緬甸蒲甘，東南亞最後的處女之地！

這是大西洋鰻魚的第十五篇原創，緬甸第三篇。

大西洋鰻魚，旅行作家。

在金融工作之餘，利用一切時間進行背包旅行，已獨自走過六大洲43個國家。 偏好前蘇聯，南美，東歐，中東等非熱門的旅行區域。

在旅行中，全部的興趣都在人的身上，嘗試用地緣、歷史、政治、人類學去解讀與探究這個有趣的星球。

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熱氣球漂浮在萬千佛塔上空的壯觀畫面。

在千年的佛塔上，默契的和周圍的人一起發獃，看黃昏日落。

蒲甘是緬甸的古城，如今有2000多座佛塔林立在該處，其「出門見佛塔，步步遇菩薩」的景觀，使其成為外國人來緬甸的最主要目的地。

前一篇再不來緬甸，就晚了！中，我主要講述了緬甸最大的城市仰光。而在仰光之外，在緬甸另一個目的地的選擇上，我猶豫了許久，是去緬甸第二大城市曼德勒還是古老的蒲甘呢？我選擇了後者。

既然LP封面上印著這張蒲甘的照片，我何不去看看呢？在這裡的三天，我收穫了人生最難忘的日落與最刺激的黑夜騎行。

這個封面，讓我下定去蒲甘的決心。

人在落日之前，是不是能想清楚很多心中的困惑呢？

在路上認識的一群逗逼友好的四川人，一起遊玩半天，回國後我們也保持了密切的聯繫。

與緬甸經濟不相襯的國內機票

從仰光到蒲甘，路程只有一小時，而來回各花了100美元，超過我從上海來緬甸的長途機票費用。這是非常穩定的價格，每個外國人都不可能拿到更便宜的機票。分析原因，在貧窮的國家，一些設施與消費是絕大部分本國人終其一生都難有機會去參與的，比如飛機，而這些國家的富人寡頭身家，又不輸一般國家的有錢人。這種現象在很多貧富差距巨大的國家都能觀察到，比如新德里和馬尼拉的商業中心，相同餐館和酒店的消費比上海還要高。

飛行地圖

當然，如果有充足的時間，大部分人會選擇從仰光坐夜大巴到蒲甘，費用是飛機的八分之一，還能省一晚住宿。不過由於我拮据的時間，只能選擇用錢來換時間了。

仰光的國內線航站樓很有意思，本國的幾個航空公司櫃檯像小賣部一樣一字排開，櫃檯後面擺著小桌子，乘客可以去後面詢問和購買機票。

仰光機場國內航站樓

飛機在滑行起飛時，一個穿著機場制服的工作人員牽著他的兒子站在外面看著我們，臉上塗著「特納卡」的可愛男孩不停地向我們揮手告別，直到飛機起飛，消失在視野。

向乘客招手告別的孩子，直到飛機起飛消失在地面

這個飛機是螺旋槳小飛機，機艙要比普通的飛機袖珍很多，而且竟然是坐滿就飛的，我的航班是早上9點半，但8點50人員已經到齊，所以就提前開了（一般來講，飛機只有晚飛，沒有早飛。。）

而取行李的方式也很有意思，因為蒲甘機場沒有傳送帶，所以到達機場後，有行李的人是需要走到飛機後面，由工作人員把託運的行李從飛機上搬下來，然後直接認領的。多麼原始純樸的流程阿。。！！

下飛機後自助認領行李，有意思。

日落與日出

6月是緬甸的雨季，來蒲甘後一直下雨。我從酒店租來電機車，在泥濘的土路上行駛，對照著google earth，一座座地尋找這些千年前的佛塔。

在蒲甘馳騁三天就靠它，辛苦了！

其實蒲甘的佛塔呢，雖然數量很多，但裡面挺大同小異，再加上進去要赤腳，而我穿著襪子運動鞋，每次穿脫很不方便。所以在進了三四個廟之後，後面的佛塔我都是路過一游，沒有進去……

在每座稍微熱門的塔旁邊，都有很多小販來推銷商品。在開始幾次進佛塔前，我下車會帶上安全帽和雨傘，後來有人提醒，就放在機車上是沒人拿的。後來我就照做了，每次回來都看到物品安靜的在原地。被這種很窮但不偷的民風所感動！！

上天很眷顧我。在冒雨行駛了一下午後，日落時分竟然天晴了！！

這一天我來到看日落最出名的Shinbinthalyaung塔,這裡遊客很多，有些擁擠。太陽日復一日的升起與落下，在海邊，在高山，在平原，每一天都有無數的人趨之若鶩，去感受造物主這神奇的力量。

國外背包客網站稱蒲甘是亞洲探險的「終極目的地」，我雖不以為然，但真正登高看到日落下的萬塔，還是覺得震撼非常！

萬塔的黃昏剪影

合影的一對緬甸情侶，是此行覺得最美的一對本地人

蒲甘王朝，一段歷史

說到蒲甘，得講講蒲甘王朝，蒲甘王朝是東南亞的一個古國。十一世紀初，國王阿奴律陀率兵征服周圍部落，在蒲甘建立了緬甸歷史上第一個包括緬、撣、孟等民族的統一的封建王朝。

