幸好有這些歐洲家常菜拯救了我的中式味蕾

每次回國吃飯的時候，同桌的人總是用憐憫的眼神目送我吞下米線、河粉、豬腳……林林總總，再加一筷子：「多吃點兒吧，出去了就沒的吃了……」飲食文明是我泱泱中華最為驕傲的一項，這點優越感是斷斷不可輕易讓人的。

數不盡的中華美食

可惜一旦離了故土，別了京滬，那些個成年後慢慢習來的餐館佳肴，竟然一年後就忘的乾乾淨淨，全然想不起是什麼味道了。泉水牛肉、水煮牛蛙、麻辣小龍蝦、汽鍋雞……隱約只記得長相，倒不如某些粗粗笨笨的家鄉飯家常菜更容易勾起小心腸。

和國內大大小小的飯局應酬不同，在歐洲人們很少去餐廳聚餐，即使有，也多半是和比較親密的親朋小範圍約著去精心品味菜品。各種家庭聚會和野餐倒是更 常見。這種「寡淡」的生活方式涮掉了我在國內積聚的「油水」，不僅奇蹟般的治癒了我多年的胃病，還讓我人生第一次對飲食充滿了發自內心的熱愛。

義大利面

味蕾「再生」的故事一般始於義大利，我也不例外。想當年作為一個義大利語單詞都不會講的國際留學生，我們的項目組受到了當地學生團體的熱情接待，立馬被拉去一個學生家裡參加聚會。

醇香的紅酒被放進一個鍾型的大玻璃器皿里任人取用，各位義大利帥哥美女們就挽起了袖子開始做義大利面。新鮮西紅柿和辣椒搭配起來的湯汁居然有種特殊的協調感，配上勁道的斜紋通心粉，胃裡熱騰騰的一片。

一人一小碟的吃掉，不一會兒又來了新的樣式，抬頭一看已是子夜時分。一個叫做安德烈的學生再要給我的空盤子里放面的時候，我搖頭說真的吃不動了，哪 有半夜還要吃東西的呢？對方瞪大了黑眼睛認真的說，你知道嗎，我們義大利專門有「午夜pasta」一說，就是午夜的才更是要好好品嘗，不能略過。然後不容 分說又給我盛了一盤子。我一看，是傳統的spaghetti粉搭配著羅勒青醬pesto，點綴著幾顆松子。入口是溫和的咸香，比餐廳里經常提供的版本更為 綿潤細膩，至今仍是我吃過的最佳義大利面。

羅勒青醬義大利面

烤彩椒couscous

在義大利人家中聚會時還很常見到烤彩椒couscous（古斯古斯面），couscous是一種源自北非的主食，由粗麥粉製作而來，形狀和顏色都很像我們的小米，是突尼西亞、摩洛哥、阿爾及利亞等國的主食。

義大利人的做法是把couscous和其他食材，比如乳酪、火腿、辣椒等，一起放入切好的彩椒中，然後放進烤箱里烘烤。成品充滿濃濃的地中海氣息，香甜可口，也很方便客人隨時自取。

烤彩椒couscous

意式三明治Panini

從烤彩椒couscous之後就是對各類食品去掉繁複後單純味道的再發現。新鮮的Mozzarella（馬蘇里拉乳酪）去掉汁水後軟軟的第一口，一 份簡單的西紅柿披薩，拌入大米的蔬菜沙拉，一小杯加入一點Ricotta（里科塔乳酪）剛剛融化掉的espresso濃咖啡……原來美味並不需要煎炒烹 炸。

以至於後來對每位來訪歐洲的友人，我都建議除了去品嘗那些所謂的經典大餐，時間允許的話一定要去趟周圍的小市場，嘗一嘗新鮮的櫻桃、草莓、西紅柿、桃子，還有新切好的火腿、乳酪。旅遊行程緊張，不妨自製幾個意式三明治Panini，用錫紙包好，隨時隨地享用新鮮的美味。

意式三明治panini

法國海鮮

DIY化繁為簡的路數在饕餮大國法蘭西一樣可以體驗。海鮮一直是法國超市和市場里至關重要的一部分。

如果恰好租到可以有條件煮一鍋開水的公寓或者酒店，可以立馬奔向附近的超市買幾盒新鮮的大蝦，水開了直接放入，不需要加任何調料，五到十分鐘之後一頓大餐就完成了。你一定不會忘記這令人驚艷的味道，並且好奇這一絲絲若有若無的甜味到底是從何而來。

不需要加任何調料，清水就可以煮出大餐的味道

法國蝦如此讓人難忘，以至於我的一位馬來西亞朋友每次在巴黎吃中國火鍋自助餐時，都要頂住服務員詫異的目光只點清湯鍋和無限量的大蝦。

海虹和薯條

說到法國海鮮，當然不能不提一道在法國和比利時都被稱作「國菜」的美味——海虹和薯條 （moule et frites）。當初在國內時我很納悶這兩樣東西怎麼可以搭配在一起，沒想到去過法國後，每當在沿海城市再次遇到它，都還要義無反顧的再次點來欣賞。

在法國和比利時都被稱作「國菜」的美味——海虹和薯條 （moule et frites）

最經典的做法是在水裡加入白葡萄酒、青蔥、歐芹和黃油等一起煮海虹。其他做法有加入奶油、洋蔥、啤酒等等，可以盡情發散。這道菜在沿海一帶廣受歡 迎，也非常適合DIY。盛夏時節法國北部布列塔尼的海灘邊上氣溫宜人暖風徐徐，每桌几乎都要點一盆海虹，然後咣咣咣的壘起一盆空殼。

冰鎮生蚝

布列塔尼小城康卡爾（Cancale）是法國最負盛名的「生蚝之都」

布列塔尼小城康卡爾（Cancale）是法國最負盛名的生蚝生產地之一，被譽為「生蚝之都」，全年吸引著各國遊客專門來嘗鮮。這裡也是歷史上專供法 國王室的生蚝主產區。法國太陽王路易十四曾經讓人把生蚝專門從康卡爾運送到凡爾賽宮供自己品嘗。站在小城的海港邊，可以清楚的看到7.3平方公里的養殖 床，黑漆漆的一片，每年生產大概25000噸生蚝。在海港的燈塔附近，沿街都是一家家海鮮餐廳，主打生蚝。

冰鎮生蚝

新鮮冰鎮的牡蠣，汁液清澈，就著檸檬和紅醋汁，一口咽下，清冽滑美。不由得想起莫泊桑在《我的叔叔于勒》里的描述，「她們的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托著牡蠣，頭稍向前伸，免得弄髒長袍；然後嘴很快地微微一動，就把汁水吸進去，蠣殼扔到海里。」

在康卡爾的食客，吃法都相當的樸實，也不一定能享受扔殼到海里的快意——當地的海灘潮汐變化巨大，很可能進餐前還是一片汪洋，餐畢就是一片灘涂，一 只只漁船乾巴巴的裸露在陽光下的海床上，動彈不得。直到傍晚夕陽西下，潮水又一眨眼的功夫悄沒聲息的漲了回來。餘暉中又是一片海濱風光，食客們大致盡了 興，各自滿意而歸。

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