GQ選出的這些設計師，又搞出了什麼大動作

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　　將來的改變，從今天開始發生！

　　就在昨天，上海時裝周 Lablehood x GQ 的「中國男裝日」順利落幕。雖說是彙集了全城時裝人與潮流孩子們的集會，但並不代表這跟你、我、他就沒有關係。

　　事實上，從當天走秀和靜態展出的品牌，再到同場開店的 GQ 閃賣店和同場開售的 myGQ APP，我們都有同一個野心：買起來！讓「設計師時裝」不再是一個遙不可及的概念，讓更多人真正穿起我們自己男裝設計師的作品。

　　除了圍觀秀場最有創意的看點，GQ 也請作秀的設計師們親自為你講解：你可以從這個系列裡買什麼！

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時裝秀上發生了什麼？

設計師最推薦我們買什麼？

Danshan

走進 Danshan 的秀場，周邊圍滿了海報式的貼紙，在這次系列的造景中，秀場的環境講的是在社會環境中壓抑的男性，像是在辦公室中，在做 SETTING 的時候就想到了另男性很壓抑的社會環境。秀場另一邊的牆上也貼滿了「貼告示」的海報。

秀場座位上放的是徐志摩、梵高、白先勇這些男人們的虛擬簡歷，每一個人都能聯想到他們很獨特的性格用每一個人都能聯想到他們很獨特的性格。設計師 Dan 和 Shan 說，「這個 collection 的靈感是來源於行為藝術界 Bas Jan Ader，我希望我們做的東西也是具有現代氣息的。」

「在這個 COLLECTION 中我最推薦的一件單品是一件後防水面料的外衣，它的背部有半袋細節，你也可以真的裝東西在裡面，非常有功能性。系列材質上大多採用了絲綢與棉混紡，這種舒適的面料、大廓形的款式在生活中也很好搭配，包容性很強，沒有把過多的細節在一件衣服上表現出來。」

Hiuman

Hiuman 的秀場還是延續了以往東方韻味的風格，但這一次發出了與西方巴洛克風格的碰撞。新與舊，男與女，東方與西方的mix則是這一次設計師周曉雯用於嘗試並突破的。此次系列的靈感源於巴洛克時期的古代，那時男性的服裝很華麗並能夠彰顯男性的雄性氣概。

「這一次我們放置了一個金人的神明在秀場中。因為神沒有性別，沒有過去和未來，作為象徵意義放在中間。這一次還是有很東方的衣服在，並沒有說哪一個獨立出來不一樣，但我還會非常推薦 Hiuman 的闊腿褲，我的闊腿褲有很多款式，它會自動選擇適合它的人！

Junwei Lin

秀場主題是婚禮為主題，這個系列是 Junwei Lin 從紐約到倫敦，再從紐約離開，旅行中「不確定」心情的解析。從潛水服到宮廷風格，褲子周圍縫有寶石細節的設計是參考了宮廷風格，而這次秀的最大亮點，無疑是 Junwei 也請了我們 GQ 的時裝造型副總監 Jojo 以「壓軸新娘」的身份來為她進行走秀。秀場的最後一件，衣服中所有的口袋都是翻出來的，就好像在旅行的過程中，要帶上所有的東西一樣。

「系列中被分解開來的褲子就好像旅行中我要穿著的衣服，而我又要離開這個地方，在沒有安全感的狀態下通過衣服讓自己變得舒適，就像秀場里有一句歌詞說的是『我要離開這個地方』。這一季的風衣我很推薦，有不同版本的印花和面料，其它的面料還有抽皺版本，我希望大家都是因為自己自發的喜歡這些東西去買，而不是跟隨潮流。」

GQ 時裝副總監 Jojo Qian 說：「在現在的設計有這麼多相似的款式和設計的時候，Junwei還是很有自己的辨識度的。從一個女孩子做男裝的角度來出發，她有自己的風格，在細節的處理上非常用心。今天秀場上的這條裙子我之前從來沒試過，但是一穿上身就非常的合適。」

