Dior很酷，而締造者更優雅

時尚 03-30

Dior很酷，在Galliano的裝飾主義大受歡迎之後，大膽選擇了另一個革命發起人。

他是Raf Simons。

Raf Simons最初學習工業設計，在前排看了一場Maison Martin Margiela後深感共鳴，爾後通過自學開始涉獵服裝設計，並在期間為安特衛普皇家美術學院導師Walter Van Beirendonck工作過。

從創立同名男裝品牌開始，到接過Jil Sander帥印，再到如今在Christian Dior推出讓充斥著「練功房出租禮服」擁躉的時尚粉絲們跳腳的設計系列，Raf Simons一直扮演的都是硬造型軟革命的角色。愛好文藝的左翼人士聽到革命一詞，多半會抓狂，恰逢Raf Simons的男裝設計被冠以太多的「革命」標籤，而讓制衣界的左翼人士的抓狂持續了18年，愈演愈烈。

Christian Dior Tracery Wall（Haute Couture 2012 FW ） by Raf Simons

Raf Simons：青少年與「第四性」

早期，Raf Simons有著「against his father"s history」，正如《Raf Simons Redux》一書中朋友的描述。在New Wave/新浪潮的吸引以及對父輩意識的叛逃中，萌生了早期的青少年亞文化意識。Raf Simons革命地位的奠定，出自於時裝界內其驚人的第四性定義，第一性被他所反感的父系意識佔領；他同樣不欣賞的第二性，女性；而同志叔叔蕾絲阿姨們甚至整個LGBT群體因為反抗性別邊界的神秘體驗成了第三性；第四性則是連公民權都沒拿到青少年——因未發育的、未受社會性別教育綁架，而未產生明顯性徵與性意識的青少年狀態。Raf Simons，就是時裝界的David Bowie。

在最初的幾年之中，他溫和冷靜的手法與彼時的Helmut Lang極為相似。進入90年代後，Lang的漸漸擺脫了早年懵懂的摸索，轉而致力開發曾在50年代後期出現過的瘦身剪裁。

同樣是極瘦，相比，Raf Simons的特點是，一直在用「個體」和「重複」的走台方法，用重複來繼續強調個體。Raf整場秀彷彿是在孕育和呈現年輕高傲但懵懂的「少年英雄」。英雄這個字眼可以說貫穿他所有系列。此時期他深受Kraftwerk音樂影響，New wave的Heroes也吸引著他。後來很多人把Hedi Slimane和Raf Simons相比正是因為文化來源相同的「Tennage Riot」，而不是腦殘編輯意淫腦補出的Dior與Yves Saint Laurent歷史矛盾的新時期表現，現在的Raf和Hedi根本沒什麼共性。

Raf Simons最初的那些肩膀被處理得極其瘦削的黑色外套甫一出世便大受歡迎，在看似平淡的造型里卻包藏了野心勃勃的剪裁實驗，後來Hedi Slimane入主Dior Homme後的光輝事迹並不值得炫耀——Helmut Lang和Raf Simons早5年間就已全部做完。Karl Lagerfeld為穿Dior Homme勁減42公斤，倘若老佛爺早一點認識Raf的設計，可能還得再來五次全身抽脂。

Raf Simons 1998-1999 FW "Radioactivity"

後來Helmut Lang轉投硬核意味的繃帶裝束，Raf Simons也在這時迎來了轉折點，1998-1999秋冬Radioactivity系列。瘦身剪裁在這裡被開發得更為稜角分明，但Raf Simons耍了小花招。一群穿著鮮紅襯衫戴黑色細領帶的少年，伴著Kraftwerk那機械、枯燥、無休止的電子音樂BGM，整齊劃一魚貫而出，一群時髦童子軍的出現震撼了整個男裝產業（這一身行頭其實出自Kraftwerk樂隊在名作《The Man-Machine》封套上的經典造型）。緊接著，一群穿著黑色外套和黑緊身褲襪的青少女出現，要命的是，她們個個都戴著恐怖的黑色頭盔。

Raf Simons 1999 SS

Radioactivity顛覆之處在於，Raf Simons把一場時裝秀，做成了一方融合了視覺、服裝、音樂、行為表演等多種元素的觀念藝術實驗室，伴隨從一貫的靈感來源Kraftwerk的電子音樂中抽離的意象，將高級成衣日益同化的事實擺在了大家面前，在進入21世紀之前就已經讓模特們撞了統統撞衫（諸如Dolce&Gabbana造勢的謝幕不再此列）。從此以後Raf Simons便同Hussein Chalayan一起被視作了時裝領域的壞分子，給秀場以行為藝術般的張力。

