還想去南極北極看冰川？這趟西藏冰川之旅已經讓我感覺人生圓滿了！

框哥說：「試想這樣一個長鏡頭：由海平面開始，順著江河入海口逆流而上，越過下游的平原，再穿過上游的峽谷，告別沿岸的一座座城市，一片片森林，縱覽世間萬物。再跟著上升的海拔抬起視線，水流愈加纖細，愈加清澈......最終，這滋養萬物的生命之流止步在了雪域高原的冰峰之下。冰川，在這裡壘起一堵高牆。再往上，則是一望無際的雪白與虛無，就像世界至此便到了盡頭……」

撰文、攝影：李珩

2015年夏天，從川藏線上西藏，路過然烏湖附近，偶入一座叫「仁龍巴」的冰川。一眼望去只有藍與白這兩種顏色。白色是蔓延至視線盡頭的冰川表面，藍色是頭頂的天空以及冰縫裡的幽光。風在這裡靜止了，耳蝸里只剩下低頻的嗡鳴。

徒步前往冰川

自此之後，對冰川的痴迷便一發不可收拾。因為常居於冰川的大本營西藏，有些近水樓台的優勢，一旦聽說或是在地圖上發現有比較好接近的冰川，便伙上三五好友一起去探訪。西藏山南和日喀則境內的喜馬拉雅山脈，雪峰林立，也孕育出不計其數的冰川。在藏族人眼裡，每一座雪山都是一位神靈。除了那些專業的攀登者，高高在上的山神對於大多數人來說，只能遠遠仰望。但那探入山谷中的冰川，就像神靈拂入凡間的衣袖，讓凡人也能受其恩澤，頂禮膜拜。

藍色冰縫

2016年冬天，在經歷了西藏一個漫長的雨季之後，我們在一個清透的晴天里出發，目標是日喀則境內的喜馬拉雅山脈北麓。高海拔、大風、低溫，我們將克服這一切的一切，只是為了，遇見世界盡頭。

曲登尼瑪冰川

雪峰下的藏原羚

聽著歌兒開著車，我們一行三人從拉薩出發，向西至日喀則的江孜縣，再向南去康馬亞東方向。「拉漂」老司機南哥和軍人出身的肖哥負責開車，只有本兒齡沒駕齡的我負責看風景。過康馬縣城不久，就能望見喜馬拉雅山脈的雪峰從路旁的低山後面升起，由東向西列隊高聳著。

喜馬拉雅雪峰

想想還真是心潮澎湃，於是在縣城東北人開的餃子館一人整了一大盤餃子以資鼓勵

我們去的第一座冰川叫曲登尼瑪冰川。從崗巴縣城沿西南方向的一條土路直直往雪山開。對了，崗巴縣是以鮮美的崗巴羊肉而聞名藏區，我們路過縣城時必然不能錯過美味，於是找了家川菜館以四川湯鍋做法來了頓崗巴羊肉……路途艱辛，在吃上可不能虧待了自己，能吃就吃，後面進山裡可就只有豪華自加熱米飯套餐了……

曲登尼瑪冰川所在山谷

穿過一片平緩荒蕪的谷地，快到雪山腳下時，大地裂開一道口子，為我們打開了通往聖地的入口。

曲登尼瑪山谷外荒涼的風景

公路止於冰川湖前的冰磧堆下，朝覲冰川的最後一段路用徒步的方式去完成似乎更有一種儀式感。徒步的小路坡度不大，但在海拔5000米之上行走，每一步踩下去都需要心肺保持大功率運行。氣喘吁吁爬上一個土堆，冰川就這樣毫無預兆的乍現在眼前。

藍色的背景前，雪峰顯得至高無上，幾道曲線勾勒出雪山腰間柔美的大雪坡。在這雪坡之下，鍛造了千萬年的自然之力，具象為氣勢洶洶的冰舌，越過雪線奔流而下，最終止步于山谷中的一湖碧藍，化為一堵擋在世界盡頭前的白色高牆。

