逆光和壓光攝影技巧和運用

逆光並不是一個新鮮的題目，是攝影的基礎課題，而大部份作者都有寫過或提及過這種攝影方法和運用。我很喜歡用逆光拍攝，所以也希望和大家分享一下。

正面光又叫做順光，是旅遊、風景、[url=]人像攝影[/url]時很受大家喜愛的一種光源，主要原因是因為它能照亮被攝體，使得被攝體與背景的天和環境曝光度一致而達到光比均衡的效果，因此在順光下拍攝的照片很難會有陰影過暗或亮部過亮的問題 ，且能使得顏色看起來飽和。不過正面光的被攝體往往都因為正面向著太陽而開不到眼睛，被攝體在照片內表情不會太好。

純粹的正面光會使影像看起來缺乏立體感，有時候，我們還是喜歡稍微有點角度的光線，如側光或逆光。側光或逆光拍攝較能突顯被攝體的立體感。不過因為光線照射角度關係，使得這兩種光線在拍攝時會產生較大的反差，增加拍攝時的困難度，人像攝影時被攝體面上會出現陰影，我們通常使用閃光燈或反光板之類的東西對人像陰影部份稍作補光。

逆光人像拍攝 / Nikon D3x f/22 1/800s ISO100 @SB900 x3 @HighSpeedSync

正光人像拍攝 / Nikon D800 f/2.2 1/5000s ISO100

話說容易，如何處理逆光呢？

其實運用逆光的方法很多，其中一種是被攝體處於背光位置而拍攝時不理會背景光度而重點測光在被攝體上(大背光)，這種表現方法除了較為自然而且有夢幻感覺，此時如果直接將鏡頭對準太陽拍攝，且儘可能的放大光圈，光圈越大，光線擴散的程度就越高，夢幻的感覺就更加強烈，而且會有美麗的光斑效果。這樣拍攝時如果想背光位置陰影減輕，可以利用反光板來補光。不過大背光只會呈現一片死白的天空，喪失了背景的細節。

逆光合照 - 記得三年前帶著閃燈班學生們到外景拍攝時見到背景有很美的黃昏光，大叫一聲，大家一齊望過來，留住了快樂和感動的一刻

閃光燈補光的逆光處理方法

什麼是壓光？ 壓光其實說穿了也不過就是補光罷了，只是在影像的表現上看來好像背景光被閃光燈的補光給壓了過去，因此多數人稱此為「壓光」，其實壓光也是跟補光的方法一樣，只是補上去的閃光輸出量比背景光量一樣甚至更光。這種拍攝法在商業上較為多見，是種能表現時尚、細膩光影層次的拍攝方法。除了可以突出被攝體，還可以令背景細節 (如 天空的雲層) 呈現 (是大背光拍攝喪失的背景的細節)

Nikon D800 f/14 1/250s ISO100

壓光效果拍攝方法

拍攝時必須先對背景天空測光，若天空背景的曝光量為f/11、1/200秒、ISO 100，測好背景天空後，接著將相機調成M模式，並將光圈、快門、ISO值設定為f/11、1/200秒、ISO 100。

使用閃光燈同步快門1/250秒的快門時間，主要是因為相機和大多數引閃器只能支援1/250秒的閃燈同步(x-sync)，只要相機快門速度超過1/250秒的上限，就無法與閃光同步，拍攝出來的影像無法完全接收到閃光燈的光線。不過有些高階引閃器可支援高速同步，但雖然沒了快門速度限制閃光燈同步的問題，但隨著快門速度越高，閃光燈的GN值也會越弱。雖然快門跟閃光燈的最高同步速度是1/250秒，但因為不是所有相機和引閃器+閃光燈都能以最高同步速度運作(通常是引閃器的質素有關)，所以安全起見通常都以1/200秒或1/160秒為安全線。

當光圈、快門、ISO值都設定後就使用閃光燈對人像補光，使人像的曝光能增加至與背景天空的曝光量相同。而白平衡就調至"Sun Light" (太陽)。

當天拍攝我有一位很貴的"燈童"。

以上的方法如果閃光燈的輸出率加光一級，而背景光量度就用光圈減少一級( f/16) 以致背景變暗(也是暗一級)，就會出現閃光燈比背景光的補光情況，就是所謂的"壓光"了。

這樣的壓光是用細光圈 (f/16)，景深相對較深，被攝體和背景一樣清晰，如果想要淺景深效果(前清後朦)，就須要用到大一點的光圈 (如f/2.8)。當用到大光圈高快門的時候閃光燈就須要超越1/250秒的閃燈同步，當超越1/250秒的閃燈同步後就叫 高速閃燈同步 High Speed Sync (HSS) 了。

運用高速閃燈同步時連接相機和閃光燈的媒介是有要求的，普通數百港元的引閃器只能給我們1/250秒以下的快門同步速度，我們可以選擇進階的引閃器，或我最喜歡又最平宜的引閃線，引閃線能夠支援TTL和高速閃燈同步，非常方便和準確，價錢又合理，它的唯一缺點就是只可以用一支燈，如果用多支閃燈就只好選用進階的引閃器了。

Nikon D4 f/2.8 1/8000s ISO100 @HighSpeedSync

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