貝加爾湖——我的詩與遠方

最新 06-30

文夕茜：

清風明月如斯，而我愛你如畫。

遇見你之前，早已耳聞你的大名。蘇武牧羊19年的北海，李白出生的碎葉城，雖已遠離故土的你，卻依然飄在我的夢中，只是我從未想到，能一睹你的容顏。——夕茜

李健的一曲《貝加爾湖畔》，再一次激起了我心中的嚮往。我要去貝加爾湖畔唱《貝加爾湖畔》！朋友都笑笑不語，我的夢想永遠在路上，現代三毛，有三毛的夢想，卻缺乏三毛的勇氣。

自我放逐西伯利亞，聽歌看湖，直飛伊爾庫茨克，其實也不難，不是嗎？你有多熱愛，夢想就有多近！夢中的藍眼睛，我來了！

貝加爾湖位於東西伯利亞，古時也稱北海、小海。康熙年間簽署的《尼布楚條約》與沙俄互換土地，才歸屬沙俄。是世界上最古老、最深的淡水湖。有336條流入，只有一條河流出。

上海直飛伊爾庫茨克四個小時，沒有時差，到達已是下午五點，陽光正艷，想像中寒冷的西伯利亞比梅雨季的上海更熾熱。機場很小，很快就進了海關，伊庫市（伊爾庫茨克市）整個城市建立在山坡上，街道很整潔，幾乎沒有行人，一片安靜與祥和。

你很難想像，當年前蘇聯流放的十二月黨人，就是流放此地。流放西伯利亞，類似於清朝的流放寧古塔，都是死亡的代名詞。然而，此時此刻，我卻想留在此處：端一杯熱茶，坐在小旅館門前的長凳上，吹著西伯利亞的冷風，看落日久久不落，靜靜發獃，享受孤獨的快樂；或漫步街頭，走在綠樹遮天的土路上，感受80年代的城市風情，默默徘徊，體驗異國的情調。

接待我們的曹導是位東北帥小伙，在伊庫國立大學就讀。他說我們正巧趕上了最熱的天氣，貝加爾湖5月才開始化凍，9月又要開始結冰。漫長的夏日，太陽從早上四點升起，一直到晚上十點才落下。而到了冬日，則是相反，太陽九點才出，五點就收工了。當然，俄羅斯人是不管日出日落的，朝九晚五，到點下班，只有提前不會延後。

我的心中只想著貝加爾湖，在城市中逛得漫不經心，綠地、教堂、市政廳、愛情橋，直到走過安哥拉河畔，才有了一絲驚喜。這是唯一從貝加爾湖流出的河，水量豐沛，表面波瀾不驚，底下暗流洶湧。寬闊的水面，河水安靜而快速地流淌，日光下，河底的沙石清澈可見。而這樣的水是從貝加爾湖流出的，期盼的心情又多了一絲神秘。

伊庫是信奉東正教的，一路閑逛，走過了好些教堂，還有女修道院等。但喀山大教堂最值得一看。喀山大教堂的院子不大，門口一邊一個乞討者，正對大門的就是富麗堂皇的大教堂，氣勢逼人，相當震撼！正巧有一對新人來教堂結婚，可能時間還早，身著白色短裙、白色護袖的新娘在院子里的花壇邊聊天，新郎不知去向，帶著藍色綬帶的伴郎倒是很有閑情雅緻，在噴水池邊拍照留影。可惜我們的時間有限，不能參觀一場異國婚禮。

安靜、肅穆、大氣、包容，是伊庫給我的第一印象。人與自然的和諧相處，則是上海可望而不可即的。野貓慵懶地躺在人行道上，鴿子圍繞著遊人盤旋飛翔，沙鷗停靠在河邊的欄杆上左盼右顧，粉嘟嘟的小胖娃隨時闖入鏡頭與你同框，好一幅人與自然的美景。想像趙忠祥動物世界的配音在耳邊響起：春暖花開，萬物復甦。這裡是溫暖的西伯利亞，來自貝加爾湖的湖水，正通過安哥拉河，源源不斷流向北冰洋......

