千年的綺麗不停蓄

序

從緬甸回來的那天，我從抽屜翻出《最好的時光在路上》。再讀作者筆下的蒲甘，字裡行間的那些佛塔已不再只是初讀它們時的一長串拗口名字標識，屬於它們背後的千年傳說和歲月斑駁的磚牆輪廓都隨著這一趟旅程被收進行囊小心翼翼地帶回。 回想起買這本書時，我還未曾想過會去到這片國土。 那時我已經準備好了斯里蘭卡的LP，做完了土耳其行程，卻不假思考地改變計劃，跟瓜子去了緬甸。

說起瓜子，我們相識於北非，一起在艾西拉小鎮的paradise beach追夕陽。這次我們把夕陽追到了緬甸。 摩洛哥的任意門：http://www.mafengwo.cn/i/6248438.html

在路上我們刷了集BBC的紀錄片《野性緬甸-失落的自然王國》，講述人們試圖在緬甸山林中找尋瀕臨滅絕的亞洲象與其他珍稀動物的蹤跡，以此證明保護這片國土森林的重要性。 在全世界爭先恐後奔赴現代化的時候，或許正是緬甸的長期內戰、閉關鎖國、經濟落後，才得以讓它按下了暫停鍵，停留在一個我們都回不去的時代。

而大多數人給緬甸貼上的標籤只有：貧窮、戰亂、毒品。 殊不知緬甸百姓的樸訥善良與簡單純粹； 也不知因為緬甸延續了孩童剃度出家修讀佛學的習俗，使得它是亞洲犯罪率最低的國家之一。

人生就是一趟長途的旅行； 旅行就是一趟短途的人生。

希望我們不再道聽途說，在體驗中去感受每一片土地的真實溫度。

清晨的茵萊湖像是過濾了塵世的雜音，只剩鳥鳴與獨腳船夫的划水聲。

蒲甘佛塔林立，每一場哪怕不完美的日出日落都隨意地描繪著驚喜。

當地人在沙地上畫了地圖，我們如同尋寶一般找到了這座人跡罕至的佛塔。

曼德勒馬哈伽納揚僧院的千人僧飯，每天到點信徒布施食物，僧人接納化緣。期間沒有任何交流，只需源於信仰的默契。

仰光，一顆檳榔的時光

4.29

我們在仰光沒有逗留，下午4點到達，一出關抓緊在機場換了緬幣買了電話卡就出發去車站，晚上7點夜巴出發去茵萊湖。 Aung Mingalar Bus Station很大，大到像個魚龍混雜的鎮子，大到一不留神就迷了路。沿街各種巴士門店、雜貨店、小吃攤、檳榔攤。

還途徑一座不知名的寺廟。

仰光毫無門檻地接地氣，隨機找了個小吃攤，食客挪了位給我們騰出空間坐下。點了一份攤主徒手抓拌的米粉，又一口氣擼了好幾串蘸醬的豬雜。

心理掙扎了幾條街後，找了個目測蒼蠅少一些的小推車決定嘗試下檳榔，小哥把檳榔遞給我們，靦腆地說，this is present. 我屏住呼吸把檳榔塞進嘴裡，吧唧吧唧嚼了半天，依然無法接受，全部吐掉再漱口三遍才緩過神來。 回頭尷尬地對視上一整桌路邊攤的食客齊刷刷「你還好么」的迷之微笑。

一不留神就找不到從巴士公司過來的路了。 雜貨攤的夫妻用吃力的英語給我們指了路，準時上了夜巴，期待著天亮後的茵萊湖。

茵萊湖，瞥見一道彩虹懸浮在湖面追逐船隻

4.30

一路夜巴顛簸，天蒙蒙亮，睡眼惺忪中巴士工作人員說了一堆，有好心的乘客告訴我們，去茵萊湖這裡下車。清晨的娘水鎮只有攬客的司機和船夫，還有碼頭初日大逆光里下的鳥鳴。和司機講了價格送我們到碼頭坐上船出發去酒店。

