劉德華「走後門」都沒能住進他家套房，這個說4國語言當過7年喇嘛的長髮美男，為什麼能讓全世界名流都搶著來住【開始眾籌*故事603】

鳥老了，它回到樹上，

人老了就回到

家鄉

。

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【開始眾籌

*故事603】

這是我想用盡全力守候的唯一

扎巴格丹

▼

人群中，只要我一說話，必定成為焦點。

朋友們告訴我，那是因為你扎巴哥，是我們香格里拉一張行走的名片好伐。後來我有反覆思量，覺得下面這個答案才比較準確：

我的發聲自帶香味——濃郁咖喱。

12還是13年，劉德華找到我，要入住我的民宿。兩個普通話都很有特點的人交流起來，可謂惺惺相惜。

關於我是誰，民間有兩種版本的說法。

網路媒體：

扎巴格丹

，雲南香格里拉人。出生印度（所以你能理解我咖喱味的普通話了），當了7年喇嘛。16歲上小學一年級，卻精通4種語言。

客人：長發齊肩的美男子。

我總覺得吧，後邊這種說法比較帶感（請參考照片里的迷之微笑）。

我叫扎巴格丹，大家都喊我扎巴哥。

「

扎巴哥

，阿若康巴~」客人們呼喚我名字，必定要加上阿若康巴。這句話，是我教他們的。在藏語里，它就跟中文裡的你好一個意思——「來吧，朋友」，

同時，阿若康巴，也是它的名字。

我在麗江建造的民宿——阿若康巴·慶雲莊園

「阿若康巴……扎巴，以後回家鄉一定要記得說這句話呀。」

第一次聽見它是在非常小的時候。我坐在暖烘烘的草托上，父親嘴裡頻繁蹦出的這四個字話飄進我耳朵里，混合著印度姑娘們哼唱的英文歌，腦前浮現出由我父親為我描繪的一副美好景象：

酥油茶，糍粑，看不到邊際的草原，清澈的湖水……氂牛！

家鄉跟想像中完全一樣啊

那個年代的印度沒有電視，我們家最大的娛樂，就是圍坐在一起聽父親講故事。所以，16歲之前，我對從沒見過的氂牛，產生了一種強烈的好感。

想回家，一直都想回家。特別是父親。

定居印度之前，我父親是茶馬古道上的「拉朵」（嚮導），20歲干起，常年騎馬穿梭在這條茶馬古道上，這是一條幾乎搞不好就會丟掉性命的路。光是聽父親講他年輕時候的故事，我背後都能冒一陣冷汗。

