90年代備受爭議的設計師是如何顛覆傳統時尚的？

時尚 07-22

近段時間，時裝周似乎每天都在發生變故。除了不停有設計師宣布退出每年慣例的兩次走秀外，留下的那些人也總是想盡辦法以新的形式顛覆傳統，比如上個月我們提到的Acne Studios最新一季的走秀。但要說到最早一位讓人覺得「時裝周還有這種操作」的人，我們還得從90年代初講起。

時尚行業作為現代文明的產物，自19世紀中期開始至今，已演化為一套相當成熟的商業體系。什麼時間製作生產服裝，什麼時間向公眾媒體展示能獲取最大限度的商業利益都有一套完整的指示。而在有限的「規則」內最大限度發揮各自能力，提升服裝以及品牌的「魅力值」成為每個時裝品牌甚至獨立設計師的必經之路。於是在每年的時裝周上，那些想盡辦法奪人眼球的「伎倆」漸漸開始讓觀眾感到疲憊。

比如早前Chanel的宇宙飛船發射台、埃菲爾鐵塔，D&G秀場上的「明星紅人大亂斗」等等都讓人再無力驚嘆。「時尚」這個詞，或許比早前「Streetwear」被瘋狂消費後帶給人的厭惡感更加嚴重。

　　Chane l2017 高定系列秀場

　　Chanel 2017 成衣系列秀場

　　Dolce & Gabbana 2017 秋冬系列走秀

再看到隨21世紀成長起來的眾多設計師品牌因得益於社交媒體的推廣而大範圍流行起來，大眾對於「時裝」一詞的重點也逐漸撇開衣服本身轉移至「時」上了，即時代、趨勢、流行成為關注重點。

於是，在大量品牌無法跟上時裝周日程走秀（即超越像實力雄厚的老牌時裝屋這樣的陣仗）的年代，品牌開始假借「先鋒派」、「冒險」抑或「打破傳統規則」的名義，開始大張旗鼓地搞花式走秀抑或選擇退出。畢竟，有Instagram在，Vetements不參加走秀其實完全沒有問題。

　　Vetements 18春夏系列僅在社交平台上發圖公布

然而，這些品牌採取的方式並非嚴格意義上的冒險，他們只是尋得更便利的手段以做自我宣傳，這並沒有什麼問題。問題只是時裝周陳腐、推崇場面華麗至上的情況還是會存在並且一直進行下去而已。

上周，Vogue UK上傳了Raf Simons 2000年以前罕見的秀場照片，瞬間將我們拉回到曾經那個異常激進、充滿變數的黃金年代。

其中，Raf Simons 1998年以「黑棕櫚」為主題的系列十分搶眼。設計師本人在接受秀後採訪時表示這場秀是自己以及身邊朋友的映像，但看著一個個赤裸上身、模樣神似的男孩，還是讓人感到不明所以。

Raf Simons, Spring 1998

而這樣極具爭議性的作品隨後在他同年的秋冬系列也再次出現。

Raf Simons AW98

這樣冒險的做法在現在看來是誰都不願意嘗試的，因為說實話，誰會買。但這種做法卻在一定程度上改變了觀眾對於時裝以及「時尚」這個詞的固有概念。

所以我們熱衷時尚僅僅只是為了追求好看而已嗎？

但其實今天我們並不是要講Raf Simons。事實上，他任何在我們看來所謂挑戰傳統，推陳出新的舉措在另一位設計師面前，都還只是一種「小心翼翼的嘗試」。

他便是Hussein Chalayan。

Hussein Chalayan SS98

出生於1970年，Hussein很快就在8年後因為土耳其入侵塞普勒斯而被迫遷移英國。而成長於80、90年代，青年文化統治的英國對他來說無疑是天時地利人和。很快，在93年於聖馬丁畢業後，他便因其先鋒派的設計理念連續兩次獲得英國年度最佳設計師大獎（1999年以及2000年），最後於2006年被授予英國最高榮譽的皇家勳章。

更重要的是，相比於現在設計師們想破頭的宣傳手法，他每一場時裝周的走秀都讓人不斷意識到，「時尚」這個詞或許還蘊含著更深層次的含義。

說實話，他這種一貫穿著深色日常服飾，笑容憨厚的公眾形象，真的讓人無法與激進、先鋒派的藝術表達相關聯。但自93年畢業開始，Hussein就再無法擺脫其「超現實主義」的標籤，以及隨之而來的各種非議。

時尚橫截面（The Tangent Flows），1993

Hussein在93年的畢業秀中，展示了一組被氧化的作品。他先將絲質衣物與一些鐵原料埋在朋友家的花園裡，六周後取出。直至上台前，衣服的腐化及破損程度都在不斷加深。

整個設計及製作過程傳達給觀眾的，是一個「時尚易逝，也易循環往複」的觀點。或許追求時尚的人，最終都會陷入這個美麗的怪圈，無法自拔。

介於人與服飾之間（Between），1998

在長達17分鐘的走秀里，Hussein完成了一組最讓他「享負盛名」的作品。他以最簡單的剪裁方式，展現了一個衣服邊緣長度對於穆斯林女性來說意味著什麼的問題，備受爭議。

此組作品亦是他自己97年秋冬系列一個更直白的延伸——人穿衣服的目的到底是什麼？

　　Bj?rk戴著Hussein Chalayan1997年的面罩（攝影John Scarisbrick and John Holden）

　　Jaime King全套Hussein Chalayan裝束，1997（攝影Albert Watson）

飛行模式（Echoform），1999

在較早發現科技將對人們生活狀態造成本質上改變的1999年，Hussein又以「加速科技」為主題，製作了一系列可遠程遙控式的機械服飾。

在每次如同機翼似的部件移動一次，人類文明史都進一步加速向前演化。

後記（Afterwords），2000

Hussein Chalayan, 2000

進入21世紀，在歷經憤世嫉俗及天馬行空的創作後，Hussein Chalayan又回歸日常生活，以現場直播的方式在倫敦向全世界展示了首例傢具穿著體驗。

儘管2000年被眾多時尚從業者稱為Hussein的職業生涯分水嶺，但其設計中蘊含的未來主義和極簡主義風格其實未曾改變。

　　Politics of Fashion Exhibition中展出Hussein Chalayan 2000年的作品

不言自明（Ventriloquy），2001

一直以來，「探究衣服與人的關係」這層主題都深嵌Hussein的創作中，儘管每次的表現形式不盡相同。而2001年的走秀，則是以模特舉著鎚子，擊碎對方的全套裝備結束。

真相不言自明，人類在剝離華麗表象，解除層級關係後呈現的內在本質一樣柔軟脆弱。

所以人與衣服之間的關係到底是什麼？

時裝除了以任何形式讓人在膚淺的外表上變美、變得更具個性外，或許還存在更多需要我們深入討論的東西，比如衣服上某個設計元素蘊含的歷史文化、反映的現象，以及這些問題最終是否能引發穿衣服的人去思考等等。而這些都是傳統時裝周走秀僅僅為了達到展示服裝華麗效果所不能帶來的附加價值（時裝的商業性質）。所以，即使在眾多先鋒派設計師退出展示舞台的今天，Hussein Chalayan的每場「顛覆之作」似乎都仍在不斷改變著「時尚」這個詞對於我們的意義。