船隻一路穿過狹窄的支流，眼前的茵萊湖變得開闊起來，兩岸的水屋和山脈層疊朦朧。

我們住的Villa Inle Resort，藏在一片片水上農田後的東岸。 稍作整頓我們就又出發了。

這天隨著小船，去到了茵萊湖的幾處村落。 In Paw Khone茵帕孔村，當地人用古老的手法將荷葉桿中的細絲束成線，織成荷花布，手感比棉麻布略厚實粗糙，但獨具一格。

Ywama伊瓦瑪村，跳貓寺已難尋貓咪蹤跡，純粹順路的到此一游。 水上五日市場也在此，每五天開放一次，可惜當天不是開放日。

Indein茵汀村，相對最遠的村子，寺廟前的長廊兩邊遍布了各色的佛塔群是它特有的風貌。

途經的民宅都建在水上，每家每戶都有小船。設想到對面的雜貨店買東西也要划船靠岸停泊，生活節奏怎麼都快不起來吧。 一天伴隨著船隻的馬達聲和當頭烈日，在湖上來了又去，日落時分返回酒店check in。

酒店碼頭的清晨與傍晚像兩幅風格迥異的油畫叫人陶醉。 酒店的小哥在酒店入口的水上屋接應我們，讓船夫關掉馬達，然後上船，用最傳統的單腳划船方式帶我們靠岸。 在聽了一天的馬達聲切換到木船槳的划水聲伴著日落而歸成了這天最舒心的時候。

回房洗漱完畢，剛好趕上夕陽西下，原來最好的景緻就在門前。

（想吐槽手機的渣畫質，忍住！）

5.1

隨著陽光撒進屋子，起床與壁虎蜻蜓一同洗漱，在河邊與蝴蝶共進早餐。

今天出發回Nyaung Shwe娘水鎮暴走。

從娘水鎮一路走到Shwe Yaungwe Kyaung瑞耶瓦寺，破舊的柚木寺廟前一對新人在這裡拍照，進入寺廟，偶遇幾個小和尚打坐念經。 後來漸漸習慣，緬甸的寺廟裡能嗅到各種生活氣息，有人請佛，有人席地乘涼聊天，有人手機揚聲器放著音樂打盹兒，有人擺攤賣紀念品，當然最多的是遊客往來。

離開瑞耶瓦寺，我們搭當地人的敞篷TUTU車去紅山葡萄酒廠，詢了價是計程車的四分之一，還遮陽通風。路邊的當地人看見我們笑著大呼：「taxi！」

紅山葡萄酒廠與想像的有些差異，沒有看到很多葡萄藤，也無法參觀葡萄酒釀造工藝。

倒是廉價的四杯葡萄酒套餐有些驚喜。不同口味的酒辨識度極高，焙烤香氣、荔枝風味各有千秋。

在山上吹著微暖的風，遠處是茵萊湖。

微醉的酒精過後，我們下山找尋tripadvisor娘水第二的餐廳，它遠離鎮中心和茵萊湖卻有如此好評，讓人實在浮想聯翩。

我們走過烈日下毫無遮擋的公路，穿越泥濘小路的村落。

在一片竹林里看似廢棄的寺院里遇到小和尚們玩耍，小和尚見到我們擺出吃飯的姿勢，示意繼續往前。我們想一定就在不遠處了。

繼續向前百來米，在一片仙人掌林之上，竹子搭起的高腳樓就是bamboo home cooking。

點了攻略里反覆出現的茶葉沙拉、炸蔬菜、咖喱豆腐。茶葉沙拉的茶葉腌制的濕潤不幹澀，像是摻入魚露芝麻花生格外鮮美；炸蔬菜的醬汁也很清新；緬式咖喱每家的口味都不同，有的就是辣醬，有的加入香菜，這家的屬於中規中矩，豆腐像是魔芋的口感，與傳統定義的豆腐完全不同。

