為什麼美國人都穿得如此隨意？

這才是美國

用親歷告訴你一個真實的美國

美國人穿著隨意是出了名的。T恤、仔褲、人字拖，幾乎是美國人的標配。不僅如此，很多人在正式場合也穿得很隨意。米叔第一次在美國參加一場婚禮時，精心準備了自己的衣服，沒想到來接米叔的美國小伙還是穿著白T短褲人字拖。米叔忍不住問他，是教堂婚禮，你這樣穿可以嗎？他一臉無所謂地說：「又不是我結婚。」那一刻米叔內心就一個字：啊？

為什麼美國人穿著很隨意呢？

美國女學者、教師、公共歷史學家Deirdre Clemente這樣說道：

我剛好有17條針織運動褲，我很喜歡休閑的衣著。十幾歲的時候，我會嘲笑同學皺巴巴的卡其褲，然後「血洗」賓州中部的二手店，搜尋最「不休閑」的衣服 - 收腰羊毛長裙、歌劇手套和晚裝包。

20多歲的時候，我意識到我不該再委屈自己，長時間裹在穿起來並不舒服的衣服里對我180的身材來說實在是折磨。儘管我最好的朋友會穿著3英寸（近8公分）高的法國Clergerie女鞋追計程車和男朋友，但我還是選擇穿牛仔靴和背帶褲。

剛提到的這個女朋友說我看起來像個巨嬰，但對我來說，「休閑」的反面不是「正式」，而是「束縛」。

對美國人來說，休閑裝代表了舒服和實用。這兩個詞在時尚的發展過程中極少得到關注，卻改變了我們的生活。

100年前，最接近休閑裝的衣服是運動裝 - 針織高爾夫裙、粗花呢運動夾克和牛津鞋（17世紀從牛津大學流行起來的一種裝飾性較好的男生制服鞋）。

但隨著時代的發展，休閑風已席捲各行各業，從工服（牛仔褲、夾克衫）到軍隊制服（卡其褲），到處都是休閑裝。

美國人對於低調穿衣風格的追求衝擊了整個服裝產業：女帽、針織品、晚禮服、皮草，不勝枚舉。這一追求已全面滲透進美國人的生活，無論何時何地，不管在會議室、教室還是法庭，都是如此。

美國人為什麼願意穿這麼隨意？因為著裝代表自由——選擇如何呈現自己的自由；模糊性別、年齡和窮富差異的自由。

休閑裝的流行打破了千年以來的舊規則：富人衣著華美光鮮，窮人只能穿實用的工裝。100多年前，區分社會階層的方法還非常少。基本上，身份就是通過衣著來體現。

而今天，CEO們穿著拖鞋上班，郊區的白人孩子把L.A. Raiders美式足球隊的帽子歪著帶。感謝資本主義的全球化，服裝市場充斥著「混搭」風，很多人熱衷於混搭出自己的個人風格。

儘管選擇有很多，但大多數美國人還是傾向於做廣大中間派 - 介於Jamie Foxx（美國男演員，時尚達人，曾獲評奧斯卡最佳著裝獎）和穿著睡褲坐飛機的女孩之間。

休閑裝是美國中產階級的「制服」。中產階層會光顧Old Navy、Gap、Eddie Bauer、Lands』 End、T.J. Maxx和很多其他休閑服裝店。

T恤、套頭衫、牛仔褲、運動鞋和免熨襯衫讓所有這麼穿的人都看起來像「中產階級」。而在美國，幾乎所有人都會這麼穿，因為幾乎所有人都自認為是中產階級。

休閑裝背後的原因完美地詮釋了時尚理論家Malcolm Barnard的觀點：衣著不是反映而是構成一個人的個人身份(Clothing does not reflect personal identity but actually constitutes it.)。

就像我一個學生總結的，「我不會對他人說『你好，我是個嬉皮士，所以我穿緊身牛仔褲，留隨意的髮型』，而是，在我成為嬉皮士的路上，我買了牛仔褲並留了這樣的髮型。」的確如此。

穿上工裝短褲、Polo衫、NB的鞋，戴上棒球帽，我們就「活出了」美國中產階級這個身份。美國人的休閑穿衣風格是美國的名片，很多其他國家的人也開始效仿並形成自己的休閑風。

