手工藝之國，白金之國，中亞美女最多的國家

烏茲別克是一個位於中亞中部的內陸國家，是世界上兩個雙重內陸國之一。烏茲別克西北瀕臨鹹海，與哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、土庫曼和阿富汗毗鄰。地理位置優越，處於連接西方和南北方的中歐中亞交通要衝的十字路口，總面積為44.74萬平方公里。烏茲別克是著名的「絲綢之路」古國，歷史上與中國通過「絲綢之路」有著悠久的聯繫。

烏茲別克歷史上是多民族相融合的地方,這裡成吉思汗來過並統治了120年,古羅馬大帝愷撒來過,突厥人來過,伊朗人也來過.在烏茲別克幾千年的歷史中無論是東方人還是西方人都在這裡留下了足跡,由於這些人長期混合居住並通婚,所以,烏茲別克民族是一個長期混血並相互融合的民族,女性的漂亮在中亞地區是出了名的，抓拍了一組美女的照片,放在這裡晒晒。

烏茲別克，這個昔日絲綢之路上的樞紐地帶，擁有許多雄偉壯麗的建築和生機勃勃的珍寶。陶瓷工人、刺繡工匠、細密畫家與織布藝人為全球手工業者提供靈感，並指引著遊人在熠熠生輝的東方世界裡暢遊。

烏茲別克的美麗正日漸顯現出來。圖中為絲綢之路上的希瓦（Khiva）古城，它是沙漠中的一顆明珠，也是一座「城市博物館」

2014 年的秋天，我們來到了塔什干。在這座首府城市裡，陣陣秋風吹拂著公園邊上的寬闊大道。樹葉飄落在地上，夏日的炎熱也隨之淡去了。計程車窗外，一座經歷蘇聯解體的中亞大城市平淡無奇的輪廓漸漸地展現出來。335 平方公里的土地上生活著近三百萬居民。1966 年的大地震將塔什干夷為平地。隨後，前蘇聯領導人斥資將其重建。儘管有著幾座漂亮的經學院與保存《古蘭經》的圖書館，然而這座「石頭城」並非因其美麗或生活品質而聞名於世。但它卻是博物館（如美術館、應用藝術博物館以及攝影博物館等）與文化中心的殿堂。對於想要從藝術與手工業角度去發掘烏茲別克魅力的遊客們來說，塔什干無疑是一個饒有情趣的起點站。

靈感劇院新一季文化節的開幕儀式是當代藝術前沿難得一見的盛宴。2007 年，劇院創始人馬克·維爾因其戲劇《仿古蘭經》而被謀殺。但他如火般的熱情一直啟發著世人。這個以穆斯林為主的國家卻是一個實行政教分離的共和國，禁止戴伊斯蘭面紗，但宗教仍是可自由談論的話題。正如法國外交部所言，「烏茲別克將穩定與安全作為其首要任務。因此，繼 2004 年恐怖襲擊事件後，政府不斷採取措施以控制宗教激進主義、恐怖主義與極端主義。塔什乾的形勢風平浪靜。」

搖滾樂舞台已搭建起來，將開啟一場獨一無二的音樂盛會（用烏茲別克語唱歌）；地下室會上演用俄語表演的短劇；在半露天的場地——這不禁讓人想起 2000 年的柏林「東部」畫廊展出畫家馬克西姆·瓦爾達尼揚的作品：花團錦簇且複雜的大型壁畫。「在巴黎美術街生活了 10 年以後，我回到烏茲別克，找到了新的靈感。當然，這裡既沒有對藝術的狂熱，也沒有藝術市場，但同時既不會有壓力，也不會過度興奮。」他的妻子達伊瑪·瓦爾達尼揚也是一位藝術家。她正在向花宮娜香水品牌的經理介紹烏茲別克最優秀的手工工匠們。他們共同設計了一整系列的碗碟、服裝、家居用品以及色彩多樣的飾品。這些作品都在他們的商店裡出售。