餐廳只有一個店員，三四桌食客，夕陽橫著越過仙人掌林，照射進竹房子的每一個角落。時間隨著陽光角度的變換在流逝。 其實浪漫很簡單。

隨著夕陽落下，我們動身返回娘水鎮。這趟我們又搭了一輛敞篷順風車。

回到鎮上，我們這趟搭夜巴前往蒲甘。 車廂里大夥合唱著緬文的流星雨，親切感都剛剛好。 這一程夜巴暈到彷彿回到撒哈拉。

蒲甘，兩千座佛塔四百萬個傳說

木心：「宗教是雲，藝術是霞。」 以至於所有到來蒲甘的人都不願錯過寶塔之巔的每一道晨光與晚霞。

蒲甘王朝距今已有千年歷史，據說鼎盛時期在方圓數十公里內群立了400多萬座佛塔。而在之後的歷史變遷與地震災害中讓它只留下2000多座。 在舊蒲甘肆意遊盪的這些天，遇見太多傾塌毀壞的佛塔，有的不見塔尖，有的被包裹修繕，也探訪了一些尚存的名塔，每座都有著屬於自己的傳說。也正是這些古老的故事，讓這些佛塔在歷經歲月沖刷後更加震撼人心。

我們每天清早起床登塔迎接日出後，回酒店吃早餐補覺，中午再出發尋塔，餓了就停下覓食，傍晚再到塔林之上等待日落。 覺得要趕不及了，就臨時改到最近的佛塔追夕陽。 到計劃看日出的窮游塔發現在修繕無法進入，就聽路人的建議去了另一座塔。 到頭來也說不上哪座塔最美，所有遇到的風景都很隨機，每時每刻都是天地間的一場即興演出。

5.2

凌晨巴士進到蒲甘的車站。 我們決定先去Buledi Phaya布勒迪塔看日出，然後去酒店補覺。

當地人面對相機鏡頭從不吝嗇樸實笑容。

在蒲甘騎著小摩托沒少吃飛馳經過車輛揚起的塵土。

第一天在North guni 塔看了虎頭蛇尾的日落。

夜訪Thatbyinnyu Pahto他冰瑜塔。左下角的小摩托就是陪伴我們三天的小藍。:)

5.3

在瑞山都塔 Shwesandaw Paya看日出，遠處雲層依然很厚，等了好久在大夥一陣騷動中才目睹了初日升起。

瑞山都塔 Shwesandaw Paya的被群塔包圍，隨著天色亮起，在塔的另一邊，越來越多的小塔慢慢浮現。 （手機的渣畫質TAT）

趁著陽光還不猛烈，我們四處走了走，又跳了跳。

回憶蒲甘，不需要時間軸。 翻到酒店的照片，就說說它吧——Amata. 到達當天日出後，酒店就給安排了臨時休息洗漱的房間，離開那天也推遲了check out時間給我們休息。 早餐都是現點現做的，果汁也很實在。 算是個溫馨又精緻的小酒店。

日出後回到酒店吃早餐。 餐廳對著花園，有園丁割草澆水，陽光灑在餐桌上。 在烈日暴晒的蒲甘，此刻少有的明媚而溫柔。

每到一處佛塔，瓜子就會講關於它的故事。 可能有古老的故事情節支撐，我現在還能記得這是在Manuha Temple馬努哈寺。

這樣講起來，瓜子曾對我說，「以後旅行帶上我幫你記景點。」 嗯，他沒有食言。

Sulamani Pahto蘇拉瑪尼佛塔，意為紅寶石。佛塔內布滿壁畫，描繪著當時人們的生活。遺憾的是去年的地震讓它失去了塔頂。

沒能親眼目睹仰光的大金塔，在蒲甘去了Shwezigon Paya瑞喜宮塔彌補遺憾。

在寺廟的長廊里，席地聊天休息的婦人給我抹上現磨的丹納卡，這是當地人萬能的護膚用品，可以防晒驅蚊美容。丹納卡用香木磨成粉，兌水成漿抹在臉上。

甚至還給孩子塞嘴裡吃了。

找到了家超好吃的餐廳，餐廳老闆是個很可愛的老爺子，身穿印著tripadvisor的T恤給自己打廣告，給我們停靠的小摩托蓋上印花布墊防晒，餐廳的牆上鋪滿了與全世界食客的合照已泛紅褪色。

光顧了兩次，都點了素食披薩和青芒果沙拉。給一百個贊！

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