我們可以在非洲象牙海岸看到小男孩穿著匹茲堡Steelers美式足球隊的運動衫，也可以在俄羅斯黑市看到Levi』s的牛仔褲。

上世紀50年代，東京的街頭服飾風格緊追哈佛和耶魯大學的風潮 - 粗花呢運動上衣搭T恤和馬鞍鞋。休閑風是多樣和不斷變化的，不過確定的是休閑風由美國製造(Made in America)。

說到美國人「何時」轉向休閑風，有三件里程碑式的事件不得不談。

首先，1910年代末到1920年代初，運動裝進入了美國人的衣櫃，重新定義了某些服裝的穿著時間和場合。

對於天天穿人字拖的現代美國人來說，爵士樂時代的粗花呢、束帶Norfolk套裝（Norfolk是英格蘭東部的一個郡）看起來太過正式，但在當時，這種套裝以及女性套頭衫和多褶裙確是相當富有革命性的。

這股休閑裝風潮已有勢不可擋之勢，正如1922年一位時代觀察員在當時的San Francisco Call and Post報紙上講到的，「女性一旦體會到解放運動能夠帶來的快樂和慰藉，就不會再願意穿著笨重的拖尾長裙。」

大眾對運動裝的接受順應了美國服裝行業的發展，在此之前這個行業是斷離和效率極低的。到1920年代末，美國企業開始集中設計並與美國各地的製造商合作，針對特定人群推出了特定類型的服裝。

第二個里程碑事件是短褲進入美國人的衣櫃。

1920年代掀起了自行車運動的熱潮，隨之出現了對裙褲和短褲的需要，高度至膝，為棉或人造絲材質。不過這時，女性只在特定的時間和場合穿著短褲（從事園藝、運動和徒步時）。

1940年代末，百慕大短褲（長至膝上兩三公分的短褲，款式一般比較隨便，最初為百慕大島的男士配半統襪穿，所以得此名）開始流行，從這時起女性開始將格子羊毛短褲做出很時尚的外形，並開始嘗試各種褲長。

1930年5月，達特茅斯學院（純男校）校報的編輯發動讀者「展示珍藏衣物 - 無論是量身定做的還是老式的法蘭絨衣物」，以「盡情享受雙腿完全自由的快樂」。

學生們響應了號召。這場「短褲運動」召集到600名學生參加，他們穿著舊的籃球服、粗花呢的外穿短褲和由長褲剪成的短褲，一舉將短褲帶入了美國男性的衣櫃。

帶著對不同類型著裝更大的包容度和對衣著舒適性的新需求，美國人步入了1950年代，這時美國人擁有空前的原創空間。

美國人轉向休閑裝的第三個里程碑事件，除了郊區大量出現的百貨商店和媒體（雜誌、電視、電影）的推波助瀾外，還有美國人衣櫃的「無性別化」。

儘管波西米亞風短褲在1910和1920年代已在美國出現，但美國女性直到1930年代才開始穿著，而直到1950年代早期，褲子才超越裙裝，成為女性著裝的主流。事實上，直到1960年代，人們仍在為女性穿褲子展開討論，制定規則。

1960年代見證了「無性別化」天翻地覆般的發展。女性開始穿T恤、牛仔褲、開身毛衣、有領和紐扣的襯衫，而近200年來第一次，男人留長發成了一種時尚。

研究女裝的著名學者James Laver 1966年對一群時尚產業的管理者說，「兩性的服裝正在融合并趨向一致。」他講述了自己的經歷。

有次當他走過家鄉小城的街道時，看到前面一對年輕男女。他們身高一致，都留著長發，都穿著牛仔褲和套頭衫，完全分不出男女，直到後來他從側面看他們，才把兩人的性別區分開來。

隨意是典型的美國著裝方式，也是美國人的生活方式或者說是我們夢想的生活方式：簡單、散漫、暢快。過去十年，我一直努力理解美國人「為什麼」以及「從 何時起」開始穿成現在的樣子，也得出了很多結論。

但是就在我花時間研究和寫作的過程中，我明白了為什麼我自己喜歡隨意的衣服：因為穿起來很舒服。

作者簡介：Deirdre Clemente是一名女學者、教師、公共歷史學家，著有《休閑的衣著：大學生如何重新定義了美國穿衣風格》。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！