簡單了解烏茲別克的藝術行業後，我們前往應用藝術博物館。那是一棟迷人的傳統建築。行走在一個個展廳之間，欣賞那些讓國家引以為傲的木雕、壁毯、刺繡、絣織及瓷器等作品。小說家麗亞娜·紀堯姆在「這座昔日絲綢之路上的樞紐城市裡，找到了中亞精華的濃縮」。她的丈夫奧利維爾·紀堯姆，現為塔什乾的文化顧問，曾在印度、阿富汗以及烏克蘭等國工作多年。

陽光用陰影將烏茲別克特有的建築風貌勾勒出來

希瓦古城：木雕與刺繡

在塔什干以西 985 公里處，坐落著希瓦古城。它是卡拉庫姆沙漠里的一顆明珠，古往今來光芒無限。傳說，這座古城由諾亞的兒子閃姆圍著一口水井而建成。從嚴格意義上來說，這個昔日絲綢之路上的貿易中心的鼎盛時期始於 1512 年，終於 19 世紀末。1512 年，這座城市被宣布為花剌子模古國的首都。19 世紀末，俄國考夫曼將軍遠征，希瓦可汗歸順了俄國沙皇。曾因其奴隸市場而遠近聞名，如今的希瓦古城一派寧靜，是座一分為二的城市博物館：迪珊-卡拉外城與伊欽-卡拉內城。

希瓦古城就像一張由土城牆包圍著的巨大建築網，遍布著精美的馬賽克裝飾，鑲滿著藍綠色的瓷磚。如今，整個城市裡面都是步行區。陰涼的小巷蜿蜒穿梭在城堡、石頭宮殿、眾多經學院、霍加清真寺尖塔、帕卡拉凡·馬哈莫德陵墓、薩義德·阿拉烏迪陵墓與禮拜五清真寺等建築之間。這座清真寺內有 218 根木雕支柱，由希瓦城著名的木雕家族完成。現在，這個家族的木雕工藝由其第六代子孫哈桑·朱馬尼奧索夫傳承發展。在五間作坊里，七個年輕人正以傳統的工藝雕刻著榆樹、胡桃樹、梧桐等木材。他們是哈桑兄弟姐妹的孩子，他的侄子或表弟。「需要經過 12 年的磨練才能稱得上手工師傅。」哈桑微微笑著，謙虛地說道，「這一行業在我們的血液中流淌，世代相傳。」即使在城市裡漫不經心地走著，你也會在無意間發現到處都是木雕支柱與門窗。「在希瓦，你們會看到很多圓形的裝飾圖紋，那是我們的特色之一。我得花上整整兩個月才能雕刻完成一扇門。木雕是一項精細工作，也是體力活。因此，一件做工精細的佳品，價格一般都在 4000 歐元以上。」 每天早上，當麵包師傅裝飾麵包的時候，他也感覺正在完成一件作品。香味誘人的烏茲別克糕點被製作成各種幾何裝飾形狀，獨具當地特色。每個城市都有屬於自己的圖紋與形狀，每個麵包也就成為了一個徽章。

手工燒制的盤子是當地特有的傳統工藝，精美的花紋布滿整個盤子

對工藝的熱忱世代相傳。朱馬尼奧索夫（Jumaniosov）家族的叔侄倆，他們都是希瓦城著名的木雕工匠

在布哈拉，又是另一種風格。這座中亞最神聖的城市曾是研究與祈禱的中心，尤其在 10 世紀，更是輝煌。久負盛名的宗教建築點綴著這座昔日絲綢之路上的主要驛站城市。城裡有著雄偉壯麗的清真寺、眾多的古蘭經學院、要塞城堡還有一些水工建築，如 Liab i-Haouz，城中兩百個池塘之一。夜幕降臨，老老少少都圍坐在池邊的桑樹蔭下。當然，還有沙漠旅行隊客店遺址、如同迷宮一般的集市以及它的過道、各種市場、珍貴手工地毯工匠、珠寶匠、香料商以及其他傳承百年手工技藝的工匠們……