Pronounce

Pronounce 這一季以游牧民族為啟發，從而在系列中發展了很多不同的小系列來貫穿，以4-5個造型為小分隊登場。Pronounce 也表達了不同男性通過游牧民族生活的影響，而秀本身也融合了一半素人一半模特的比例來走秀。

這一次贊助合作了時裝秀的 Nike，在運動鞋上帶有有針銹細節，因為此系列中有手工的細節互相穿插，把衣服上的細節也巧妙的延續到了鞋子上。

「這個系列中我們還在慢慢的成長與拓展，比如裡面有一件黑色的大衣，上面既有 Tailoring 的細節在裡面，同時又是很休閑的風格，像是周末可以穿的。因為這次的主題是游牧民族，我們還用了一些自己收藏的 Vintage 的配飾放進來。 Pronounce 畢竟代表了不同男性的不同風格，在同一語境下發展出更多的可能性。」設計師這樣說。

　　Ximon Lee

　　Ximon 這一季的主題與靈感來源於中文字里的「羞」。像是「美」字去掉了一點，把「丑」蓋在了美的下面，「美」與「丑」並存，就是所謂的「羞」。

　　Ximon 在系列中穿插了有年歲油畫般的紋樣，這種紋樣的組成擁有著古典的色彩，與看起來現代感十足的廓形組合在一起，看起來更有衝撞感。

　　再一次近距離觀看這個此前在倫敦男裝周登場的系列，依然為 Ximon 把玩面料和廓形的功力折服。作為 Labelhood 與 GQ 男裝日的壓軸秀，Ximon Lee 的靜態展結束後即是After party！DJ 是 Ximon 從柏林請來的，把工作室搬去柏林後的 Ximon 放鬆了許多，感受到了創意和人文的包容性。

　　「周日吃完早餐我在去電音老廠房的路上，撞到了在我工作室街區送信的德國郵政大叔手中拿著啤酒也在趕去跳舞的路上，在門口的大長隊里又遇到了 Mitte 一間豪華酒吧老闆穿著一身破落的阿迪達斯運動裝在熱身準備。柏林的氣質只有真正做好尋它的人覺察到。」

　　靜態展

　　Sans Titre + Ka Wa Key + Shuang

Sans Titre

這一次Sans Titre的主題靈感來自80，90年代的太空電影，秋冬的款式帶有一些膨脹感，雙層附和的緊緻面料將體積感演繹了出來。其實在生活中，追求造型感的人選擇Sans Titre會是一個很好的選擇，它對於面料的把控讓穿搭者在有限的空間內發揮出不同的可能。「我們一直講的是紳士實驗室，以及將產品的多樣性是慢慢研發出來的，我們不希望衣服特定的搭配方式只有一種。」

Ka Wa Key

這個靜態展覽以兩個男模特的默劇形式登場。「毛衣的材質混合了馬海毛與針織面料，然後我們再手工將這些衣服進行上色，衣服的形態都很柔軟，不會硬邦邦的。」所有顏色都彷彿在莫奈的畫中，而服裝表面上更加了很多比較重的針織肌理，「這些面料都是手工編織的，通常一件衣服要花一天的時間完成。」Ka Wa Key如此對 GQ 說到。

Shuang

「這一季的主題是用公司的環境來吸取靈感，布景環境我們模仿了二、三十年代老上海的一個辦公室。」這次的展將品牌概念的表現主義和結構主義表達到極致。「這是一些很年輕、實穿一些的款式，不會有太多設計，不影響日常工作，非常代表我們的品牌。」設計師 Dayun Tang 對 GQ 說。

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Pop-up Store

一日限定的設計師閃店

看新裝後買心大起該怎麼辦？為了把時裝秀和購物之間的這種時差消除，這一次

GQ 聯手一眾最有代表性的幾個新銳男裝品牌，在男裝日現場以及 myGQ App 上同時推出的一日限定 pop-up store，進一步聯動「秀」與「店」。

現場是我們精選的 GQ 一貫以來大力支持的品牌，從比如最代表當下潮流走向的 FengChenWang、Ximon Lee到專註低調工藝的Chuang Qu，以及 Pronounce、Hilman、Sankuanz、Sans Titre 和 Bing Xu 所各自代表的風格和生活方式。

