衝刺A股 拉夏貝爾狂開店

又一家國內女裝品牌要登陸A股。拉夏貝爾披露最新招股書顯示，尋求內地上市，募集資金主要用做門店擴張，未來三年門店將突破1萬家。但在百貨業整體不景氣的情況下，拉夏貝爾十分依賴百貨渠道埋下隱患。拉夏貝爾營收破百億，但規模擴張保業績只能飲鴆止渴。

瘋狂開店成癮

由於募資情況不如預期，拉夏貝爾來到A股市場刷存在感。拉夏貝爾最新披露的招股書顯示，擬登陸上海交易所，向社會公開發行不超過5477萬股，募集資金約16.4億元，其中用做零售網路擴展建設項目的資金為15.56億元，佔95%，剩餘投入0.84億元到新零售信息系統。

拉夏貝爾方面認為，目前中國境內融資渠道和方式相對單一，經營業務集中在境內市場，缺乏與之匹配的境內股權融資平台，港股融資成本較高且面臨外匯風險。回歸A股建立境內股權融資平台，有助於拉夏貝爾提高境內融資渠道的多樣性，降低債務融資風險。

2014年，拉夏貝爾於港交所上市，吸引投資近22億港元，通過境外市場首次融資比較容易，再融資難度較大，拉夏貝爾又打起了回歸A股的念頭。對於此次募資和上市的目的以及意義，北京商報記者聯繫拉夏貝爾並發去採訪函件，但截至發稿並未得到回復。

拉夏貝爾此次上市募集資金主要用做門店擴張和新零售信息系統的建設。未來三年內，拉夏貝爾將利用本次募集資金新開設專櫃網點2094個，新開設專賣網點906個，且均以直營方式運營；剩餘資金用來打造新零售信息系統。對於營收的增長，拉夏貝爾在招股書中坦言主要得益於零售網點的擴張，但門店大幅增加，又使銷售費用和行政開支成本提高，直接影響拉夏貝爾利潤。

通過大量開店拉動營收增長的拉夏貝爾雖然在過去一年營收突破百億元，但也因開店成本增加降低了凈利潤。2016年拉夏貝爾的營業收入從2015年的91億元增長到102億元，首次破百億元，同比增長12.5%。根據年報數據顯示，2016年拉夏貝爾的凈利潤僅為5.32億元，同比下跌13.5%。

對於營收的增長，拉夏貝爾坦言主要得益於集團始終堅持零售網點的擴張，但同時大幅增長的門店數量，使銷售費用和行政開支成本提高，兩項費用合計增加了7.07億元，直接影響了拉夏貝爾2016年的凈利潤。2016年拉夏貝爾新增門店1014家，大幅開店除了加大銷售費用和行政成本開支以外，也加大了租金成本壓力。2016年拉夏貝爾的租金費用比2015年多支出3.35億元，達27.72億元。儘管如此，招股書還顯示，公司表示在未來三年里還將進行擴張，未來三年拉夏貝爾零售網點將超過1萬家。

服裝界拚命三郎

前期跑馬圈地式擴張，將會給服裝企業帶來致命的打擊。從1995年到2003年，美特斯邦威的專賣店曾遍布全國各個大中小城市，擁有了近1000多家專賣店。到2012年美特斯邦威的門店數暴增至5000多家。2008年，美邦的營收和凈利潤分別為44.74億元、5.88億元；此後營收及凈利潤雙雙大漲。早期的快速擴張使得美特斯邦威快速發展，但由於全球快時尚品牌的打擊以及自身門店過多導致的一系列問題拖累，美特斯邦威業績不斷下滑，三年內關閉了1000多家門店，凈利潤也從盈利到虧損。

服裝行業資深觀察人士、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄在接受北京商報記者採訪時表示，目前拉夏貝爾應該主要關注的是對現有店鋪進行梳理，而不是去考慮再增加3000個店鋪。通過這麼多年的市場發展企業應該意識到，通過這種外延式的擴張來提升業績的做法並不是長久之計。

拉夏貝爾成立於2001年，定位於中高端女裝市場，旗下擁有La Chapelle、Puella等10個品牌，其中La Chapelle為主打品牌。北京商報記者走訪時發現，拉夏貝爾還推出了定位高端單件零售價較高的男裝MARC ECKO；以及高性價比男裝品牌Vougeek/POTE。作為傳統服裝公司，拉夏貝爾試圖通過投資以打造多元化。

今年上半年，拉夏貝爾先後跨界投資了義大利咖啡店TNPI、女性服裝租賃電商平台「多啦衣夢」，以及互聯網眼鏡品牌音米。此外，通過對外控股或參投，拉夏貝爾新增多個服裝品牌，包括OTR、OTHERMIX、Siastella、tanni、Maria Luisa、NN、Mum Meet Me、Kin和薩緹尼等，品類涵蓋大眾休閑、設計師品牌、高端男女裝、親子裝等。

截至2016年12月31日，拉夏貝爾共有16家全資子公司、11家控股子公司和6家參股子公司。總公司及子公司下設1501家分公司，主要用於在各地租賃門店，開展專賣店的經營。過去一年，拉夏貝爾繼續擴張開店，零售網點約由去年的7890個增加至8900個，其中一、二線城市約4100個，三線及以下城市約為4800個。

百貨渠道隱患

面對巨大的市場份額和激烈的市場競爭，國內的各大服裝企業爭相上市。今年1月9日，太平鳥在上海交易所上市，是今年首個登陸A股的中國服飾品牌。時尚女裝日播時尚集團股份有限公司和國內女裝品牌DAZZLE的母公司地素時尚股份有限公司也同樣謀求上市。依靠百貨公司起家的女裝品牌，近年來面臨的競爭越來越激烈。

根據Euromonitor研究報告顯示，2011-2015年我國女裝市場的零售額從4834.59億元增長至6430.34億元，到2020年我國女裝市場的零售額將達到8960.03億元；作為服裝行業中最重要的細分領域，目前市場中的女裝品牌數量已超過2萬餘家。

2015年及以前，百貨商場專櫃是拉夏貝爾最主要的線下銷售渠道，其次是開設在購物中心或臨街的專賣店。近年來，百貨商場作為傳統的零售渠道，更容易被線上購物所衝擊，在百貨業整體不景氣的情況下，至今拉夏貝爾依舊十分依賴百貨渠道。招股書顯示，2016年拉夏貝爾專櫃渠道銷售在公司營業收入佔比高達51%，帶來一定的運營風險。另外在品牌結構方面，拉夏貝爾雖然實行的多品牌經營戰略，但公司兩大品牌La Chapelle與Puella目前仍是拉夏貝爾的重要收入來源，2014年、2015年及2016年的合計收入佔比分別約為65.44%、58.24%及50.15%。

廣州藍奧零售諮詢首席顧問、服裝營銷專家閔光亞表示，「拉夏貝爾的業績增長主要得益於自身的銷售規模，該企業的店鋪面積和貨品規模較大，才能保持現在的銷售業績」。但拉夏貝爾的坪效較低，依賴渠道的擴張為業績做保障這樣的發展方向並不正確，對於此次募集資金繼續開店在閔光亞看來或許是飲鳩止渴，當規模達到一定程度，服裝企業的一系列問題可能會拖垮整個運營系統。另外，閔光亞表示，「在整個百貨渠道大環境不景氣的情況下，依然去大規模進軍百貨渠道本身就是很大的隱患，對企業後面的整體銷售增長是很不利的，如果繼續投入很可能對企業發展產生一定影響」。

北京商報記者 孫麒翔 林杉

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