從極致的瘦，到如今寬大得堪比Hip-Pop青年，但Raf Simons的男孩們絕對比Hip Hop少年在造型上更具破壞性，於秩序和體制中的精準，將punk運動時期的烏合之眾甩去數條街。借力於青少年的第四性，其深入秩序反秩序的力度，像是納粹衛軍第12裝甲師，這些看起來仍不成熟的童子軍，比成年人更狂熱忠誠。

Raf Simons 2015 SS

Jil Sander：極簡的折衷主義

Jil Sander，是第二段革命的開始。

這段革命的始作俑者其實是Miuccia Prada與Patrizio Bertelli。Jil Sander與Helmut Lang抵不過被Prada集團收購的誘惑，而之後物質基礎決定的上層建築是殘酷的，對原設計師的橫加限制與辭退，Jil Sander本人落得兩進兩出品牌的尷尬境地；Helmut Lang更不得善終，巴黎Rue de St. Honore的精品店關張大吉，成為徹底消失在財團控制下的第一人。同樣地，Raf也收到了Prada的一紙邀約，但抵死不從，直至Raf Simons坐在Jil Sander 06年春夏發布會的頭排，看著Sander奶奶出走後由設計師助理補救的新系列。四天之後，Raf Simons接過Jil Sander帥印。

Jil Sander 2012 FW by Raf Simons

當模特踩著鋼琴版Aphex Twin的樂曲出場時，Jil Sander場邊的評論家們集體噤聲。寬大的外套，廓形得體但略顯得不和諧地重重裹挾著模特瘦削的身體，這種循規蹈矩之下的扭曲喚醒所有人未成熟時的共同記憶，偷穿大人的服裝，由寬大的溜肩偽造任肩膀松垮耷拉的印象。這種「半人」的錯覺，至今仍在Christian Dior的設計中閃現著。

但外套表面流動的金屬光澤又分明是Jil Sander在面料開發上慘淡經營數十年的完美呈現。Raf Simons斂起一身戾氣，從了Sander奶奶的精神，儘可能刪減所有的細節，亦步亦趨追隨這個堪稱極簡主義鼻祖的品牌符號，連安一隻紐扣都嫌多餘。走秀音樂也是如此，和多年前Terre Thaelmitz用一架鋼琴彈奏Kraftwerk、Gary Numan、Devo這些電子音樂先驅作品的折衷主義趣味。平和的背後，是Raf Simons正暗度陳倉中的時尚話語權。

Jil Sander 2010 SS by Raf Simons

令人望塵莫及的疊加撕裂，言之鑿鑿說Jonathan Anderson是這種形式首創的人一定沒有看過這場秀

但Raf Simons不會重蹈McQueen和Saint Laurent的覆轍，McQueen太難以兼容同調的「菊與刀」，以及Saint Laurent的未經權力累積的鋒芒畢露讓破裂在一開始就埋下伏筆。同Prada集團簽定了一紙合約，便能名正言順進駐Sander老太太研究數十年的高科技面料博物館。一方面以完美的折衷主義再造Jil Sander新裝；另一方面，偷師Sander老太太「面料與造型互動」的Raf Simons，用那些新面料重新定義了自己的男裝品牌，新奇的面料使得Raf Simons的男裝未來感十足，有了長足發展的面料基礎。

Jil Sander 2009 SS campaign by Raf Simons

Raf Simons設計的Jil Sander女裝系列更為精彩。10年來，不管來自粉絲的呼聲和高層的讚譽有多洶湧，Raf巋然不動，默默堅守著同名品牌被邊緣化的男裝設計，變化而迂迴地堅守著一方純凈的靈感實驗室。Raf Simons不得不男女通吃，溫吞地祭出水一般流暢的女裝系列，那些幾近無性的剪裁與款式，有如神助的廓形處理（其實得益於Sander的面料博物館），在各種顏色和面料輪番登場，正中極簡主義死忠的下懷。

無論是流蘇，立體，未來主義，超大廓形，以及最為矚目的「女性三部曲」，強行施加克制的習慣鍛煉了Raf的控制力。早期的反叛精神，也在Sander溫吞入世的大環境中，走向了更為隱匿的地方。