阿奴律陀國王是虔誠的佛教徒，從其在位依始，歷代國王在蒲甘大興土木，營建大量佛塔、佛寺。直至1287年被元朝亡國之前，蒲甘王朝在200多年間建造1.3萬多座佛塔，也有的說在蒲甘方圓數十公里範圍內建了444萬餘座，使蒲甘享有「四百萬寶塔之城」的稱號。

在十三世紀蒙古人入侵後，王朝迅速衰落下去。近千年來，由於緬甸政治中心南移，數次戰爭的摧毀以及19世紀英國人的侵入，蒲甘的佛塔遭到嚴重破壞，有的傾塌，有的毀壞，到最近的普查統計，結果尚存2217座。

江邊的佛塔與和尚

無敵江景房的遺憾

蒲甘的住宿主要集中在娘烏鎮、老蒲甘和新蒲甘三塊地方。

其中，娘烏鎮離機場最近，成了背包客聚居地，有比較多的餐館，廉價旅店等遊客配套服務，是地區最熱鬧的地方，雖然也就是個村兒；

老蒲甘是蒲甘核心，當地政府考慮古城保護，早些年將居民全部遷出到新蒲甘，大型高檔的酒店、度假村大多都在老蒲甘，離各座佛塔的距離也最近。

新蒲甘是老蒲甘遷出新建的居民生活區，也是一個遊客中心，比較多中檔旅館，這裡也能看到最多本地人的生活狀態；

晚上熱鬧的娘烏鎮。

在蒲甘住的酒店略奢侈，我選擇的是老蒲甘的Bagan Thande Hotel，看中的是它的無敵日落江景，而且酒店在老蒲甘核心區，離主要佛塔都很近。

BOOKING上面的江景房圖是這樣的：

而因為一直下雨，我看到的view是這樣的。（翻白眼）

這個酒店頗有來頭，酒店的門口有一座木質的兩層小樓，上面的銘牌寫著這是為英國的威爾士王子1922年來訪蒲甘所建，而這位王子就是後來的英國國王愛德華八世——就是那位著名的不愛江山愛美人的情聖國王。

在臨江的露天的酒店餐廳吃早飯，看著密集的松鼠們在過道上跳躍穿行，雖然沒有陽光，但當時的感受是心花怒放的。

和一群外國人默契地發獃，看最後的日落

最後一天我找的看日落的塔叫Bulethi,是孤單星球上推薦的地點。這是一個冷門的佛塔，這裡的人遠比昨天的少，也更加危險和刺激——這座塔沒有欄杆，塔頂路面狹窄，地面還是往外側向下傾斜的，如果稍不留神，很有可能會掉落下去。來這裡全是西方年輕人，他們在塔頂睡成一圈，發獃，放空眺望遠方，等待太陽下山。

外國人睡成一圈，在這個陡峭狹窄的高塔平台。

現場很安靜，大家都等著那個時刻的到來。

我盤腿望著天空，和這些陌生人一起，在這裡發獃了兩個小時。對面塔上也坐著一些人，他們時不時會朝我們這邊吹吹口哨。

在寧靜的高處，聽風聲呼嘯。原來風，是真的有聲音的。

平靜的佛塔黃昏。

毫無特色的緬甸菜

緬甸雖然保留了很多的獨特風俗，但是緬甸菜是令人失望的。因為在大多數時間我都在懷疑，到底有沒有「緬甸菜」這個名詞。在大多數餐館裡，菜單裡面緬甸菜的目錄下面，永遠只有咖喱雞/魚/牛肉這唯一一個選項。而在菜單的大分類里，印度菜、泰國菜、中國菜（緬甸的三大鄰國）的目錄永遠在緬甸菜的前頁。

但是，咖喱雞和魚難道不也是印度的？

緬甸菜的目錄下面的主食，基本只有咖喱系列……

在深夜的蒲甘農村風馳電掣

太習慣於城市的燈光和星空，有多少年沒有處於「伸手不見五指」的戶外環境中了？直到蒲甘最後的這個晚上，我騎著機車，在沒有路燈，沒有一個人、一輛車的蒲甘農村土路上，騎行7公里回酒店時，偶爾往車後身回了一次頭，眼前的絕對漆黑震撼了我。回到酒店，很久沒有緩過神來。

蒲甘的基礎設施很差，車大部分時候都行駛在這樣的土路上。

沒有人，沒有車，整個世界徹底的漆黑，寧靜。

從娘烏鎮騎回老蒲甘

回到酒店，剛才的體驗讓我許久無法平息。

在這一段純粹漆黑的騎行夜晚，關掉車燈彷彿關掉了整個世界。我把速度加到了最大，在黑暗中風馳電掣的感覺，好到爆炸。

但我也知道，如果一丁點分散注意力，在這個荒郊野外有些東西也會爆炸。

深夜的佛塔。

最後的夕陽。

再見了，蒲甘。我會懷念這裡的落日與星空。在那個無人的晚上，我騎著機車穿行在千座佛塔之間。黑暗裡的風馳電掣，給了我極致的快感與自由。

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