文/閆濤

「拚死吃河豚」這句話本身是個IP，和「吃在廣州」、「只生一個好」一樣，是沒有辦法辯論和考證的廣告語。我懷疑這是一種有營銷目的的心理暗示。

◆ 01 ◆

自從我寫美食生涯的第一天開始時，吃河豚就列入了一個日程表裡，似乎沒有吃過河豚的美食生涯就從此不完整。

但第一次吃河豚的經歷缺非常唐突，有點相親時遇著廣場舞大媽的感覺。

當時的情況是這樣的，一堆老同事，懷著違法亂紀的激動心情，帶著我去一個城郊結合部的小館子，說老闆和某同事是舊好，專門弄了一條大河豚過來給大家嘗嘗鮮。

到了地方我就知道路數不對了，沒人懂該怎麼處理，一群人七嘴八舌叫嚷著學電視機里的日本人一樣吃魚生，結果廚師不諳風月，切出來的生魚片像回鍋肉一樣厚！而且還是蘸著生抽芥辣喝著瀘州老窖！

那一頓，我只記得大家往盤子吐了不少嚼不爛的白肉渣，什麼中毒什麼值那一死，統統沒發生過。

稍微正路一點的吃河豚經歷是本世紀初跟著粵菜大師歐錦和去江陰拍片子，江陰當地盛產河豚，當時還算價廉物美，大師帶路進了當地的高檔館子，不免滿心歡喜，終於可以溫柔地死在江南了！

端上來的是一道紅燒河豚，濃油赤醬已經面目全非，主人家熱情地介紹說當地人對於安全吃河豚是很有一套，可是，這和上八大胡同不學壞有什麼區別么？再說這菜的佐料味太重，粉黛猶勝，不見素顏。

再後來，遇著素顏了，我還是男主角。

我在拍攝一個號稱吃河豚專賣店的「豚屋」時，特意要求必須嚴格按小日本的套路來，整個做河豚刺身的過程我還要拍個全記錄，以防遇人不淑。

餐廳的裝修風格和廚師的面貌都有一種東洋的陰柔氣息，料理得也很仔細，廚師是拿了河豚料理執照的，一絲不苟庖丁解牛般的把河豚分解，並小心翼翼地將可以食用的肉和皮等部分，以及不可食用的眼和內臟等部分，都陳列在砧板上，用刀隔開，供我一一對比。

左邊沒毒，右邊劇毒，各位看官仔細了

店裡安靜不喧雜，蘸料也很專業地端來了酸汁而不是醬油，刀功好，所以口感纖細，吃得很柔滑，但是魚肉的味道太淡，較之我後來在專業日料店吃的品種輕弱了許多，我不免疑心，這不過是一條大?魚而已。

這店沒多久就遇上了一些麻煩，有關部門不允許它再從事河豚經營，於是店家改行賣豬肉，反正店名還叫「豚屋」，日語里豚也是豬的意思。

河豚刺身的成敗與否看刀工

之後林林總總的飯局中，也終於如願以償地吃過幾次功力尚可的河豚刺身，肉質的確是上佳之物，但要說去拚死，卻不大值得，是不是我這把年紀已經錯過了談戀愛的時候了？

◆ 02 ◆

河豚的驚艷邂逅，卻是發生在了不經意間。

汕頭成為中國傳媒界的美食寵兒，張新民老師可謂居功至偉，他坐鎮的潮菜研究會可謂是外來者初窺潮菜大觀的一個知識寶庫，每次到了汕頭總是忍不住編造各種理由過來交流探討，順便打打牙祭。理由嘛，總是不缺的。

龍穿虎肚，是張老師的一道名菜，但一山還有一山高啊

記得當時是為了品嘗「龍穿虎肚」而去叨擾張老師的，這是一道把鰻魚脫骨後釀入豬大腸的手工菜，油脂爆膏的糯韌香滑之感正讓我吃得遐想豐乳肥臀，這時張老師又端來一道魚飯，「這菜不夾不勸，生死有命富貴在天！」

定睛一看，潮州魚飯吃得多了，用野生小河豚魚做的魚飯還是第一次見到，魚飯是我認為海魚的烹飪手法里唯一能和刺身相較高下的極致手段，巴郎、黃檣、烏魚和大眼雞都吃得多，這河豚魚飯又當如何？

河豚魚飯是迄今為止，我見過的對河豚最驚艷的料理手法

這也許是我印象最深的一頓魚飯了，凝脂滑膏，這四字是對此菜的禮讚，無以復加，也不能盡述個中妙處，有緣人有個親往一試。

沒中過愛的毒，慢慢就弱水三千了。

河豚漸漸也失去了神秘感，在珠江口參與一次漁船拖網，別的水產乏善可陳，河豚竟然隨隨便便就捕到了！

◆ 03 ◆

和《舌尖上的中國》總導演陳曉卿老師折騰了一次海邊的飯局直播，原計劃是一次開著房車到海邊的裝逼之旅，不料竟然變成了一次「毒魚之旅」。

頭天晚上的魔鬼魚大餐還算娛樂花絮，到了海邊，吃了當地人叫做「沙髦」的小魚，在海邊向漁民買魚時，看到了形體可疑的虎魚，黑叔叔還發現了剛剛捕上來的河豚，加之飯後要去看一看千年的見血封喉樹，黑叔叔表情突然凝重了起來。

毒魚的出現，馬上吸引了舌尖總導演的目光

於是打電話求教廈門的美食達人「海鮮大叔」，對方告之，「一豚，二虎，三沙髦，海邊常見三大毒魚！」

聞毒色變，僅次於河豚的虎魚長得就這模樣

幸虧在飯桌上建立了足夠的信任，否則，這麼詭異的飯局經歷，我真是百口莫辯，誰知道河豚和網紅一樣，到處都是啊！

「舌尖中國」美食顧問團隊閆濤與陳曉卿的《黃金海岸線》第三站來到了湛江，兩位嘉賓在海邊偶遇三大毒魚，究竟毒魚食材在他們的面前將會化作怎樣的詭異美味？《黃金海岸線：毒魚之味》現已上線多個網路視頻平台，趕快來圍觀這場刺激的飯局吧！

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