午餐後，我們就出發去奧利洪島——貝加爾湖的心臟，也是貝加爾湖上最大的島嶼。越野車在草原上不停顛簸，五個小時後到達了車船渡口，一望無際的湖泊呈現在眼前，驚喜卻是沒有。船在湖中航行大約十來分鐘就上島了，來接我們的是三輛當地的土坦克。島上本沒有路，開的車多了，也就有了路。車行在草原的小丘陵之間，塵土飛揚。司機大哥一上車就開啟俄羅斯民歌，節奏歡快，伴隨著坦克車上躥下跳，刺激！不用走路，手機就開始自動計步，一個小時，妥妥地一萬步。

終於到達胡日爾小鎮，除了灰塵，小鎮上都是簡易的木屋，心一下就冷了下來。還好，我們還要去看日落，薩滿石的日落，無數人嚮往的聖地。草草地在超市買了些泡麵火腿算做晚飯，我們就開拔去看落日。

步行二十多分鐘，上得山坡，落日還早，遠遠地掛在天空，餘暉正紅，映照在祈福柱上煞是好看。木頭的柱子上雕刻著各種各樣的動物，祈福柱上則掛滿了各色的經幡。遠遠的湖中的兩座小山，就是當地人崇拜的薩滿石，傳說成吉思汗的屍體有一部分就埋在此山下。而普京執政時，伊庫的問政就是在薩滿石邊提出的，開發奧利洪島的要求，島上這才有了電，也給了旅遊開發的前景。

為了更近的瞻仰薩滿石，我們開始下坡，山路很陡，路上都是小石子和碎沙。一腳踩下去，站不穩就會打滑。手拉手走路，更危險，一摔就是倆兒。為了安全，我們在半山坡停了下來，拍了些照片，就返回了。湖邊的小毛蟲太密了，呼吸間都是黑乎乎的。回小木屋的路程，我們的情緒都有些低落。

第二天，天很早就亮了。島上的清晨寂靜安詳。小木屋的早餐是簡單而有營養的，紅茶，麵包，火腿片，雞蛋，再加幾片黃瓜和番茄，哦，還有一碗牛奶泡飯。此後的幾天，我才知道，早餐才是一天當中最值得期待的一頓美食。雖然，習慣中華美食的我們，對俄餐並不抱什麼期望。

早餐時，我們遇見了來自北京的自駕游8人組，平均年齡70出頭，精神抖擻，從滿洲里進關，開了5天，行程一千多公里。而我們的8人精品團里也有位82歲的大齡團員，腳步比我還靈光，真心佩服，這艱苦的旅程，也只有老同志才最肯忍受。

來之前，本打算帶本《瓦爾登湖》，體會下梭羅的湖邊獨居生活，同樣住小木屋，自己種菜，認各種各樣的野花和植物，還有昆蟲和野鳥。雖然他住了兩年多，我只有兩天多，但心靈的寧靜，卻是相通的。

島上的生活這就開始了。雖然貝加爾湖給我的第一印象不是很好，可既來之，則安之。無論什麼樣的日子，都可以過得開心，這才是生活的本事。

可愛的土坦克又來了，突突突地拉著我們在湖邊奔跑。由於氣溫太高，島上的森林著火了，天空上白霧瀰漫，間或能聞到燒焦的味道。原定行程只能改變，北線最北段的北望角去不了，很是遺憾。可是島上到處都是風景，隨隨便便都是美景。

湖邊的風很大，水很清，路卻是極陡的。爬上高坡，看碧海清秋煙波浩渺，深入峽谷，觀長湖淺灘浮石層疊。對岸的山是奇形怪狀的人臉白，近處的石是紅褐褚黃的象形山。湖中的水是分層暈染的綠，是深藍淺碧的青，是金砂堆積的黃，從岸邊到遠處，層層疊疊，清澈晶亮。日光可以直射入湖底，沒有浮游生物，沒有小魚小蝦。水至清則無魚，難怪如此。手入水中嬉戲，冰清透涼，捧一捧，放嘴邊，似雪水融化，無色無味。曹導說，這是可以直接飲用的，我本想喝一口，又怕污染了島上的動物飲用水，還是作罷。

