香港丨在這裡，像梁朝偉和張曼玉那樣吃飯戀愛。

香港有句俗話：

瑞士無雞翼，星洲無炒米。

說的其實是極具香港特色的兩道菜：

瑞士雞翼，星洲炒米粉。

瑞士雞翼是豉油西餐的招牌菜式。

而大名鼎鼎的豉油西餐，

就是以粵式食材配以西式烹飪方法製作出來的

香港特色融合菜。

用平價肉扒取代高級肉扒，

用中式豉油和鐵板的高溫彌補肉扒的不足，

豉油西餐的口感，

別有一番鮮美。

用粵式的靈魂調味品豉油燒出一道道西式美味，

這種亦中亦西的飲食文化，

更讓人感覺到一份接地氣的親切感。

二戰結束後，

香港傳統的西餐廳消費主力依然是

當時

社會地位較高的英美外籍人士，

一般香港的華人大眾都負擔不起

傳統西餐廳的消費。

為了能在那時滿足香港大眾對品嘗西餐的期望，

港式豉油西餐應運而生，

並在上世紀六七十年代風靡香港。

即使那時，

豉油西餐已經做到盡量親民平價，

但大部分香港人

在兒時聽聞其他人吃豉油西餐，

還是羨慕不已——

對於不曾正式幫襯過酒店扒房的

草根平民來說，

到港式西餐廳鋸扒依然是件大事，

只有生日慶祝或是拿了薪水

才會偶爾奢侈一下。

那時候，

吃牛扒是一件很神聖的事情。

被端上桌的牛扒，

濃稠黑椒汁在燒熱鐵板上滋滋滋地跳著響，

還冒著騰騰的熱氣。

餐後甜點

小蛋糕外面淋著層厚厚奶油，

上面還不忘放顆紅櫻桃，

或是插著一把小傘或小旗子，

這些都是第一次嘗試

豉油西餐的孩子們最美好的回憶。

2000年的一天，

有一個戴墨鏡的中年人

掀開一扇玻璃門後的薄紗窗帘，

走進了一家老豉油西餐廳。

他看著咖啡色的彈簧卡座，

綠色的桌布和牆紙，

昏黃的燈光透過花窗，

這裡的一物一品彷彿被時間定了格，

瞬間穿越回了60年代的香港。

於是，

他安排張曼玉和梁朝偉在這裡深情相望。

在濃濃的醬汁里，

暗藏著他們曖昧的情愫；

他們慢慢攪動咖啡，

也攪動了兩個人的心。

這個人便是：王家衛。

這個地方便是《花樣年華》《2046》的

重要取景地：

金雀餐廳。

豉油餐廳，

正是這樣一個充滿了歲月痕迹、

擁有無數故事的地方。

有著歷史味道的餐廳更多印證了時間的偏愛，

似乎在那裡遇見的每個人、

每個角落都有一段值得探究的過往。

不僅是在環境、氛圍上不曾變化，

在食物的味道上，

豉油餐廳們，

也秉持著「堅持老味道一百年不動搖」。

太平館第5代傳人徐錫安謹遵爺爺們的教導，

堅持用新鮮食材，

保持原汁原味的烹調方法：

瑞士雞翅用的是新鮮肉，

那一鍋瑞士汁甚至是由

三種不同的

豉油

熬制多時而成；

燒乳鴿的豉油要用豬皮熬煮；

而葡國雞一定要加的是鮮榨椰汁……

現如今，

去到扒房吃飯的，除了懷舊的粉絲們，

大多是銀髮一族。

伯伯們穿著筆挺西裝，

瀟洒得不得了，

鋸扒的儀態就像個英國紳士。

很多客人就像蔡瀾先生所說的一樣，

去吃豉油西餐只是為了那份歸屬感：

香港是眾所周知的文化交匯的大熔爐，

中華傳統智慧和百年殖民帶來的西洋文化

在這裡擦出迷人的火花，

這些豉油西餐廳更是將中西的交融發揮到極致。

但大批的豉油西餐廳正在倒閉，

連擁有「王家衛餐廳」光環的金雀在重新開業後，

店面也小了一半。

這些依舊殘喘的豉油西餐廳，

仍在苦苦堅持著過去的氣氛和味道。

這是花樣年華中的台詞，

也像是豉油西餐廳的寫照。

澆著濃重醬汁的牛扒，

50年來都沒有變過味道，

卻可以幫我們找回以往的歲月，

重溫過去的好時光。

一座有人情味的城市，

或許正是保留有那麼幾個角落，

可以讓我們回味過往，

找回小時候的味道。

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以上部分圖片來自網路

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