓的香甜氣息，如果不討厭這個味道，那麼夏天這款產品相信是偏油皮的正確選擇之一。

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你需要「抗氧化」嗎？

「抗氧化」其實是對抗一個緩慢的但是確定存在的敵人——我們自身產生的自由基。這個敵人並不是外在的，而是在我們自己飲食男女的過程中自然產生的。

所以，我覺得應該從預防的角度來看待「抗氧化」（畢竟氧化是衰老的重要，甚至主要原因。）比如，做好防晒，做好防晒，做好防晒。重要的事情說三遍。

氧化的另外一個重要原因是由於壓力（工作壓力、熬夜、抽煙和酒精飲料），所以遠離負能量老闆、遠離加班、避免過多的夜店、每日五蔬果……

活兒姐有話說

即使活兒姐我是一個懶鬼，最近也實在不敢疏忽抗氧化精華這一步了……

美麗也是技術活

ID：PrettyNow

「抗糖化」是什麼意思？

Pola的抗糖化產品有用嗎？

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本文來自果殼網，謝絕轉載

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