斯里蘭卡包車小環線遊記

很久沒有去東南亞了，long long ago 去過新馬泰的一些地方和巴厘島，感覺這些地方就是以後退休後去消磨時光的，主要是沒有很特別的自然風光，沒有拍照的衝動。 這次有個小假期，也沒有足夠長的時間去我計劃中的N多的風光寶地，最後選擇了去蘭卡，說來主要的原因也是醉了，一是有直飛航班，二是直飛航班的商務艙價格便宜（大概5000多RMB，如果有三人行還要便宜），因為只有一周假期，所有行程也只能按照最常規的安排了，走了一個小環線。 我們是通過一個網站srilankanhires.com 租的車，整個行程USD300，司機的食宿司機自己負責，實際行程中，大部分我訂的酒店都有司機房，晚餐是司機自己搞定的，午餐如果是司機帶我們去吃的遊客飯店，司機可以免費吃的，我們自己找的酒店，都是請司機一起吃的。

行程結束，做個小小的總結， 1. 蘭卡和其他東南亞的地方一樣，基本上沒有很特別的地理風光。 2. 蘭卡的衛生條件大大好於預期，也沒有什麼安全問題。 3. 蘭卡小地方的人普遍都很淳樸，好客，樂於助人。 4. 物價便宜。 5. 有特色的體驗項目如茶園火車，海邊火車等還是值得嘗試的。

Day1 上海-科倫坡-尼甘布

本來還有點擔心，據說原來東航的這條線的商務艙是老的飛機，商務艙的座位不能放平，上了飛機發現東航這條線的商務艙的座位可以放平，絕對物超所值了。?

入住酒店 Miura Dutch Edge Hotel， No-08, Circular Road, 11500 Negombo

酒店還是很新，住這裡的主要原因就是離魚市非常近，省得第二天早晨起來打突突車了。

Day2 尼甘布-錫吉里耶

到魚市只有幾分鐘的步行時間，不知道什麼原因，或許是周末沒有漁船出海，或許是漁船已經回來，沒看到一艘漁船回航，鬱悶。海邊的沙灘上只有一堆在曬的魚，自然不肯放過了。

不死心啊，再等了一會還是沒有漁船返航，但是曬魚的開始行動了。

曬魚前先要到海里洗一下魚，不知道是什麼道道。

曬的魚是從這種大桶裡面倒出來的。

到魚市裡面看看吧，各種魚確實不少啊

這是金槍魚

魚市的入口

魚市前面的馬路上有不少賣水果蔬菜的汽車攤販

回到酒店用完早餐後出發去獅子岩，先在尼甘布小城中轉一圈。 Negombo的景點全都集中在鎮頭北面的操場四周，一早上操場上就有很多打板球

這是監獄，正好開門得以一窺內中

荷蘭運河又叫「Hamilton Canal」，它北起普特拉姆，經尼甘布泄湖蜿蜒流向科倫坡港，全長超過130公里。這條1646年由荷蘭人修建的運河，最初為運輸肉桂香料而修建，如今依然發揮著重要作用。它不僅是本地漁民出海的通道，還是小鎮居民運送日常用品的主要水路。

在這條不算太寬的河道兩側，停靠著顏色各異的小船，兩邊是高低錯落、五顏六色的小房子。坐著遊艇悠然划過，愜意非凡。

去聖瑪麗教堂St Mary』s Church，歷史上，葡萄牙人致力於傳教，尼甘布成為斯里蘭卡天主教中心，鎮上隨處可見各式教堂，其中聖瑪麗教堂是尼甘布最輝煌的天主教教堂。教堂開始修建於1874年，耗時50年才最終完成。

既來之則安之，雖然教堂規模和精緻程度與歐洲的大教堂無法比擬，但聖人雕像和壁畫什麼的，還是可以看看。 穹頂的天頂畫還不錯。

對面的馬路盡頭就是尼甘布市場

印度教堂

St Sebastian s Church是座座哥特式的教堂，可以說是尼甘布最漂亮的教堂，於1936年2月2日由當時的科倫坡大主教彼得馬凱進行了奠基儀式，由神父G.甘農設計，最初是完全模仿法國蘭斯大教堂的樣子來建造的，後來由於資金不足，只得把高度降低。

今天這裡有婚禮

出發去獅子岩，斯里蘭卡的公路路況一般，時速一般在40-50公里/小時，從尼甘布到獅子岩大概要4個小時時間。 路上首次嘗試了這裡的黃金椰子，味道尚可，裡面薄薄的一層肉也可以吃。

