《白鹿原》背後的這碗面，竟有這麼多故事
她做的不僅是面，更是一碗碗實實在在的日子。
舌尖上的白鹿原：白稼軒剋死了六個老婆，好不容易撿回個「仙草」。
仙草是個能幹的姑娘。
一大早，仙草就在廚房裡忙活，和面、餳面、擀麵、切臊子、炒臊子、剁辣子……
熱油往碼好的面上，「呲」地這麼一潑，一碗油辣勁道的油潑辣子面，就做好了。
白家老爺子只吃了一口，黯淡的眼珠子，當時就瞪得鋥亮，打心眼裡認定了這個準兒媳。
白稼軒更是狼吞虎咽，大口大口地吸溜，三兩下就扒拉完一大碗：給弄瓣蒜，再弄一碗！
劇版《白鹿原》復播不久，口碑炸裂。
火的不是「騷情」的田小娥，倒是這碗潑辣的褲帶面。
網友紛紛抱怨：不行不行，看餓了！
「麵條像褲帶，辣子當主菜。」
黃嗷嗷的關中大地上，人人都離不開這碗面。
「biang biang面」，也叫褲帶面。
在面的家族裡，它是眾望所歸的老大：有最大的個頭，最多的筆畫，用最大的碗，也就最大限度地填滿了對飽足的定義。
精壯的關中漢子，往門口一蹲，一手捧著比臉還大的海碗，一手抄著長筷子，邊禿嚕面，邊嚼口大蒜，那滋味！所謂幸福，也不過如此~
?
而對關中女子而言，做面更是一種教養。
哪怕到現在，閨女在出嫁前一天，總會被媽媽拉進屋子裡：和面，做面。
81歲的魏奶奶，從14歲就開始做面了。
從沒離開過白鹿原的她，做的褲帶面連起來，卻能從藍田到北京，往返100多個來回。
時至今日，魏奶奶一有空，就會去麥田轉轉。
源自西亞的小麥，兵分兩路，一路去了歐洲跟火相遇，成了麵包；
一路來到中國與水承歡，變成麵條。
「春小麥、冬小麥，做出的麵條都不一樣。」
外人看來簡單的麵條，在魏奶奶這裡，卻是一輩子的學問。
和面、揉面、餳面，樣樣都是技術活。
「水多一點就不行，差這一點，就不一樣了。」
不是簡單地把面揉光、擀平，而是用腕力把麵糰向前推，反覆的推送之間，是生活賦予的力道，更是時間修鍊的手感。
關中人通常喜歡面厚帶彪，3厘米的寬度，才能彰顯新麵筋實的牙感和清香的味道。
而風箱大柴，一灶旺火，最能讓麵條真正出彩。
魏奶奶快火炒了個臊子。木耳丁、胡蘿蔔丁、嫩豆腐做成的澆頭，陝西人稱作「臊子」。
口感豐富，鮮香撲鼻。
最濃墨重彩的，永遠是最後點睛的油潑辣子。「辣子是要挑的，用多大的辣子，啥顏色的辣子，做出來的味兒都不一樣。」
十里八街的鄉親們，都吃過魏奶奶的面，沒有一個人說不好吃。
對魏奶奶來說，她做的不僅是面，更是一碗碗實實在在的日子。
這日子，有麥子的甜，臊子的香，更有辣子的火熱。
它們呲著油、冒著煙，孕育了這白鹿原上，義氣的鐵血漢子，和勤勞的柔情女子。
「我做了一輩子面了，哪天要是做不動了，我就沒辦法了。
但無數關中兒女，會接過魏奶奶手裡的擀麵杖，接著擀下去。
魏奶奶和乾兒子
一碗面，藏著一座城的精魂。
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