曲登尼瑪冰川上帝視角下的冰川就是一條沉睡的巨獸，幾公里長的脊背塞滿山谷。

走到湖邊，我們與冰川就只隔著這一公里的湖面。湖面已經封凍，凝固的碧色下面，冰裂聲此起彼伏，像是戰場上密集的槍聲，又像是搖滾演唱會上的迷之電音。試探性走上冰面幾步，卻被腳下冰裂的聲響嚇得不敢往裡走，生怕一失足就變成冰封的歷史了。

封凍的湖面

航拍曲登尼瑪冰川

隔著湖遠觀冰川總是不過癮。我和南哥站站在湖邊——

分析線路：看前面那段陡坡，可不好走哦；

計劃時間：走過去再走回來至少兩個小時了會不會太晚；

估計體能：都沒吃午飯等會兒餓高反了怎麼辦（都是吃貨）；

猶豫半天，肖哥一句話：「別廢話了，走！」

……遂行。

沿著湖岸往冰川方向走去，走的越近，冰川看的越真切。臨近冰湖的那面冰壁，散發著幽藍的微光，上方冰塔林身上有細密的紋路，這些紋路是冰川的年輪，記錄著冰川形成時的氣候信息。以冰川的形成和運動規律，我們現在看到的冰川冰算得上是「老祖宗冰」了。

細密的紋路是冰川的年輪

由於沒有熟悉的參照物，我們很難估算冰川的真實尺度。直到走在我前面的兩位哥與冰川出現在同一個畫面里，模糊錯亂的尺度感瞬間清晰重建，偉大與渺小間的巨大反差震撼的我全身起雞皮疙瘩。

然而，大自然可能覺得我們對它的敬畏還不夠真誠，決定給我們一個下馬威。於是，沒有一點點防備，一面冰壁，崩塌了。開始是一聲巨大的悶響，那是冰裂開的聲音。當時我們正在欣賞岸邊溫潤如玉的浮冰，聽到聲音一抬頭，正看見那坍落的數噸重的冰慢動作一樣向湖中砸去，冰與水相撞的爆裂聲響徹山谷。

目睹了這史詩級的一幕，我們簡直跪了。在大自然的洪荒之力面前，人類卑微的連渣都算不上。

錯噶布冰川

錯噶布

位於康馬縣城東南方向的一段喜馬拉雅山脈，是中國與不丹的界山。這段雪山沒什麼名氣，人跡罕至，只有一座小村莊，但就在這短短50公里的山脈中，卻發育著十幾條大大小小的冰川。錯噶布冰川，是這個冰川聚落里最靠西，也最易到達的一條冰川。沿著邊防巡邏線的簡易便道，越野車能直接開到冰湖邊上。

翻越冰磧壟的便道可真是便道，這條僅容一車通過的坡路，一側是隨時會滾落巨石的陡坡，另一側就是懸崖。按套路來說，翻過冰磧壟一般都會有絕美風景顯現。果然，雪山、冰川、美湖閃亮登場，車內也是老套路，爆出一系列「哇、X、我靠」等簡單粗暴的語氣詞。

錯噶布冰湖海拔4900米，湖形圓潤，水色碧藍。

湖對岸，冰川從海拔5700以上的粒雪盆溢出，遇上山前的一道陡壁，傾瀉而下，形成一面落差700米、寬度達1.5公里的冰川瀑布，這個寬度比著名的四川海螺溝冰川瀑布都更勝一籌。

錯噶布冰川

湖的兩岸過於陡峭，致使我們無法接近冰川，只能派無人機去看個究竟。

冰川後面雪山犀利的山脊線直刺蒼穹，這片冰雪世界像是天空的最後一道防線。另一面，我寧願相信那是無盡的虛空。

「無名冰川」

在錯噶布東面的山谷里有一條冰川，我們沒有查到有關它的任何信息，就暫且叫它「無名冰川」吧。無名冰川與錯噶布冰川大概可以算得上同胞兄弟，它們發源於同一座主峰，但又分別流進兩條山谷。冰川的終磧壟就堆在公路邊上，也正是因為這個大土堆，讓大部分路過的人不知道後面還會有個冰川的存在。

