生活，是很好吃的，小龍蝦也是

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我不知道小龍蝦是怎麼突然火起來的，夜市上一排排，紅彤彤一片。飲食男女圍坐路邊，哼哧哼哧，吃得不亦樂乎。再一細看，這小龍蝦確實夠小，一水兒小指那麼長。這要擱在我們小時候釣龍蝦那會子，一律算殘次品，尾巴里沒多少肉，我們叫沒「米」，要扔回塘里的。

這也解釋了為什麼排檔里的小龍蝦一律做的非常辣，因為吃不到肉哇，就只能吮吸點味道了。

在小龍蝦成為一種全國性的「美食」之前，我就開始吃了。那時候的龍蝦不在夜市排擋里，而是在水塘里，在河溝里。要吃，自己釣去。釣龍蝦的時節，從五一長假一直持續到十一長假，幾乎佔據了我的每一個夏日午後。

釣蝦也很簡單。一根隨便什麼杆子，樹枝、竹條、蒼蠅拍，都行；一截線，也是任何材質都好用；下面拴著一小塊生肉，往水塘里水草茂盛的地方，河邊老柳樹的根叢中一扔。不出三分鐘，准有龍蝦抱著啃食。小心翼翼地往上拉，等出了水面，龍蝦的條件反射不是鬆開鉗子，而是夾得更緊了，這時候連小心翼翼都不用了，扯上來往小水桶里一扔。

第一隻釣上來的龍蝦一般只有一個命運：被剝開尾巴，取出蝦肉，做成新的釣餌。龍蝦肉就是釣龍蝦最好的餌料：不油，不會浮在水面；夠白，在水底容易被龍蝦的大眼睛看見；質軟，龍蝦愛吃。

你看我在說釣蝦的時候一直都說「龍蝦」，而不是「小龍蝦」。在對澳洲龍蝦還沒什麼概念的年代，我們就叫它龍蝦，因為它們比一般的灰河蝦大得多，實在是不好冠個「小」字。那時候的龍蝦也比現在夜市上的大得多，一般連頭帶尾能有一拃長。

我跟一個小孩曾經為了一株老鼠刺下的一隻大龍蝦努力了整整一個下午。那龍蝦估計活了好多年了，智商有所上漲，總是在出水面的前一刻及時撒手（撒鉗？）。

一開始，我倆君子協定，誰釣上來算誰的，不許搶。在輪流下鉤毫無建樹，且被它吃光了兩顆龍蝦肉餌之後，我倆決定合作。他負責釣，我則趴在岸邊，等龍蝦到水面附近之後直接下手抓。機會只有一次，一旦抓不到，就會永遠地嚇走龍蝦，而且估計它也吃得差不多了。

最後算是成功了，但不是我抓龍蝦，而是龍蝦抓的我。它在我下手抓它的一瞬間，放開釣餌，舉鉗直襲我的虎口。我在感覺到疼痛後本能地縮手，把它帶到了岸上。

在晚飯的時候，我跟我的合伙人一致表示這隻蝦味道一般，肉質太老。不過它是真的大，大到一隻就蒸了一盤。

龍蝦不僅僅可以辣炒，還可以蒸食。釣上來的龍蝦，用刷子沾洗衣粉猛刷，甲縫、腹足要弄乾凈；掐頭去內臟，可以把頭殼留下擺型；捏住中間一片尾甲抽去蝦線；背甲用剪刀剪開，方便入味，吃的時候也方便剝殼。

擺盤，醬油、酸醋、料酒，淺沒盤底。生薑切片，大蒜切段，蒸的時候亦可殺菌。蒸熟出鍋，剝出蝦肉，蘸著盤中湯汁即可食用。蒸出來的龍蝦肉，白而軟，且不會像炒龍蝦那樣容易過火失了彈性。味道也可隨人喜好，另調醬料。由於龍蝦肉質並不滑嫩，蒸出來難免口感木澀，醬料依舊是偏咸辣為宜，但總不至於一味追求麻辣，失去了龍蝦肉的本味。

北京人管「麻辣小龍蝦」叫「麻小」，我是很不以為然的。一來，說得好像小龍蝦就只能做成麻辣的一樣；二來，「麻小」這兩個字，簡化得著實是很不信，也很不達，雅就不說了，本來就沒有。想國畫詩詞，追求少而美、意無窮；到了吃飯卻是大鳴大放，大紅大綠，一片饕餮景象了。

要說中國「美食」有什麼原罪的話，那就是太追求味道對口腔的刺激，而讓國人失去了真正用舌尖品嘗食物本來風貌的能力。

文 | 趙 蓮 貴

編 | 灰 白

圖 | 網 絡

審 | 瓅 丹

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