大LOGO時裝重出江湖

Gucci與D&G引領了這波品牌LOGO回歸潮。與90年代相比，這一次，LOGO用更戲謔與世故的方式展示。

品牌標識又回來了。在高沙盧布琴斯基(Gosha Rubchinskiy)的2017年春夏季時裝展上，俄羅斯少女模特身穿帶有品牌標識的時裝在T型台上走秀，這些時裝都是與斐樂(Fila)、卡帕(Kappa)以及Sergio Tacchini這些始創於上世紀80年代的時尚品牌合推的款式；在杜嘉班納(Dolce & Gabbana)2017年女裝春夏發布會上，印有「山寨」標識的T恤成為了重頭戲；而在巴黎世家(Balenciaga)2017年秋冬季時裝發布會上，設計總監戴姆納瓦薩利亞(Demna Gvasalia)推出了一款印有巴黎世家母公司、奢侈品巨擎開雲(Kering)品牌標識的毛衣。

亞歷山德羅米歇爾(Alessandro Michele)對於重振古馳標識可謂居功至偉。2015年，他出任古馳(Gucci)創意總監後推出的首個作品就是一款帶有巨大G字母相扣標識的皮帶。這個顯示社會地位的標識由湯姆福特(Tom Ford)上世紀90年代擔任古馳創意總監時首推，但它當時是土豪的標誌。與此相反，米歇爾的新標識為古舊褪色款，顯得古樸典雅。米歇爾專為這個早春系列(cruise collection)設計了一款印有品牌標識的銀灰色T恤衫(soft-washed T-shirt)。呵呵，模樣實在是平淡無奇，但400英鎊的售價肯定會讓人咋舌。

Net-a-Porter網店上架的1000件此類古馳T恤在短短10周內就售罄（面向全球客戶）。「這是我們對早春/夏時裝的大手筆投資，鑒於銷售業績亮麗，我們打算為下個時裝季另外推出兩款其它顏色的T恤衫。」Net-a-Porter時裝零售部負責人麗莎艾肯(Lisa Aiken)說。古馳與杜嘉班納引領了當今品牌標識之風，原因是它們「把山寨T恤改造設計後，打造出了『貨真價實的複製品』。法國時尚品牌Vetement同樣表現亮麗，短短一周內我們就賣了500雙標識款運動襪（單價60英鎊），真是難以置信。」

在2017年秋冬時裝展上，倫敦男裝設計師克里斯托弗香農(Christopher Shannon)把標誌性品牌標識改造成表達悲慘主義內涵的標語——Calvin Klein的標語改成了Constant Stress，並把Timberland（天伯倫，意為森林）標識改成了Tumbleweed（意為風滾草）。「自2009年推出MA系列時裝以來，我一直使用標識。」他說，「當時這種做法犯了眾怒，所有人都沉醉於修身款式，因此醒目標識似乎是背道而馳。」

七年後，香農說：「如今世人不再藐視它，此外，它能成功造就轟動效應，而且在網上擁者如雲——如今似乎每個人都很待見它。」

上世紀90年代末，標識之風偃旗息鼓，「罪魁禍首」正是由於其「如日中天」。上世紀90年代初，帶有標識的裝束司空見慣，因為當時各大品牌都藉助標識以推行特許經營制（尤以外國市場為甚）與銷售副線品牌(diffusion lines)。

在過去，標識針對的免稅類存貨，隨意打上自家商標即可」，時尚顧問羅伯特福雷斯特(Robert Forrest)說。他曾與阿瑪尼(Giorgio Armani)以及Calvin Klein等品牌合作過，當時那個年代，時裝界過度依賴首字母縮寫的使用。「如今，高檔時尚品牌上帶有品牌標識很酷潮——比方說，2014年Calvin Klein秋冬季男裝發布會上就展示了印有Obsession標識的香水。」

2008年的全球金融危機，加之當時時尚界又崇尚隱富，宣告了品牌標識招搖時代的終結。「2008年金融危機後，名貴品模樣不咋樣的大行其道。」法國時尚品牌蔻伊(Chloé)總裁傑弗洛伊德拉波多內(Geoffroy de La Bourdonnaye)說。奢侈品市場「崇尚低調消費」。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！