錫吉里耶的獅子岩，從地理角度來講是一座古老的死火山栓，熔岩湧出之後淬冷凝結，然後經過漫長的歲月侵蝕而形成了高200米的巨岩。 迦葉波是459~477年間阿努拉德普勒的統治者，是建造了巨大的卡拉水庫的達都舍那國王的長子，他有一個同父異母的弟弟穆加藍（Moggallana），弟弟的母親擁有王族血統，而迦葉波的母親卻是平民出身。由於母親地位卑賤，迦葉波身為長子卻沒有王位繼承權。為了得到王冠，他與軍隊首領密謀造反，將父親達都舍那囚禁起來，而弟弟則帶著對兄長的仇恨亡命印度。之後迦葉波逼迫父親「交出所有隱匿的財產」，父親達都舍那沒有回答他，卻把他帶到自己所建的卡拉水庫前，指著湖水說：「這就是我所有的財產。「惱羞成怒的迦葉波便殺害了父親。 也許是因為對發誓復仇的弟弟的恐懼，也許是因為對殺害父親的後悔和痛苦，迦葉波從此後宣稱自己為神王。他把對父親的內疚和對兄弟復仇的恐懼轉化成一種巨大的動力，運用天才的想像力和創造力，以敢想敢做的精神，建造了一座在今天看來都難以完成的城堡，即獅子岩宮殿。這座城堡宮殿不僅選址奇特、巧奪天工，而且規劃完整、堅不可摧。更重要的是，它兼具恢宏壯觀的氣勢和動人心魄的藝術美感，被很多人稱為「世界第八大奇蹟」。 且不談它是不是「世界第八大奇蹟「，對斯里蘭卡來說，它可以毫不遜色地擔當這裡的第一大奇蹟，也是整個南亞保存最好、規模最複雜的千年古城。事實上，這座類似於斯里蘭卡國寶級建築的遺址也的確是這裡的文化古迹中最有趣、最雄偉的一個。 在迦葉波建成這座偉大城堡的11年後，公元477年，弟弟穆加藍從印度興兵攻入，迦葉波帶兵出戰，結果全軍覆沒，戰敗的迦葉波投入沼澤中自殺身亡。之後穆加藍把這裡的宮殿劃撥給佛教僧侶們，把首都重新遷回了阿努拉德普勒。14世紀之後，這片偉大的城堡就被廢棄了。1898年，英國考古學家貝爾（HCP Bell）發現了這裡的遺迹，之後英國探險家約翰斯蒂爾（John Still）在1907年又做了進一步的發掘工作。聯合國教科文組織在1982年宣布錫吉里耶（獅子岩）成為世界遺產。 獅子岩售票亭位於景區的西面入口，錫吉里耶博物館的外面，買了門票後可以免費參觀博物館。 門票是斯里蘭卡所有景點中最貴的，USD30， 不過是對偶們歪果仁的，當地人的門票價格就很便宜。

從售票點到山頂有1000級台階，走個來回需2.5-3小時，不過慢慢走的話感覺不太累。

獅子岩城堡的規劃體現了科學與藝術的完美結合。城堡以岩石上的宮殿為軸心向東西南北四個方向伸展，三道城牆遺址和兩條護城河把城堡圍城了一個長方形。岩石的西邊是複雜的皇家園林，長寬大約是900×800米。岩石的東邊是內城，長寬略小約700×500米。岩石再往東還有尚未發掘的古代居住區，南邊是給城堡提供所有用水的錫吉里人工湖。這座設計精妙的城堡有嚴密的防禦能力。據說外護城河的修建除了起普通的隔離作用外，還能在有外來侵略時和內護城河一起把之間的陸地淹沒。迦葉波在岩石頂層建造了投石機，有敵情時隨時可以射出。他還想出了一種奇特的崗樓，岩石頂端宮殿里的衛兵只要稍打瞌睡就可能會跌下懸崖。 獅子岩遊覽順序： 從博物館一側的正門開始→蓮花水道Lotus Channel→水上花園water gardens→國王浴池Royal Bathing Pools→石窟寺院Cave Vihara→說法崖Preaching Rock→美女壁畫Frescoes-The Sigiriya Maidens→鏡子牆（鏡子走廊）Mirror Wall→獅子入口Lion Terrace→王宮遺址Royal Palace→投石機和大象崖Stone Throwing & Elephant Rock→議會大廳Council Hall→阿薩那禮拜堂Asana Chapel→眼鏡蛇岩Cobra Hood Rock