Christian Dior：折衷，無性與革命

Jil Sander 2012年秋冬系列大秀上，極為女性化的處理以及New Look的反覆強調，已經給了當時正在爭論Dior設計師歸屬的人們一個答案，從致敬Sander的、沒有省道和扣子的雙面羊毛大衣，到向Dior釋放共鳴的New Look，中間起承轉合的是那些帶有Raf Simons強烈個人風格的色塊毛衣與高及胸線的闊腿褲。這一時期註定是之前的總和，第四性，以及對Christian Dior更具壓迫性的風格歷史的折衷，以及他作為一個工業設計出身的比利時人，一直以來清醒冷靜的設計出發點，革命。

Christian Dior Haute Couture 2012 FW by Raf Simons

2012 FW Haute Couture · 折衷

2012年秋冬高級定製系列，是這一切的開始。陌生的高定對於Raf Simons來說再好不過，處於這樣的位置可以讓他從最單純的靈感為出發點，並且不會帶有任何刻意的情感。Christian Dior設計中的建築性，與他的想法融入服裝的結構之中。大秀剛剛開始，一件與Dior經典的Bar Jacket相似的正裝夾克就讓人點頭讚許——聰明而不著痕迹的致敬。

真正開始著手高定時，Raf在經典與致敬之間取到了恰好的平衡。他的大部分設計與70年代的Dior有著極高的默契，只不過，禮服的裙擺則被換成了黑色絲綢吸煙褲。莊重簡潔在中心點相遇。Simons將設計帶回了擁有寬下擺的Bar Jacket，以及帶有貼身大口袋的開司米大衣裙。他將自己的風格與個人所了解的歷史雜糅在一起，溫和，但有些銳利的審美細節已經浮出水面。

Christian Dior Pret-A-Porter 2015 SS by Raf Simons

2015 SS · 無性

從2014秋冬高級定製系列展開延伸的這個系列，在時間跨度上的嘗試有著出其不意的豐富度。馬德拉刺繡裝飾的棉質上衣，追溯技法根源至葡萄牙宮廷以及殖民的葡萄牙海上強盜，是背部飾宮廷盒襇的緞面馬甲的濫觴，這十八世紀宮廷著裝又引出了解構Bar廓型，加上出人意料的百慕大短褲，和廓形飽滿的圓肩上衣。Raf Simons貫穿著第四性主義的穿越之旅步伐，伴著Ike Yard的《Loss（Regis Version）》的無限重複的電子樂鼓點，踩得異常有力。

Simons選擇回到更遠的從前，並明智地融合了幻想與市場需求。從遙遠的過去中尋找未來，這對於在任何領域進行創作的藝術家都是一種挑戰，從淺粉亞麻大衣到橘色綢緞馬甲（或來源自葡萄牙皇室），瘦削得彷彿未發育的線條處理像是一縷詩魂，並沒有太多性的暗喻與指向，青春，蒼白，歷史和Raf所認為的未來主義。

第四性在利落中聚焦，審美無能的正吐槽跳腳——毫無疑問，她們懷念豐乳肥臀、脂膏蕩漾、雍容華貴到寸步難行的似水年華，妄想用自己渺小猥瑣的臆測，把無性美學扼殺在盧浮宮的Cour Carrée里。

Christian Dior Haute Couture 2013 FW by Raf Simons

2013 FW Haute Couture · 革命

Raf Simons 總能為我們帶來新的認知。Simons 為高級定製帶來了選擇穿著方式的自由。多元文化與波普獵奇穿插其中，Bar jacket之後是運動感的海軍藍收腰夾克，層疊迷幻的 shibori（日式扎染）製成的抹胸裙有著鮮活閃亮的部落色彩。

太過高冷而沒有客戶？從入主 Dior 以來，他深受客戶追捧。積極應對客戶的多元化是一種野心，頸間裝飾是Raf對客戶了解的明證：馬賽人的頸飾、巴黎女子的圍巾、日本神道的領巾。還有那些旗幟般的彩條和裝飾面，其暗喻的地緣審美和國家意識，從未如此與未來主義合拍。Raf的出眾之處是他對於常態的堅持——他是這個行業真正的旁觀者，看不懂那些秘密的符號，足以置身事外，並創造自己新的符號。

在這裡，21世紀之前Raf Simons早期的反叛精神尤為顯著，新的面料，新的裝飾形式，以及看起來並不是那麼契合傳統高定意義的禮服——稍寬大、不和諧著的廓形略微游離於身體，持續著關於第四性神秘的迷思；而Raf Simons在這個非常多元的系列中，複製了幾款Christian Dior本人的70年代禮服設計，還設計了幾款多層解構裙擺的New Look禮服，拿捏得當地妥協中和著品牌最初的風格。凌亂之中，所有元素重新被整合。