衣索比亞初體驗，一個有骨氣的民族

最新 07-21

衣索比亞聯邦民主共和國，簡稱衣索比亞或者埃塞，是一個位於非洲東北部的國家。東與吉布地、索馬利亞毗鄰，西同蘇丹、南蘇丹交接，南與肯亞接壤，北接厄利垂亞。高原佔全國面積的三分之二，平均海拔接近3000米，素有「非洲屋脊」之稱，首都是亞的斯亞貝巴。

去年的9月份，從坦尚尼亞的乞力馬扎羅下山之後，買了去衣索比亞的機票，前往衣索比亞的首都亞的斯亞貝巴。之前對衣索比亞除了「貧窮」、「非洲美女在埃塞」之外沒有太多的印象，正好利用這次機會去一探究竟。

航班落地的時候已經是夜裡了，機場的辦事效率很差，等了很長時間簽證才辦好。

簽證上的字體美觀程度之低，我給一個大大的服字。。。

埃塞的機場和肯亞、坦尚尼亞的都很不一樣，像泰國的機場，到處是中文標識，甚至有專門針對中國人的服務中心。

機場外等候我的酒店司機失去了耐心，沒有接到我就離開了機場。我又找了輛計程車載我去酒店，到了酒店後，因為司機並沒有接到我，而計程車免費接送是酒店價格已經包含在內的，所以酒店幫我付了計程車費。雖然不是星級酒店，能感受到酒店的服務人員素質相當好。

衣索比亞信仰衣索比亞東正教和伊斯蘭教。衣索比亞東正教，信仰屬東方人派教會，不與東羅馬派正教會共融，也是衣索比亞國內的最大宗教。其是東正教徒第二多的國家。宗教永遠不可能只是簡單的宗教，其一定是和政治糾纏在一起的。基督教產生後，為了打擊猶太教，統治者為了樹立基督教的正統地位，製造謊言說猶太人殺死了耶穌，舊約被改成了新約，由此造成歐洲對猶太人上千年的迫害；伴隨著基督教本身的發展和政治利益驅動，其也分裂為東正教和新教，更是脫離了羅馬教皇的直接統治；伊斯蘭教7世紀產生，伴隨著阿拉伯帝國的征戰，所到之處全部伊斯蘭化，8世紀分裂為遜尼派和什葉派，而其背後的本質原因是遠離阿拉伯政治中心的周邊地區如伊朗等底層人民為了反對上層統治階級而進行反抗採取的措施；起源於印度並沒落的佛教，歷史上如果沒有強大的中國及吐蕃的影響力，佛教不可能在亞洲有如此大的影響力，更不可能發揚光大。在衣索比亞，其東正教是與羅馬東正教不共融的，亦是和國家政治利益息息相關。

白天，一些人在教堂周圍乞討；晚上，這些無家可歸的人在教堂周圍睡覺。貧窮和飢餓讓信徒們不得不向路人羞澀地乞討，之所以他們還能保持那份羞澀，我想是因為他們沒有放棄他們的精神信仰吧。

在教堂遇到一位當地小哥，他跟我說他是實習學生，願意給我當導遊，我如果高興了，給他些小費就行。我欣然同意，其實這也是我喜歡的一種方式，他是本地人，能帶我去很多有意思的地方，吃喝玩樂自然不是問題，最主要的因為有當地人陪同，行程會很安全。但後來發生了一些不愉快的事情。他陪了我兩天，實話說，他確實帶我去了一些一般遊客不了解或者無法去的地方，還嘗了一些當地的茶點和美食。我管了他兩天的飯，而且結束時給他1000比爾，但他不滿意，想要的更多。在計程車上我們吵了起來。令我感到欣慰的是，計程車司機（一位老人）全程聽明白了我們的爭吵內容和原因，他和我一起譴責了我的嚮導，老人說：他都給你這麼多錢了，還管了你兩天的飯，你還想怎樣？嚮導雖然不樂意地頂了幾句，但是他也沒有啥理由再反駁了。否則我就報警了。當然，總的來說，我還是很感謝這位嚮導的，帶我體驗了不一樣的亞的斯亞貝巴。

灰白色的卷餅是當地的傳統美食Injera, 用當地特產的苔麩和麵粉混合發酵後製成，有一種酸味。第一次吃這玩意是在美國，這次終於吃到地道的了。用手撕一塊Injera，卷上一塊牛肉或者蔬菜，一起送到嘴裡，爽！

衣索比亞大街上一瞥

亞的斯亞貝巴最大農貿市場以及裡面的貧民窟，在裡面口袋被光顧了幾次，因為之前做好了防備準備，提前把錢包等貴重物品放到了背包里，背包背在胸前，因此躲過了幾劫。

中國功夫在非洲有著非凡的吸引力和影響力，每個人都願意主動跟你提到這個話題

在國內老家安徽才能見到的「荊芥」，在非洲也看到了。百度上查了下分布，說其分布自中南歐經阿富汗，向東一直到日本，美洲及非洲南部。這種植物用來拌涼皮吃味道超級贊，和香菜類似，不習慣香菜口味的朋友估計這種菜也吃不慣。

1889年，紹阿國王孟尼利克二世稱帝，統一全國，奠定了現代的衣索比亞疆域。1890年，義大利入侵，強迫埃塞接受其「保護」。1896年，孟尼利克二世大敗意軍，義大利被迫承認埃塞獨立。1928年，海爾塞拉西登基，1930年加冕稱帝。1941年，盟軍擊敗義大利，塞拉西與5月5日歸國複位。衣索比亞號稱有當時非洲最強的軍隊，其是非洲沒有被西方殖民的極少數國家之一。

幾位皇帝的棺木都存放在此教堂里

衣索比亞豹紋陸龜，真的好大。。。

小麵包車是里擠了30多個人。。。我背後是我的當地嚮導

山上看到的亞蒂斯亞貝巴全景

下山途中碰到的當地人民，每個人都在為著自己家人的生計努力著，一切都那麼真實，這個世界上還有什麼比真實更值得令人感動呢？真實是一切美好事物的基礎。

這位大姐可能是2017年最讓我感動的人吧，她不像其它當地人那樣看到我就跑過來伸手向我乞討，她遠遠地就朝著我笑。待她走近時，嚮導和她聊天，然後嚮導跟我說她的丈夫前幾年去世了，有4個孩子，我聽後掏給了她當地幣200比爾。她接過錢，眼淚瞬間就流了下來，不停地向我感謝。我問嚮導她這是去幹嘛？嚮導說是到山下賣柴。我問能賣多少錢？嚮導問了她回答道：大概300比爾吧。我看著她小小的身軀，背著和她身材很不協調的一大捆柴火，瞬間心裡很酸，又掏出400比爾給她，她不停地向我感謝，流著淚向主祈禱，很感激地接過了錢。大姐再次感激地向我道謝，道別後，看著她遠去的背影，她那真誠樂觀的笑容，一直浮現在我腦海里，也一直印在我的心裡久久不能忘懷。從大姐的身上，我看到了樂觀，看到了真實，看到了永不言棄的精神，我也謝謝你，大姐！