經過完美對稱的水上花園（Water Gardens），沿著綠樹成蔭的道路一直走到大岩石的下方，那裡是露台花園（Terraced Gardens），而在北邊不遠處還有圓石花園（Boulder Gardens）。

沿著陡峭的台階從像兩隻大屁股的巨石中間穿過，又攀爬了一段陡峭的、兩側有石砌圍牆的台階後，來到了兩座鐵制旋轉樓梯處，一個上行，一個下行。這兩座螺旋狀梯子據說是1938年時由英國人製作的，將主幹道引向一個陡峭岩壁上的壁畫（Frescoes）。壁畫帶有頂棚，因此裡邊的壁畫得歷經千年仍顏色鮮亮、栩栩如生。遊客可以看到一系列豐滿纖腰的女人畫像，這至少是公元5世紀的作品。曾經在這個岩山上共繪有500名美女，但現在只剩下了18名，這個壁畫的材質大致可以分為3層，首先是岩石層，塗上用穀殼和有機纖維混合成的一種黏土進行加固。然後再用石灰和沙子混合成的黏土塗上一層，最後用加了蜂蜜的石灰塗勻表層，這一層塗得比前面都要厚。然後就可以用蔬菜、花和樹木的汁液做成的赤色、黃色、綠色顏料在上面描繪美女了。

傳說迦葉波王命人製作美女壁畫是為了鎮住被自己殺害的父親的亡靈，關於這些美女到底是誰有兩種說法：一種是說這些美女是住在天國的妖精上神沙拉，國王住在岩山頂上被這些妖精守護著；另一種說法是裸身的女性是上流社會的女性，著服飾的是侍女；還有將這兩種結合起來的說法，這是表現國王的侍女正在服侍上神沙拉的畫面。

關於這些壁畫作者的身份和風格也有爭議。有人認為他們來自印度或與印度同時代的畫家同門，更有說法認為這些美女壁畫與印度的許多壁畫傑作相比，在畫法上更自由，色調更飽和，更具有藝術活力和想像力。這表明斯里蘭卡最早的傳統現實主義學派在5世紀就已經成熟並由很強的延續性，雖然與印度的壁畫同屬一個流派，卻在繪畫藝術史上獨樹一幟。

現在這些壁畫已經禁止拍照了，遵守規定不拍，看看即可，網上有很多照片。

好不容易抵達獅子岩頂端（Summit），自然要留個影了。

頂部是一塊1.6公頃的大平台。這裡曾經到處是風格威嚴的建築物，據考古發現，原建築包括蓄水池、宴會廳、議事廳、國王寢宮等。如今雖只剩下基座和一片泳池，但仍能窺見當時的宏大盛世。

這是朝南面的景色，下面是錫吉里耶湖

原路返回到半山的平台，遠處的皮杜蘭珈拉岩石pidurangala rock，這裡也是一個重要的文化景點，包括一座寺廟和一個小型博物館。有時間和體力的可以去爬一爬。

從獅子岩下來可以往南大門走去（進來是西大門），路上會經過眼鏡蛇洞（Cobra Hood Cave），這塊突出的岩石因為像一個張開的眼鏡蛇嘴而得名。

到南面的湖邊去看看，當地人的生活看來很悠閑。

今晚的住宿酒店Zinc Journey Sigiriya，Sigiriya Road Sigiriya, 酒店是在一個有上百年的酒店基礎上新改建的，貓頭鷹上的評論只有1條。我們訂的是包晚餐的package，感覺是獨享了整個酒店和餐廳，完全是貴賓級的服務。