在冰磧壟上跋涉

我們把車停在終磧壟下面，吃了「豪華自加熱米飯套餐」填飽了肚子，就沿著水流切出的出水口徒步進入山谷。

繞過終磧壟後，遠遠地就能望見冰川了。

「望山跑死馬」，在隨時可能塌落的亂石堆里跋涉好久好久，一抬頭，冰塔林還是依舊矗立在遠方。

從終磧壟到冰塔林一公里多的距離，我們走了一個半小時。但當我們灰頭土臉的站在拔地而起的冰塔林面前時，都瞬間被眼前的景象震撼到呆若木雞，覺得一路的摸爬滾打都是值得的。肖哥亢奮的吟詩一首，然而我並沒記住吟了什麼，只記得他最後感嘆了一句：

還是用粗俗的辭彙才能表達出我的真情實感……

「無名冰川」

「無名冰川」中高大的冰山

冰刺

「無名冰川」冰塔林

伴隨著遠處的一片山體滑坡的聲音，一片煙塵騰起，像是冰川沖我們發出的警告：聖地請勿擅闖。冰塔林深處錯綜複雜的冰縫和沒有凍透的冰面也提醒我們適可而止。這次就此打住吧，也算是為下次的造訪留個念想。

回去的路上，我們開始這座冰川各種起名字，兩位當爸爸的人一致決定以他們女兒的名字給冰川命名。而我本著科學嚴謹的精神和世界大同的願景，慎重的給冰川起名：康馬2號冰川。康馬，是因為冰川是在康馬縣境內；2號，純粹是為了這名字看起來更有科技感的樣子……

登上山坡，回頭再望一眼冰川。奇境之門緩緩合上，靜靜等待著下一位造訪者前來叩門。

日結措嘉冰川

月夜裡的日結錯嘉冰川

這座冰川算得上是2016年的超人氣冰川。打開地圖，找到位於山南的海拔5000米的普莫雍錯，再往南50公里，看到國境線上一條又長又大的冰舌，就是它了。關於冰川的名字也有好幾個版本，「40號冰川」、「普南冰川」、「日結措嘉冰川」……「日結措嘉」是我們第一次去的時候從當地牧民口中問到的名字，相對其他名字更正本清源一些。

相比於湖面紮營，牛棚的條件簡直就是豪華標間了。

放牧季節牧民的住所有門有床有火塘，還有簡易的床架子，防風抗冷，溫度比室外起碼高出10度。在這樣的環境里煮一壺咖啡，再吃一頓有海鮮（紅燒帶魚）的自加熱米飯，燙一罐紅燒肉罐頭……這樣的滿足感，瞬間感覺人生都圓滿了。

半夜出去方便，抬頭望見滿天星辰，令人窒息的燦爛。冬季銀河正在西沉，東邊的山上彎月升起，柔和的白光讓眼前的世界現出淡淡的輪廓。天氣很好，一點風都沒有，從冰川那邊偶爾傳出幾聲空靈的悠鳴，是冰裂的聲音？還是真有上古神獸在低聲吟唱……

簡單的說，喜歡去登冰川就像很多人喜歡潛水、登山、滑雪一樣，有一種「哦，原來世界還可以這樣」的感悟。只不過去往冰川的旅程可能顯得更苦逼一點，沒有度假別墅沒有美女烈酒，只有高反和晒傷的皮膚。

而面對冰川那一刻，那個熟悉的煩心的世界離我好遠，自己終於可以放心享受無人打擾的自由。即使回到地面上重新加入擠地鐵的人流里，心裡也殘留著小小的優越感：上一刻，我可是「the king of the world」……

去那裡，不是為了征服，而是為了更好的敬畏。

2017美國《國家地理》全球攝影大賽中國區

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