這間給丘吉爾首相做過鞋的英國百年老店，到底厲害在哪裡？

在英國，百年以上的老店比例很高，但如今在資本大潮，以及快消經濟的衝擊下，很多百年老店也是岌岌可危，能保留至今的都是佼佼者。

今天，請到了我們的好朋友@克勒kk來給我們介紹一家堅持傳統品質的英國百年老鋪，James Taylor & son。

James Taylor & son創立於1857年，最初在倫敦大波特蘭街，1954 年由 James Taylor 的兒子和兩個孫子搬到了現在的帕丁頓街

大家知道一般高端的男裝做衣服或做鞋，一般有三種製作方式：

ready to wear，簡稱 RTW ，就是成衣/成鞋，已經做好了直接買了可以穿；

made to measure，簡稱 MTM ，半定製，根據現有的版型/楦型改改；

bespoke ，就是全定製了，真正量身定製，根據你的體型/腳型畫版做鞋楦。（女裝定製叫 Haute couture ）

而James Taylor & son（以下簡稱 JT ）在以前，一百多年以來就只做全定製 bespoke 的皮鞋和靴子，跟薩維爾的西裝定製店一樣，幾乎不做成鞋，一百年的產量加起來可能還沒 Church s 一年的多。

所以能真正成為 JT 的客戶不算太多，大多都集中在高端客戶或愛好者

由於 JT 有著非常悠久的歷史和傳統，工藝標準也算是英國最高的老店之一，在倫敦威斯特敏斯特地區擁有眾多的忠實消費者群體，也吸引了很多歐洲皇室以及新興資本家前來定製（官網上有一長串的名人名單）。

這其中當然包括了丘吉爾，還貼心的付了錢，留了收據。（據說丘吉爾在戰時到薩維爾街老店Henry Poole做衣服沒給錢。）

JT的優勢當然在於定製，如果沒兩把刷子也不可能單靠定製活到現在。

常規的鞋履定製一般有三種常用方式：

第一種，John Lobb（倫敦老店）這種的，擁有很多自己的鞋楦師傅，技藝高超，他們手工測量客戶的腳型，然後用最基本的工具把一塊木頭慢慢的打磨成客戶的專屬鞋楦；

第二種，類似 Crockett & Jones，雖然也號稱是定製，但主要是量一下客戶的腳型數據，然後拿自己的標準鞋楦進行更改為主，比如後跟加肥一點，腳背加高一點等等，算是比較省事和簡單的定製。

第三種，JT 也像 John Lobb一樣擁有自己的鞋楦師傅做楦，只是數量沒 John Lobb 的多。

而作為百年老店，現在的 JT 會利用 3D 掃描新技術掃描客戶的腳型，然後電腦生成鞋楦，然後數據直接發到鞋楦廠生產出鞋楦毛坯，最後再經過 JT 鞋楦師傅的不斷調整，完成客戶的最終專屬鞋楦。

這一種方法沒有之前做法的傳統和耗時，但是會更加準確和便捷。

縱觀整個英國鞋履定製業，如今已經非常蕭條，連John Lobb的老鋪生意也大不如以前。

五十年前，倫敦可能還活躍著 100 家鞋履定製店，現在能夠運營正常的屈指可數。進入21世紀後，Church』s，Lobb（法國店）等著名品牌先後被 Prada , 愛馬仕等集團收購，開啟了 Ready to wear 的全球品牌擴張之路。

而能堅持純手工制定製的倫敦老牌只剩下 John Lobb 倫敦老店，George Cleverly，Foster & Son，以及James Taylor & Son，一個手就數的過來。

其中 Lobb 整體水準是最高的，鞋楦師傅也最多，GC 有成品鞋，似乎比定製更出名，Foster 的水準要看師傅，JT 有些師傅技藝和Lobb一樣高超。

據說在高端男鞋圈裡有這麼一句話：

義大利的楦，法國的後處理，英國的鞋中規中矩。

現在網文說皮鞋的很多，基本上只要是男裝愛好者都可以隨口報出很多牌子，主要流派分英國、義大利和法國的，日本是有很多手工做鞋的，那都是後學後進，論主流主要就這三個。

而現代男裝和男鞋的主要源頭還是在英國。

義大利的鞋子楦型大多會是尖頭狹長，線條硬朗，很有力量感，愛用特殊皮質，時尚而略帶浮誇。

比較適合腿長身高的歐洲人，中國人沒這身材穿了不一定能出效果，普通上班一族就別考慮了，穿了太過誇張，做再高的商務職位穿這個也不合適，穿這種鞋如果不混娛樂圈有點可惜了

Silvano Lattanzi

Stefano Bemer

法國的鞋楦上變化不大，線條流暢，很多喜歡在皮質上做後期炫麗擦色，更具奢華紈絝的感覺。

最出名的大概就是 Berluti 的那種擦色，而 Corthay 的擦色更炫。

Berluti

Corthay

英國雖然是現代正裝的源頭，無論是衣服還是鞋大多中規中矩，不誇張不張揚，低調內斂。

鞋子楦型飽滿，紮實，圓潤，舒適，耐看，耐穿。初次穿時可能會覺得偏硬，越穿越會舒適。

Edward Green

John Lobb

從這點來看英式鞋是最適合中國人穿著，中國人的身材大多不是太高，腳型普遍肥而圓，（和歐美相比），穿英式鞋比例相對比較協調。

而且因為低調內斂，大多數款型都適合上班一族穿著。

James Taylor & son 的楦型也是最傳統經典的英式風格，和 John Lobb 很像，但是價格要便宜很多。

2016年底，JT 在京東曾發起了一次眾籌活動，這是 JT 製作團隊第一次到國內來的巡演（ready to wear trunk show），為 2017 年下半年的 Bespoke trunk show 做預演，讓國內也知道了解一下 JT 團隊的真正製作實力。

我有幸看到也訂了兩雙，本以為這價格實在便宜，其水準應該和入門級的 Loake ，Barker 差不多，而這兩個牌子平均價格比 JT 這次要高 1 倍了，結果倒是讓我極為意外，遠超預期。

這三雙是從左到右分別是 Loake，JT 和 Church s，楦型上是 Loake 有點土，穿著包裹性稍差，鞋底好像差了點，不耐走路時間長了。

Church s 顯得最瘦長，事實上穿著也最窄，畫紅圈部分不太舒服，走路時間長了這部分會疼。

JT 最為耐看，可能因為是這次為適應國內的腳型調整過的，所以穿著上是最舒服的。

價格是 JT 最便宜，Loake是 JT 的2倍，Church s 是 Loake 的 2 倍多。

Loake，JT，Church s（請忽視老舊地板）

JT 的製作完全符合高端皮鞋的標準，楦型漂亮，固特異沿條縫製，皮革材料來自於英國北安普頓的著名皮革供應商 A&A Crack & Son，膠底材料是來自於義大利著名的橡膠廠商 Vibram 。

就這樣的用料、做工來說，絕對算得上是定製皮鞋裡的好貨了。

感謝我們的好朋友@克勒kk的分享，關於 James Taylor & Son 的詳細產品介紹，請留意我們明天的推送。

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