餐食的味道尚佳，完全對得起這個價位，大廚每道菜後都會出來詢問意見。

錫吉里耶- 丹布勒-康提

時差原因，早早就起床了，出酒店一看司機已經在擦車了，招呼一起去湖邊看看， 早晨湖邊的水鳥很多，可惜沒帶長焦，一個人在湖邊聽聽鳥鳴賞賞景也是醉了

回到酒店離早晨時間還早 （ 這裡要7點半，節奏比較慢）， 看看房頂上的長尾猴也是蠻有趣的。

酒店的門口還是很有設計感的

早餐，可以選擇當地餐或者西式的，我選了斯里蘭卡餐，感覺這種咖喱還是可以接受的。

離開酒店去丹布勒石窟，我們走的路是途徑Kandalama 水庫的B561路，一路上的鄉村風光不錯。

今天是周末，這裡的小孩會被送到寺廟進行佛法的學

國內的小孩周末學數理化外語，這裡是學佛法，完全2個天地，不過幸福感絕對是這裡強太多。

丹布勒石窟是斯里蘭卡著名的佛教寺窟，建於公元前1世紀，坐落於一座石山的斜坡上，是斯里蘭卡的朝聖之地。整個石窟包括五所聖堂，珍藏著面積達2100平方米的用天然樹汁等原料繪製而成的壁畫與157尊雕像，是斯里蘭卡最大、保存最完整的洞穴廟宇，極具宗教藝術價值，1991年被聯合國教科文組織列入了《世界文化遺產名錄》。 來到丹布勒石窟山下，會看到一座有現代風格的獅子口造型的建築，屋頂上是一尊巨大的金佛像，因此當地人也把這裡叫做金寺（The Golden Temple）。這是座精美而俗氣的建築，是2000年由日本捐助建成的,佛像擺著dhammachakka mudra（轉輪）的姿勢，邊上還有一個巨大的霓虹燈標誌。先到黃金寺。雖然這座寺廟免費，但是入內參觀的遊客很少，來這裡就是為了去石窟寺，而去石窟寺的台階路就在寺廟的左側。 注意，現在石窟寺不需要門票了。

沿著山路上去，20-30分鐘左右即可抵達石窟。沿路有當地人賣用於獻佛的鮮花，不過山上有不少猴子出沒，可能會搶走你的花，需要注意。 來到山上寺廟的門口，需要脫鞋才能進去，外國遊客存鞋的費用為25盧比。

丹布勒巨岩由兩塊史前的巨石自然融合而成，俯卧在湖泊星羅棋布的平原上，就像一條巨大的鯨魚背，而丹布勒石窟寺就掩藏在這條鯨魚的側腹中。作為斯里蘭卡乾燥區東西方向的要衝和北部平原至中南部山區的必經之地，加上本身豐富的自然資源和特殊的地貌，丹布勒從古至今遺址都是重要的人類活動聚集地。在巨岩的西坡發現的大量石器證明這裡從史前開始就有人類居住，而像這樣的史前穴居在北部乾燥區域至今只發現為數不多的幾個。同時這裡留存的公元前最後一個千年期的眾多巨石墓地，證明了鐵器農耕時代的來臨。和獅子岩一樣，從公元前3世紀起，這裡就有洞穴寺廟。在整個丹布勒巨岩的西側和南側的山坡上，一共發現了73座僧人居所。這些洞穴大都擁有天然岩檐和刻字，其中位於南側的山頂洞穴在以後的十幾個世紀中慢慢發展成為斯里蘭卡佛教藝術的中心。 據說從公元前1世紀起，這個洞穴就已成為人們祈福的地方。當時Valagambahu王被入侵的南印度人從阿努拉德普勒驅逐出來，逃亡至此。他把此處的天然洞穴作為庇護之所，度過了漫長的14年艱辛歲月。當他重新奪回王位後，便將這些洞穴的內部打造成了壯觀的岩石寺廟。後來的國王又不斷加以修繕，包括尼桑卡馬拉（Nissanka Malla）國王。這位國王給岩洞的內部鍍了金，給這個地方取名Ran Giri（黃金岩石）。 石窟寺經歷各皇朝的逐一修建後，形成不同形態樣貌的石刻雕像和華麗的天花、藻井、壁畫等，而157尊佛像各個造型不一，或打坐，或經行，或修行……也有整座岩石雕刻而成，也有木雕或泥塑，如此豐富而多彩，以致全世界的考古學家都一致認定丹布勒石窟寺是一個千年難得的特別古寺。

走進寺廟的院落，可以看到在岩石的下方有一排帶著歐式風格的白色房屋，這些房屋的裡頭就是石窟。 五個石窟雖然是一字排開的，但彼此之間並沒有相通，因此需要從各自的入口進去參觀。