茶馬古道上馬兒在馱貨

風霜雨雪，大山大川，毒草毒水，野獸毒蟲，瘟疫疾病；土匪強盜還特別猖獗。

干這行等於冒險，就等於拎著腦袋找飯碗。

哪怕在今天，那些職業探險家所謂的壯舉，跟當年茶馬古道上的馬幫生涯相比，也會黯然失色。

左二我父親。茶馬古道發生里發生的一切，驗證著父親這一輩人勇敢，能吃苦，對什麼都能堅持的馬幫精神。馬幫精神，也是這個民族的魂。

我16歲，國內改革開放。家人帶我

顛簸了整整2個月，

終於回到了香格里拉。回家的路，我見識到了茶馬古道的厲害，險處人走路都要比車行快。

「阿若康巴~阿若康巴~」鄉親們迎了上來。

我四下瞄了瞄，家家戶戶門口曬著肉乾，擺著青稞甘草，大門敞開。1987年民風淳樸的家鄉，跟我在印度喇嘛寺里看到的百態人生，完全不一樣嘛。

縱然你離家很遠，也可以不閉門，整片村整個草原都是算是你家。

雖然，當時我根本聽不懂鄉親們在說什麼，但還是和每個迎上前來的人熱烈擁抱。親得就像一家。

然後的然後，我在小學一年級里「惡補」一陣漢語，終於摘掉了「文盲」的帽子。

之後幹了十多種工作，當了公務員，後又辭職下海乾起專帶外國朋友的導遊。去奧地利學旅遊管理，去美國進修……

2011年，我在香格里拉獨克宗古城，建了它。

南索達莊園正門：

這個龜山腳下以傳統藏式房屋為藍本的民宿，原來是土司的老家。厚夯土砌成的外立面，有著濃郁的藏式文化。

——茶馬古道非常美，就是沒有個地方住得舒服。

做導遊時候，外國朋友一「抱怨」，我立馬想起了父親故事裡的尼倉，過去每個藏族的馬幫都有自己的尼倉，就是今天的客棧。馬幫和「尼倉」之間相互依存，親如兄弟。

所以也許我可以在茶馬古道上重新建起尼倉，

沿著父親曾經走過的路線——這就是

阿若康巴南索達莊園。

推門而入，

是一個相當長的走廊。

頂上兩排天窗，

讓香格里拉清澈的光線鋪鋪灑進來，

填滿木頭柱的每一個縫隙。

不要大步向前，

步子慢一點，

從你左手邊的唐卡、泥塑開始，

呼吸這裡的氣息。

偶爾，你會碰見唐卡藝人在這個小角落創作。

走廊中間的位置，擺著壁爐，

一到晚上，

管家就會把火升起來，

我習慣在這裡喝點青稞酒，

客人被我邀來共飲也是常有的事。

在短暫的穿行里，

你看到的，摸到的，聞到的，

都會是最本地的味道。

走廊盡頭是前台。

前台也是非常典型的藏式風格，

當唐卡圖騰碰上藏式的木雕，

它是這樣。

17間房，

3個套房，12個大床房和3個標間。

不管睡哪個，

陽光都一樣飽滿。

套房自帶大浴缸，

還有個超寬敞的工作區，

就這麼靜靜地呆著，

聊聊天，也挺好。

如果你在房間里仔細尋找，可能會看到很多奇特的東西，比如說洗漱盆旁邊的鼓……那是我擱在裡邊的私藏品。

整個南索達莊園的公共區域非常多，除了進門走廊兩邊的茶座，可以讓你來烤烤火，喝點酥油茶。

院子里有三個餐廳，一個大餐廳和兩個包間，你可以在這裡享受藏式的餐點，也可以嘗到最正宗的印度菜。

兩個包間都有壁爐，想是冬天烤起來會非常舒服吧。

二樓有一個大露台，

連接著一個小酒吧，

姑娘們最喜歡在這裡晒晒太陽，

一個下午都不挪地。

整個空間，

我最喜歡的就是院子。

晚上會很靜謐。

看見上圖中遠方的寺廟沒有，

那是龜山上的大佛寺，

世界上最大的轉經筒就在那兒。

客人喜歡這裡，好像也是有道理的。

12年，劉德華一行人來雲南，一下包走了阿若康巴南索達莊園差不多40%的住宿位。那個時候，阿若康巴的預定，已經火到了要提前1個月。華仔那晚沒住成套房，就是因為全部被預定滿了。

最早先，我只是想造出父親故事裡的尼倉，但是後來，你也發現了，原來民宿它是可以成了文化分享的窗口。

我沒有做過什麼宣傳，但「阿若康巴」一直很受歡迎，客人中從不缺乏外國政要、名流與意見領袖。好萊塢明星、《盜夢空間》主演之一的約瑟夫－高登－萊維特，以色列總理巴拉克嘛，著名富商比諾特喬達里，百度創始人李彥宏……

我和《盜夢空間》主演之一的約瑟夫

下午1點點。

溫暖的陽光照射著二樓，十來個藏族學生正在聚精會神地學習唐卡繪畫。

這是深秋的獨克宗古城金龍街31號，距離阿若康巴南索達莊園不遠的唐卡中心——給藏區貧困孩子授課的地方。

已經運營了10年。

學期四年，免費食宿。學員不分批次，隨時招生，期滿畢業，學員不分民族，不分國籍，不分男女。在這兒，會有老師教授唐卡繪畫，教授語言，學成後他們可靠這個謀生。

這是阿若康巴 ? 慶雲莊園。

在麗江。

15年落成的。

它靜靜地躺在麗江束河一隅，與喧鬧嘈雜無關，與車水馬龍隔絕，遺世獨立，與世無爭。

其實是回家鄉後才意識到的，藏族文化的保護和傳承，就像任何傳統文化，如果現在不做，下一代的年輕人有可能就遺忘了。

鳥老了，他回到樹上；人老了就回到家鄉。

回過頭來想，歸鄉並留於此，可能是我一生中最明智的決定。

作為馬幫的後人，我想要將阿若康巴變成藏族文化和馬幫文化的小型博物館，而我希望這些小型博物館能夠讓更多的人看到，甚至更多的人參與。

無論是你藏族的、漢族的、維族的，還是來自全世界各個地方。

阿若康巴！來吧，朋友！來體驗茶馬古道，來成為我們的共建人。熱情的藏族人民會一直在這裡，等你的到來！

每個人都有一樣，

想要用盡全力去守候的東西。

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