高坡上看風景，可以看到湖的博大和寬闊，紗巾在風中呼呼作響，像風帆鼓足了勁。跳躍飛翔，向天空更高處去。塵世間所有的不快，都在此刻消失，起跳，放飛夢想！放縱心情！可以呼喊，可以歌唱，沒人會聽得見，因為風比你更賣力的在吆喝。

峽谷里親水而坐，日頭下的石頭是溫熱的，腳底下的湖水是清涼的。就這樣，托著腮幫子，靜靜地看著湖面，聽風聲婉轉吟唱，突然也有了想唱歌的念頭。記得去年第一次聽到李健唱《貝加爾湖畔》，就著了迷，單曲循環了三天，也就在那時，我有了去看貝加爾湖的願望。當時，上海直飛伊庫的航班還沒有開通。

如今，機緣巧合，我來到了貝加爾湖畔，怎能不高歌一曲？拿出手機，打開伴奏，和著風聲，淺唱低吟。貝加爾湖的湖水，請收下我的深情凝眸。

在我的懷裡在你的眼裡

那裡春風沉醉那裡綠草如茵

月光把愛戀灑滿了湖面

兩個人的篝火照亮整個夜晚

多少年以後如雲般遊走

那變換的腳步讓我們難牽手

這一生一世有多少你我

被吞沒在月光如水的夜裡

多想某一天往日又重現

我們流連忘返在貝加爾湖畔

多少年以後往事隨雲走

那紛飛的冰雪容不下那溫柔

這一生一世這時間太少

不夠證明融化冰雪的深情

就在某一天你忽然出現

你清澈又神秘在貝加爾湖畔

你清澈又神秘像貝加爾湖畔

據說，當年李健來到了貝加爾湖的奧利洪島，在島上住了幾天，感觸很深，於是寫下了這首膾炙人口的《貝加爾湖畔》。歌聲悠揚婉轉，情深意濃，只是面對貝加爾湖面，顯得有些小情小調，不足以表現貝湖的波瀾壯闊和虛懷若谷。

李健當年一定是冬天來的，在湖面上看月色如洗，點燃篝火，照亮整個夜晚。而我們是在夏季，整個森林為我們燃起篝火，日光佔領了整個夜空，白夜如晝，冰雪消融。湖水就這樣赤忱忱、坦蕩蕩、深也可見底地展現在我們眼前，沒有絲毫的隱瞞和掩蓋。

夏日的貝加爾湖更美，長湖淺灘銀沙細，碧海清波微風涼。沒有人煙的島上，處處是牛羊。你瞧，一隊悠閑的牛群，正緩緩漫步在湖岸沙灘上，踱著方步，不偏不倚。反而是人，驚喜地尖叫，衝進牛群一頓狂拍。突然想起自己身著的紅衣，嚇得趕緊逃離牛群的正前方，爬上山坡，才算是放心。可是牛群又跟了上來，排著隊，往山坡上爬，路過人群，呼嘯而過。原來，這美麗的細沙灘是牛兒的每日放風地。

越過山丘，越過叢林，越過沙漠，在貝加爾湖水的包圍中，這僅有的夏日，變得風姿卓越。不多的幾個帳篷，零落地扎在湖畔沙灘上，俄羅斯人正忙著曬日光浴。躺著，只是躺著，這就是被流放的生活。

午餐是當地布里亞特人的家常菜，草地上鋪上毯子，紅茶、麵包、甜點、燕麥米炒飯、蔬菜沙拉，熱情的司機，帶著自家做的食品，請我們品嘗。米飯太淡，甜點太甜，麵包太硬，只有熱乎乎的紅茶最合口味。

一路走走停停，湖光山色在日光的強烈映射下，也顯得平淡了許多。曹導說，帶我們去海鷗島看鳥，看日落。這是要出海了嗎？立刻又興奮了起來。

晚上七點，日頭西斜，我們踏上遊船，向海鷗島駛去。

還沒有靠近海鷗島，海鷗就成群地飛舞。我們分工合作，有的撒麵包，吸引海鷗靠近；有的專註攝影，只管啪啪啪從不同角度拍照。湖面上風很大，溫度很低，穿上羽絨背心還是覺得冷。起先，我們在船頭拍照，嬉戲；後來，我們躲進塑料船艙取暖。船後有一排鏤空的欄杆，方便我們向海鷗投食和拍照。拍照是苦差事，全靠手機的自動搶拍功能；餵食海鷗，卻有趣的多。