一號窟（Devaraja Viharaya）：為「天王窟」（Temple of the King of the Gods）。 這是最古老的石窟，裡面有這個寺里最大的佛像——與牆壁同色的自然石雕成的15米長的涅槃卧佛像。這個巨大佛像通體被染成黃色，但只有足底被染成了紅色，還繪有花瓣一樣的花紋。把佛像足底染成紅色是斯里蘭卡的一個特色，相傳是因為維闍耶國王在公元前5世紀從印度來到斯里蘭卡時，他的手掌就是紅色的。卧佛附近畫著佛祖在當地收的弟子阿南達（Ananda）以及其他座佛像，還能看到一整面牆上畫著的壁畫。洞穴內左側的一個小佛龕里放著一尊毗濕奴的雕塑，但這個佛龕通常是不開放的。

二號窟（Maharaja Viharaya）：也稱為「大王窟」（Temple of the Great King）。 它東西長52米，從大門到牆縱深23米；天花板的最高處為7米。這座洞穴是以室內的兩個國王塑像而命名的。當你進門後，右手邊有一尊比一號窟小一點的卧佛，左手邊有一座上了色的木質雕像，那是Valagamba國王，而更裡面一點的地方還有另一座雕像，是尼桑卡馬拉國王。洞內安置著56尊佛像，洞內有一水源沿著石洞縫隙頂往上流，日夜不停地滴水。這些滴下的水被視為聖水，水珠滴下來的地方放著水壺，外圍還有石頭護欄和鐵欄杆圍起來作保護。雖然水不停滴落下來，但水壺裡的水量據說永遠都不會有變化。另外這個水到底從何而來至今仍是一個迷。這個不可思議的水被視為鎮寺之寶，僧人們只有在重要儀式上才會飲用。傳說喝了這個水可以不吃不喝度過好幾日。

最主要的佛祖雕像，曾經被金色樹葉覆蓋著，位於一座Makara Torana（有龍飾的拱門）下，這座佛像的右手舉起，擺出了大無畏的手勢（Abhaya Mudra，表示「保護」的姿勢）。印度教諸神也是用這個手勢表達「保護」的。

第三窟是（Maha Alut Viharaya）「大新寺」，其壁畫和石洞頂上的繪畫為斯里蘭卡18世紀典型的繪畫風格。窟內除了50尊佛像石刻外，還有18世紀振興佛教的國王Kirti Sri Rajainha的塑像。整個石窟廟宇中充滿了姿態各異的佛像、菩薩女神、僧侶、佛門弟子以及國王塑像，其中一尊卧佛十分漂亮。

第四窟為（Pachima Viharaya）西廟，長16米，寬6米，高8米，是相對較小的石窟。室內最中間的那座佛像是位於一個有龍飾的拱門之下的，佛像做著禪定印（dhyana mudra）。中間小小的舍利塔曾被小偷打碎，因為小偷認為這裡面藏著Somawathie皇后的珠寶。

而第五窟名為（Devana Alut Viharaya）新天王廟，是最小的洞窟，頂部為天然石壁，四周是磚牆，長6.8米，寬12.25米，是比較新的洞穴。五號洞窟曾是儲藏室，現在已經被命名為第二新寺。洞穴里有一尊卧佛，裡面還有印度教神明，比如印度教戰神穆盧甘和毗濕奴。

原路返回山下，博物館的右邊，有一組佛像雕塑，有點像是化緣的隊伍，又像是朝聖，沿著山坡的假石拍成很長的一列，不知什麼意思。

出發去康提，路上吃自助餐，先去西郊的 Royal Botanic Garden皇家植物園， 康提（Kandy）的皇家佩拉德尼亞植物園（Peradeniya Botanic Gardens）號稱是世界上最好的熱帶植物園，也是整個亞洲最大的植物園，佔地超過 60公頃。植物園始建於公元1371年，這座植物園前身是作為14世紀國王Prakuras Bafu三世為王妃建造的王室花園，。曾經是康提國王的御花園。如今園內種植收藏了超過4000種斯里蘭卡本土以及海外引進種植的植物，不乏一些非常稀有珍貴的熱帶植物，赤道的熱帶驕陽和康提地區的地中海式氣候使得植物園四季如春，植物茂盛，到處鮮花盛開。 這是大門進去後的草坪

我們走的是順時針的遊覽線路

是1798年挖掘出來的人工湖，湖中有各種各樣的水生植物，其中最令斯里蘭卡人自豪的是尼羅河的紙莎草，在埃及文明期被用作人類最初使用的紙的原料。

在這個弔橋上被當做歪果仁要求合影了?

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