【倫敦男裝周】憑良心說好看的作品真的比有趣的秀更重要

時尚 06-13

圖片來源 A-COLD-WALL*+：視覺中國

這是2018春夏倫敦男裝周的最後一日，一位來自香港的時裝編輯定好了傍晚飛往義大利的飛機，他的行程緊張，箱子也還沒來得及收拾，「但即使如此，Craig Green是一定要看的，不然就失去了來倫敦的意義。」他說。

事實上，按品牌知名度大小來說，英國品牌Vivienne Westwood才是計劃中的壓軸。然而不少時裝從業者在看完Craig Green後就提前結束了倫敦的行程，這似乎意味著傳統品牌正在喪失地位，尤其是對於年輕人來說，他們更渴望的是小眾品牌帶來的新鮮感和特殊性，而高知名度也不再能供應虛榮。

同樣，小眾品牌A-COLD-WALL*也憑藉和NikeLab定製的合作款Air Force 1成功搶奪諸多媒體版面，Instagram上也有不少人快速跟帖。這也是第一次，我從時裝周層面體會到了年輕人消費行為的變化。

Craig Green

英國男裝品牌Craig Green是6月12日的開場大秀，選址不在倫敦時裝協會的主秀場。而周一交通又異常繁忙，人們需要早上9點左右就出發前往秀場等待和排隊。但結果證明，這些付出是值得的，因為這新一季系列，《金融時報》今天評價Craig Green被為倫敦最佳設計師。

比較難得的是，Craig Green較之前幾季又有了新的成長。5個月以前，Craig Green的服裝帶有濃厚的尼泊爾文化風味，但這一季中，設計不再流於過分的符號化，它在借鑒異域文化時更加自然。除了圖案，一些模特的造型帶有精心製作的裝置，比如手工擰成的麻繩裝置，配上「道」的漢字，增加了整場秀的故事感和完整度，可謂用心。

靈感主題被定義為「建構樂園」，大概也因為是樂園，品牌這次使用了不少明亮的顏色，對比Craig Green在過去所做的，這次的服裝所傳遞的情緒似乎更加正面。

比較可惜的是，Craig Green秀款的面料決定了它將嚴格控制產品數量和上市時間，設計師秀後對《金融時報》的記者透露，他做這些費工的嘗試只是因為喜歡，但要把兩層棉花擰成麻花需要花掉15個小時，不過他也會推出一些更商業化、更簡潔的版本。

Vivienne Westwood

Craig Green固然是文藝派時尚達人的精神食糧，但Vivienne Westwood在本地朋克愛好者心中的地位也是很難被取代的。來到西太后秀場的客人，在年齡段上顯示出了驚人的跨度，真的是上到不封頂，下到18，不過中老年比例好像高一些。

西太后於今年1月於倫敦舉辦了合并男女裝後的首秀，主題是環保。五個月後，她的主題變成了「Motherfucker」（混賬），這一次，她罵的不僅是污染環境的人，還有不友愛的人、貪戀錢權的人和好戰分子。這四種人化為四個符號，貫穿在了所有的造型中。

西太后的2018春夏季發布會完美的詮釋了到底什麼叫做「秀場」，一板一眼走貓步的不叫秀，站著不動的展覽更別提了，秀就是表演，有舞台有歌手有舞者，當一個女孩拿著巨型呼啦圈滾動時，人們頭一次看到活著的「土星Logo」。

這樣做的目的除了增加看點，其實也起到了一部分買家秀的作用。非專業的模特更接近普通人的身材，他們個子不高，腿也不是電線杆，但同樣自信滿滿。但相應地，風險也提高了，人人都知道時尚業中，造夢是消費的前提，提前看到真相不一定利於賺錢。

何況過多的故事效果和人物表演吸引了觀眾太多目光，如今回想起來，我好像完全沒注意到時裝。

A-COLD-WALL*+

這一季的A-COLD-WALL*繼續走街頭風。跟隨YEEZY、Off-White等時尚品牌的勢頭一起成長，A-COLD-WALL*在許多方面留有自己的特色，比如他沒那麼紐約，多了一份基於倫敦街頭的思考。

創始人Samuel Ross在這個品牌中探討的不是種族問題，而是英國階層分化和城市規劃，他曾說起自己兒時的經歷——奢侈品店和環境不佳的公住房相鄰，基層市民和上流社會彼此摩擦，滋生除了不少亞文化。

本季除了衛衣等街頭時尚必備單品，A-COLD-WALL*的鞋子再次成為關注焦點。一月，它和NikeLab定製的Air Force 1運動鞋發布後立刻在社交媒體上收到許多網友詢問，今天，A-COLD-WALL*又在秀場鞋子上大做文章，把運動鞋刻意抹上了白灰，並讓其成為正常秀重複出鏡率最高的單品，背後恐怕藏著爆款製造的小心機。