今天倫敦人擠進V＆A，只為「朝聖」這個可可·香奈兒無法嫉妒的男人

倫敦維多利亞與阿爾伯特博物館，也就是大家平時所說的V&A博物館，今年的年度大展今天（27日）起對公眾開放了！

展覽主題是巴黎世家：塑造時尚 / Balenciaga: Shaping Fashion，將持續開放至2018年2月18日。

圈哥在V&A官網上看了一下，本周末小長假的線上票都已經售罄，想要溜達去看展的話，不提前預訂根本看不了！

（以上2圖截取自V&A官網）

上周三（24日）私人預展的時候就已經有這麼多人前來捧場，人群中男男女女都是正裝禮服，這「朝聖」的規格也是有點高

今天正式開展之後更是

（以上2圖來自V&A官方Twitter）

V&A為了這場大展可是煞費苦心，結合了自家館藏和從全球各地收藏家手中借來的私人藏品，規模是全英有史以來最大的一次，共有來自品牌的超過100件服裝，以及20頂克里斯托瓦爾親手設計的帽子。

V&A開展前的部分展品預覽。（圖片來自旗幟晚報）

說起巴黎世家的創始人克里斯托瓦爾·巴朗斯加（Cristóbal Balenciaga），絕對堪稱時尚界大師中的大師，也是20世紀最前衛的設計師沒有之一，創造力連Chanel創始人可可·香奈兒和迪奧創始人Christian Dior都自嘆不如。

「唯一真正的服裝設計師」

這麼多「流行」，都是他玩剩的

1919年，距離可可·香奈兒（Coco Chanel）在巴黎開設女帽小店已有10年。也正是在這一年，沉默寡言的克里斯托瓦爾在西班牙北部城市聖塞瓦斯蒂安創立了他的第一件精品店，距離現在已經快要100周年。

在那個一戰剛結束的年代，可可和克里斯托瓦爾都期待將女性從古板的愛德華時代中解放出來，以影響20世紀及以後的大眾時尚觀、造型觀和品味。

巴黎世家創始人克里斯托瓦爾為模特調整衣服。

雖然可可也許在當今的知名度更高，畢竟Chanel現在也是real出名……但克里斯托瓦爾的機智、金句頻出、對飽受爭議的感情生活不加掩飾，簡直可以說是可可的「升級版」。

對此，可可從未表示嫉妒，甚至用充滿敬意的語氣稱克里斯托瓦爾為「唯一真正意義上的服裝設計師，其他人只能叫『時尚設計師』。」這評價絕非空穴來風，而克里斯汀·迪奧也稱他為「所有人中的大師」。

可可·香奈兒。

和可可一樣，克里斯托瓦爾也生於19世紀的蕭條時期，但他將精力集中於為生活在20世紀的女性製作服裝上。他拋棄便宜而艷俗的服裝，實驗性地嘗試新的縫紉方法，此次展覽中的一件連衣裙甚至只縫了一處。

義大利出生的巴西籍Instagram網紅、77歲的時髦奶奶科斯塔扎·帕斯克拉多（Costanza Pascolato）曾在20世紀60年代穿過克里斯托瓦爾設計的婚紗，她說：「那件衣服太簡單了，穿起來甚至有些動感。」

科斯塔扎·帕斯克拉多1962年穿著巴黎世家婚紗成婚。（圖片來自英國電訊報）

將誇張的戲劇化與極簡主義相結合，是克里斯托瓦爾設計理念的核心。還記得前幾年整個時尚界無處不在的「性冷淡」式極簡風嗎？真要說起來，都是克里斯托瓦爾早就玩剩下的。

3年前的夏天Alexander Wang剛剛接手巴黎世家的時候到北京辦過一次品牌大展，展覽上那件舉世無雙的純白婚紗，構造令人嘆為觀止，將極簡美學發揮到了極致

（歐洲時報記者游牧 攝）

20世紀五六十年代，克里斯托瓦爾的設計理念開始貫徹到巴黎世家。他讓七分袖得以流行、以便更好地展示漂亮的手腕和配飾，發明了有延長脖頸效果的立領，還以日式和服為靈感發明了背部低領，以突出女性性感的後脖頸。

而這種背部低領，最近也獲得「新生」，成為了街拍中流行的露肩穿法（Shrobing，全稱為Shoulder-robing）。

而最近幾年因為潮牌Vetements大火特火、進而在王大仁之後接手巴黎世家創意總監職位的設計師Demna Gvasalia，今年年初在巴黎的品牌大秀上還重現了克里斯托瓦爾早年的一系列經典設計，放到現在看依然毫不過時。

Demna是這樣評價克里斯托瓦爾的：「他的設計不僅是巴黎世家品牌歷史的基石，也是整個時裝史上的關鍵標誌。」

Balenciaga 2017年秋冬季成衣（左）與古董衣（右）對比。

「當你認為克里斯托瓦爾出生在沉重、壓抑的後維多利亞時代時，你會被他的現代性嚇到，」V&A時尚館館長凱西·戴維斯-斯托德（Cassie Davies-Strodder）說，「和迪奧的極度懷舊不一樣，巔峰時期的克里斯托瓦爾一直在向前看。」