同場加映我們時裝編輯打造的 VR 短片，用有趣又直觀的方式，讓大家通過虛擬現實自由探索時裝創造的獨特氛圍。

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行業聲音

我們的時尚產業在發生著什麼改變？

　　中國的時尚產業或者還是個寶寶？但正因為有那麼多人為他付出，他成長的速度已經超乎你我想像。在 Lablehood 與 GQ 中國男裝日的這一天，我們也來看看讓著一切發生的幕後力量，以及前來支持的各位行業推手的聲音。

Lablehood 聯合創始人 Tasha：

「從 Labelhood 出發，是建立起了中國設計師在國內年輕群體的影響力，而男裝這個部分也是能有機會走出去的，今天和連卡佛的買手說，他們還覺得這些設計師也可以有一些是好賣的，這是很好的一個平衡，大部分的新銳設計師做的時候會做的形式大於內容，概念大於實用，但如今這一點獲得了很好的平衡。現在這些設計師炙手可熱，當觀看者看到這些衣服時，不再覺得這只是一件衣服，而是在跟一個立體的人對話，而後就應該建立更大的市場影響力，而不只是局限在時尚圈內部。」

「一直以來對『GQ Presents』這個項目都感到非常尊崇，這個項目可以幫助設計師去提升他們在國外的影響力，但我們今天覺得，Pronounce 被 GQ 選出來了，而它先在 Labelhood 走秀，然後再跟隨 GQ 到倫敦走秀，這樣就已經有了3季的鋪墊，能夠幫助設計師去建立對於市場的信心。」

Lablehood 活動公關 Theresa：

「相比上一次的 Showroom，這次 GQ 在 Labelhood 搭建的 pop-up store，會有個空間能夠近距離的看到這些衣服，而且VR環節也增添了有趣的互動。其實 Labelhood 的特色就是『對大眾開放』，希望讓更多人接觸到時尚。其中男裝對於中國的時裝市場來說又是一個重要的角色，通過 GQ 這個平台來傳遞，可以讓更多男生 fashion 有良好的認知，一方面給到大眾很好的機會看到這些男裝設計師，更進一步的拉近了距離，去年大家只是來看，現在就可以直接在這裡買，進一步的坐實了這個形式。」

時裝評論人唐霜：

「關於價格，目前來講設計師的價位還是偏貴，但是是因為新設計師沒有 bargain power，面料和工廠生產的環節中沒辦法把成本降下來。而且大家最近被 fast fashion 沖壞了，一件獨立設計師的衣服無論價格多低，大家還是會覺得貴的。中國設計師他們的品牌意識都比以前強很多，對於自己聲音、品牌圖像的把控，都比以往要成熟，他們可以很快地抓到潮流，很快就做到抓人眼球的圖像，但我希望設計師能從更多角度，比如面料，比如忠於自己獨特的靈感出發。」

業界資深公關包一峰：

「往往設計師第一季的裁剪較好但面料跟不上，所以這些設計師做到現在都在慢慢的完善。包括從推廣以及面對媒體的角度來出發。作為消費者，第一用料很重要，但是用料好的就貴。如今的設計風格中你能看到每個人都有一些影子，當然跟著市場走也沒有錯，不過還是希望他們能夠保持獨特。第一次 Ximon Lee 參加比賽我就關注了，他後面的設計也很完整。大環境下大家的款型都在比較相似的情況下，如何用細節來吸引，這個是設計師要思考的。」

《BOF》時裝編輯 Tianwei Zhang：

「中國男裝設計師的現狀是蓬勃向上的，但在心態和宣傳上還是西方的做法。可如果是在中國做火，就要跟直播和網紅來融合，這樣子定位就下來了。我剛剛跟Wang Feng Chen在倫敦聊過這個問題，最好的方法就是做高端與基本兩條線，並多加一些配飾，包和帽子、鞋子，這樣子量會跑的更快些。」

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編輯：Xiaobin He 攝影：Ziming De 撰文：Lillie Zhou、Xiaobin

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