布哈拉（Boukhara）：集市、各種市場、有頂篷的走廊以及沙漠旅店

「集市以及專賣店裡的衣服總能吸引顧客的目光。在這些傳統服飾上，工匠們用盡方法來使各種最鮮艷亮麗的顏色相得益彰。」旅行作家安瑞明·范伯瑞在 19 世紀 60 年代初寫下的這些話至今仍是真實寫照。我盤腿坐在當地流行的茶館「tchakhana」里，細細品讀這篇范伯瑞遊記《我在中亞的探險與旅行：從德黑蘭到希瓦、布哈拉與撒馬爾罕》中的節選，等著拉赫蒙·托舍夫的到來。據說，這個被叫做「Abdu」的人是這裡唯一的男綉匠，是 「suzani」 刺繡專家。

「suzani」（波斯語：suzan）是烏茲別克的一種傳統針綉工藝。在他七歲的時候，祖母教給了他這門刺繡手藝。自革命以後，刺繡通常是女性從事的行業。從歷史上來看，首批「suzani」綉品出現在 18 世紀末期，即哈澤·穆拉特時期。在 1921 年滅亡之前，布哈拉埃米爾國醉心於奢華珍貴之物，定製了不少綉品，如華麗服飾、帷幔與配飾，尤其是鋪在馬背上的毯子。從這些綉品的圖案、顏色與形狀可以看出，這個昔日絲綢之路上的樞紐國家深受各個地方的文化影響。後來，刺繡成為女子的專屬領域。漫漫的冬季里，她們繁忙地干著綉活，精心準備自己未來的嫁妝或夫家女子的嫁妝。她們用鏈綉和扣眼綉等針法熟練地在絲綢或棉布上綉出各種植物圖案。

拉赫蒙·托舍夫（Rakhmon Toshev）是布哈拉（Boukhara）城裡的刺繡工匠。他那棟歷史悠久的房子可謂是一個真正的織品寶庫

在托舍夫家族裡，手工技藝已經傳承四代。家族成員或為綉工，或為細密畫家，如長子達烏洪。他是細密畫方面的藝術家、專家、收藏家與教授，對此行業甚是了解。作為一名教師，他總是津津樂道地講述：「16 世紀，成吉思汗與帖木兒的後裔巴卑爾，當時的詩人與文人，他在前往印度建立莫卧兒帝國之時，也帶去了細密畫藝術。早在 8 世紀，細密畫就已經出現在了如今的烏茲別克地區。那時，阿拉伯人入侵後禁止具象圖形。於是，藝術家們便開始偷偷地繪製小型圖畫並將之隱藏於書本之中。細密畫就這樣誕生了。」現在，一些所謂的藝術家們在布哈拉的大街小巷裡賣著自己的畫作。但其中只有四位畫家可以自稱是細密畫的大師。

兩個身著傳統服飾的年輕女子正在可汗宮殿（Koukhna Ark）里展示一種名為「suzani」的傳統刺繡。這座宮殿曾是希瓦統治者可汗的王宮與要塞

撒馬爾罕：陶藝與絲綢

前往撒馬爾罕的沿途，一片片棉花田。在潔白的棉花叢中，一些彩色小點在移動著。那是采棉女頭上所戴的花頭巾（為了不影響她們工作，禁止拍照！）。整片棉花種植園一望無際。雖然這個地區並不適合種植棉花，但是斯大林的瘋狂還是使之成為此地的單一作物。