拒絕商業化的一切可能

「你的心隨他而動」

克里斯托瓦爾的事業，似乎從小就被決定了。他的母親是個裁縫，於是他12歲便成為了一名學徒裁縫，後來又被派遣到馬德里，向西班牙最好的師傅學習縫紉。

紀梵希創始人于貝爾·德·紀梵希（Hubert de Givenchy）曾接受克里斯托瓦爾的資金幫助，他非常崇拜克里斯托瓦爾：「《聖經》教我的東西都沒有克里斯托瓦爾教我的多，」

于貝爾·德·紀梵希和個人品牌最早在國內為人所熟知，自然是因為他和奧黛麗·赫本親密無間的合作。

于貝爾並不是唯一深受克里斯托瓦爾影響的時裝設計大師。

André Courrèges、Emanuel Ungaro、Paco Rabanne、Oscar de la Renta，以及在21世紀初讓巴黎世家活力重現的Nicolas Ghesquière，甚至來自日本的川久保玲……這些在時裝史上將永遠被銘記的名字，都將克里斯托瓦爾稱為「靈感來源」。

在此次V&A展覽中，你可以看到超過30件深受巴黎世家美學影響的後世設計師經典作品。其中有來自Huissein Chalayan的，之前圈哥還報道過這個品牌重回倫敦「一地發光狗血」的秀場

以褶皺系列聞名的日本設計師三宅一生，流線型的輪廓和巴黎世家的美學觀念有異曲同工之妙

全世界第一個將3D列印送上T台的設計師Iris Van Herpen，最崇拜的前輩除了自己的事業啟蒙導師麥昆，也就是克里斯托瓦爾了，看這款造型像不像頭髮長到了身上的美杜莎

（以上3圖來自Instagram @timeagrego）

像不像巴黎世家的這條經典古董裙

（圖片來自Vogue）

時間回到上世紀二三十年代。事業蒸蒸日上的克里斯托瓦爾在巴塞羅那和馬德里開設了分店，並吸引了包括西班牙王室在內的一批貴族粉絲。然而他內斂到可以說有些自閉的性格，國際聲譽似乎來得遲了些。

當Dior忙於在全世界簽訂授權合同、Chanel和神秘卻極具商業頭腦的韋特默家族合作時，克里斯托瓦爾卻在拒絕商業化的一切可能，堅守在自己深愛的高級定製領域。

本次V&A大展的焦點展品之一：Balenciaga「信封裙」，照片攝於1967年。（圖片來自Timeout）

退休4年後，克里斯托瓦爾於1972年允許媒體採訪他的生活。然而這樣的狀況並沒有維繫多久。當他的愛人、女帽製造商瓦拉齊奧·阿坦維爾（Wladzio d』Attainville）於1948年去世後，克里斯托瓦爾傷心欲絕，於是閉門不出，陷入矛盾與痛苦中。在此期間，助手們也沒有見過克里斯托瓦爾。

曾與克里斯托瓦爾合作過的英國攝影大師塞西爾·比頓（Cecil Beaton）這樣回憶道：「害羞、高貴的他在藍色鏡片後盯著你，讓你的心隨他而動。你會感到眼前的這個男人似乎很難擺脫痛苦，並想要了解他究竟在生活中遇到了什麼問題。」

藝術家和獨裁者的結合體

「他的退休意味著一個時代的終結」

克里斯托瓦爾的客戶將他視為「藝術家和獨裁者的結合體」。

貼有「巴黎世家」標籤的女性有著很明顯的特徵：超級精緻、高冷，完美駕馭巴黎世家式的極致簡潔。從夜總會女招待搖身一變成為社會上流人士，並能在一眾淑女中脫穎而出的歌莉婭·吉尼斯（Gloria Guinness）便是一例。此次在V&A展覽中幾件最為值得關注的作品，便是來自歌莉婭·吉尼斯。

不少來自私人收藏的展品，此次V&A大展中是首次同公眾見面。

「讓我們期待他永遠不要退休，」塞西爾·比頓曾寫道，「因為他的退休意味著一個時代的終結。」

然而，克里斯托瓦爾還是退休了，而正如塞西爾所寫，一個時代結束了。當克里斯托瓦爾於1968年關上自己的家門時，他說：「沒什麼人再值得被打扮了。」

年輕時的克里斯托瓦爾·巴朗斯加。

從某種程度上來說，這句話的確沒錯，因為時尚進入了新時代：31歲的聖羅蘭（Saint Laurent）宣稱高級定製時裝已在1967年死去，並開創了成衣品牌YSL Rive Gauche。可是對於成衣式的批量生產，克里斯托瓦爾沒有興趣。

1972年3月，克里斯托瓦爾在西班牙哈韋亞家中去世。權威時尚媒體《女裝日報》（Women s Wear Daily）在頭版標題上寫道「王者已逝」（The King is Dead），雖然沒有寫上克里斯托瓦爾的名字，但整個時尚界都明白，是他離開了。

展覽信息

時間：即日起至2018年2月18日

周六至周四10:00-17:30

周五10:00-21:30

地點：Victoria and Albert Museum

Cromwell Road

London SW7 2RL

票價：￡12

網址：www.vam.ac.uk/exhibitions/balenciaga-shaping-fashion

（英倫圈原創，編輯：Moo，主要內容原文刊載自《歐洲時報》英國版與《英國電訊報》聯合專版，原作者Lisa Armstrong，編譯：魚音；補充參考旗幟晚報等，圖片除標註外均來自網路，轉載請註明。）

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