這裡的海鷗個個白白胖胖，營養好得很。對於麵包的興緻不高，扔出去的麵包塊，掉到水面上才會有一堆的海鷗去搶食，空中能接住的不多，必須要正好扔在它的嘴邊，它才呼嘯一聲，一口吞下。這便考驗了餵食者的手勁和技巧。我拍光了手機的內存，便搶著做餵食者，一邊呼和著，一邊高拋低甩，戲弄著尾隨的一眾胖海鷗。很快，一臉盆的麵包甩完了，為了留存些食物，吸引海鷗島上的海鷗，便停止了餵食。呼啦一下，船尾的大片海鷗頓時消失了，湖面上冷冷清清，天空中也無影無蹤。還真是勢利呢。也是，鳥為食亡嘛。

所謂的海鷗島，只是湖中的一個不知名小島，島上停滿了鳥類，白色的是海鷗，黑色的是鸕鶿。島的形狀就像一隻雄獅，大大的腦袋，細長的尾巴，遠遠地看過去，密密麻麻全是黑白相間的羽毛。

此時，太陽也快下山了，紅紅的，沒有溫度，在山邊徘徊，就快掛不住了。對著夕陽，撒出最後的麵包，海鷗在餘暉中瘋狂舞動，有幾隻直直地沖著船舷撲來，我以為它們會闖入船艙，它們卻在將將進入時，扭翅高飛，擦肩而過。其實，我怕的是，手機被它們蹭掉。

黑色的鸕鶿卻從不飛來，只是遠遠地看著。我奇怪它們的剋制，曹導說，它們是食肉動物。可是它們又是怎麼分辨出，我們扔的只是麵包，而不是肉食呢？

返程在日落之後，天依然是亮的。看了兩次日落，卻沒有看一次日出，這實在是說不過去。於是，我們向曹導提出，想看一次日出，在奧利洪島的最後一天。

日出日落難分辨

曹導答應了我們的請求，約定了凌晨四點出發。

可是四點天已大亮，除了沒有日出，一起與白晝無疑。我們前往胡日爾小鎮的最佳觀日點，薩滿石的東面。二十分鐘，到達指定位置，山上沒有一個人，只有一條小黑狗，緊緊跟隨著我們，一路護送。漸漸地天空開始紅了起來，湖岸的山開始青了起來，日頭就要出來了。我們目不轉睛地盯著東方。一個紅點，慢慢從山下升起，悄無聲息，緩緩上升，漸漸變成了半個紅日，又悄悄往上攀了攀，成為了一個紅紅的圓盤。此時，天空不紅了，泛著白光。湖面的山不青了，變淺了，融入了天空之中。湖水倒映著紅日，成一條直線，越來越長，像火箭發射的氣焰。夜空中樹和石的剪影，也漸漸被朝陽映紅。小黑站在懸崖邊，望望朝陽，望望我們，彷彿在告訴我們，每天的日出都是這麼精彩。

日頭已經升起老高，我們才離開山頂，往山下的沙灘上走去。奧利洪島的湖岸曲曲折折，每一個湖灣都有著清淺的湖水和乾淨的沙灘。湖水一浪一浪地打在沙灘，潮聲陣陣，與海灘也沒什麼區別。如果有，那就是這裡的湖岸人跡罕至。

小黑依然跟著我們在沙灘漫步，跳躍著捕食湖邊的蚊蟲，迎著朝陽，搖擺著尾巴。翻過一塊帳篷的宿營地，山坡上開滿了蒲公英和黃色的野花。這春光無限的小鎮，原生態純自然的生活，人類才是多餘的。

島上堅持的不修路、不建設，也許才是對自然最好的保護。雖然塵土飛揚，蚊蟲密集，但奇怪的是，小木屋裡沒有一個蟲子，如果沒有車輛經過，塵土也不會到處飛揚。

六點半，我們回到小木屋，牛群又開始上早課了。一隻只，呼朋喚友，從各個不同的牛欄里走出來，一邊叫著，一邊往前奔去。它們該不是又要去沙灘玩耍了吧？而小黑，把我們送到小木屋裡，便自顧自離去了。