半途中，我們在一座名叫「Guijdouvan」小城市裡停留片刻。在二戰之前，在這座城市裡生活著四十多個從事陶藝的家庭。而如今，只剩下阿卜杜勒·納勒祖拉耶夫一人延續這一在他家族傳承了兩個多世紀的工藝。他的手工藝已得到了聯合國教科文組織的保護。除了專為外國學生開設的陶藝培訓班，他還組織了作坊、燒制爐及其私人博物館的參觀活動。在兩張泛黃的照片里，我們看到他像寺廟守門人一樣筆直地站在希拉里·柯林頓與查爾斯王子的旁邊。「這裡的陶藝作坊因兩個原因而倒閉。首先，共產主義的到來使陶瓷工匠們被迫前往工廠工作。其次，隨著現代化的推進，人們更青睞於那些工業化生產且廉價的中國製造餐具。欣慰的是，我的兒子阿克馬爾已經在塔什乾的陶瓷學院註冊了。等完成四年的學業後，他將接管我的生意。」 阿卜杜勒手工塑造、上釉並裝飾的餐盤、瓦罐以及其他獨特的瓷器以城市典型的各種黃色或綠色色調為主，與歷史悠久的陶瓷勝地費爾干納盆地所特有的藍色色調形成了對比。烏茲別克 90% 以上的陶瓷工匠都來自這一地區，那裡的黏土品質獨一無二。

藍色是這座城市熱愛的顏色，即使只是當地餐館的桌布，也用濃烈的色彩來歡迎來自遠方的客人

在抵達費爾干納盆地之前，傳說中的撒馬爾罕在地平線上慢慢浮現。329 年，當亞歷山大大帝攻佔這座城市時，他曾驚嘆道：「我所聽聞的關於馬拉坎達（Maracanda，即現在的撒馬爾罕）的一切都是真的，但它比我想像得更加美麗。」除了諸如雷吉斯坦、帖木兒陵墓、比比哈努姆清真寺、兀魯伯神學院等必去的曠世傑作，阿夫拉西亞卜博物館也值得一去。這個博物館曾是7世紀的貴族府邸。法國考古學家、法蘭西學院教授以及粟特地區法國-烏茲別克考古項目的負責人弗朗茨·葛樂耐在博物館裡靜候著我們的到來，準備向我們介紹陳列在接待室里的《大使畫》。「根據一段用前伊斯蘭時代粟特語所寫的文字，烏納斯部落的瓦爾克夫曼國王正在接待各國使節。」這便是這幅畫的由來了。畫作所展示的人物服飾、布料以及絲綢畫卷都說明了當時手工工藝的精湛絕倫。

如今，烏茲別克是世界上絲綢的第三大生產國，而位於費爾干納盆地的馬爾吉蘭則是歷史悠久的絲綢之都。烏茲別克的絲綢與絣織不斷為服裝設計師們提供靈感，比如德賴斯·范諾頓與加布里埃爾·克泰西。後者所設計的 Antik Batik 品牌，民族風情濃厚，深受卡拉·布呂尼以及凡妮莎·帕拉迪斯等女星的青睞。「每個季度，」她說道，「我的思想都會重返絲綢之路找尋靈感。」近年來，古琦與范思哲的設計師們也開始前往著名的 Yodgorlik 絲綢工廠定製絣織。這種布料是 2010 年春夏小禮服系列的靈感來源。跨過這家傳統工廠的門檻，我們感受到了何為幸福的工廠。它就像是一個歷史悠久的學校。每棟樓房只負責一項工序，從蠶繭清洗到抽絲，再到織造、絣織製作（即在染色之前將織線捆綁的工序）與染色。女工們交替工作，這樣就有時間在庭院里做飯或是在桑樹下哄孩子睡覺了。馬克西姆·瓦爾達尼揚確實言之有理：她們毫無壓力！

陶藝、木雕、絲綢、地毯，這些烏茲別克標誌性的手工藝品滲透進當地人們的生活中，隨處可見

手持蠟燭的當地婦女拐過小巷轉角，夕陽映紅了天空，烏茲別克精彩的一天落下帷幕，夜晚開始了

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！