中國潛伏在某個國度的神秘力量 現在正在征服它

?

中華美食正在征服世界，這句話真是一點毛病也沒有，吃貨國這個稱號不是白來的。本著啃得動的啃不動的都能變成中國人餐桌上的美食這一強大技能，吃貨國橫掃了五大洲四大洋各個國家，這是一個重慶火鍋已經被推廣到南極的時代，咱們的鄰國印度當然也不能倖免。

幾乎每個初到印度的中國遊客都會被印度城市街頭密集的「中餐館」數量所震驚；翻開很多餐廳的菜單，也通常能發現長長一列「中式菜肴」——「川味炒雞」、「客家麵條」、「滿大人羊肉」、「素炒什錦」、「春卷」……

中國人驚呼：哇塞！在異國他鄉的街頭居然能吃到家鄉的美食！開心開心開心！

這些菜乍看都是中國菜嘛，很眼熟很有家鄉的味道有木有！炒麵、辣子雞、雞湯···然而，怎麼看怎麼有點怪怪的？這是我們熟悉的中餐嗎？

甜辣口味的醬燉雞肉、賣相油膩的速炒乾麵、泡在怪色湯汁里的羊肉塊、裹滿不知名醬汁的過熟蔬菜……

好吧，什麼事兒都講個入鄉隨俗，可能這位廚師也要迎合一下印度人的口味嘛，稍微改良一下也無可厚非啊，廣東腸粉、蘭州拉麵這些本土菜到了別的省份也都會有不同風味嘛。

中國遊客滿心歡喜地拿起了筷子，當他們放下筷子的時候，都已淚流滿面。

這些中國菜都入鄉隨俗被印度本土化了，我們知道中國有八大菜系，川魯淮粵等等風味各異，但是！所有的菜到了印度以後都只剩下了一個特點！那就是！非！常！辣！

辣叫天辣出眼淚辣得眼冒金星的那種！說好的清淡養生雞湯呢？說好的香噴噴辣子雞呢？說好的清爽小炒麵呢？我一定是吃了假的中餐！

的確，這些所謂的「中餐」在印度，早已面目全非了，就連做菜的廚師都是印度小哥！

然而，就是這些在中國人看起來已面目全非的「中國菜」，在印度大行其道，大受歡迎，完完全全征服了印度人民的胃。在印度，不管你向誰問起中國菜，他們一定會豎起大拇指說「好吃」，與西餐在印度得到的冷淡評價截然相反。

中餐最先開始「入侵」印度，可以追溯到莫卧兒帝國時期，第一批客家人從中國西南出發，繞過巍峨的喜馬拉雅山，跨過連綿無際的青藏高原，來到了印度東部的大城市加爾各答。

與幾乎所有最早到達世界各地的華人一樣，客家人在印度起先也是受盡冷遇。他們沒有合法的戶籍，也不會當地的語言，與印度的文化更是格格不入，華人在印度只能從事最低等最艱苦的工作，拿著最微薄的薪水。

正如後來華人在世界各地都樹立起來的名聲一樣，在印度的客家人也是吃苦耐勞的典範。漸漸地，他們打開了自己的生存之路，在加爾各答站穩了腳跟，而中餐作為附屬產業也進入印度，一開始只有華人自己吃飯的中餐館，漸漸開始有了印度顧客。

印度對自己的本土飲食是極為追捧的，畢竟論起全世界最能吃的民族，如果中國排第一的話，印度一定是緊隨其後的第二（當然印度人民肯定覺得自己是第一啦），咖喱國的外號也不是白來的。所以中餐在印度，一直是一種被邊緣化的菜系。

中國菜講究食材鮮美，所有的調味料都是為了襯托原材料的新鮮；而印度菜最大的特色是調料，對食材的要求倒不是那麼高，關鍵是使用的醬汁和香料粉是不是自成一派。

給所有食材裹上黏糊糊的麵粉，煮得過熟的蔬菜、各種不重樣的米飯和餅類，以及每個廚師調出來口味都不同的咖喱，才是印度菜最主要的特色。最重要的是，幾乎所有的印度菜，都超！級！辣！

所以，講究養生、清淡、鮮美的中國南方菜，一開始並不能為廣大印度人民所接受。真正推動中餐進入全印度的，是19世紀出現的英國殖民者。

對英國人來說，油膩而口味重的印度菜雖然好吃，卻也不能常吃。他們還是更習慣自己清湯寡水的飲食，英國人對此的解釋美其名曰是「健康」。印度上層社會附庸風雅，也開始嘗試西餐，結果得到的只是失望而已。對印度人來說，一塊僅僅擠了檸檬汁的魚排幾乎是無法下咽的。

中餐就是在這個時候進入了印度人民的視野，在厚重的印度口味和寡淡的西方飲食之間，中餐成為了一個中和點。

從1860年代開始，中餐在印度大行其道，用一種很開放的精神滿足了印度人對兩種飲食習慣想要兼得的需求。但是正是為了滿足這種需求，印度的中餐開始跑偏了。

首先在食材上，中國人因為沒有宗教忌諱的原因，對世界上的各種食材都可以兼收並蓄，雞鴨魚牛羊豬要什麼有什麼，印度就不行了，印度是個宗教氛圍濃厚的國度，而且還是個多種宗教共存的國度，這邊印度教的不吃牛肉，那邊穆斯林不吃豬肉，還有很多的素食主義者···

於是，在印度在中餐館，乾脆只做最保險的雞肉和素食。於是乎，雞肉中餐料理大行其道。

這道菜小編稱之為印度版辣子雞，雞肉裹上麵粉下油鍋炸，隨後用濃稠的醬油和辣椒粉著色著味。哪裡還有一點中國辣子雞的原形？

下面放一張中國正宗辣子雞：

除了雞肉，素菜在印度也很受歡迎，它的畫風是這樣的：

不瞞您說，小編一開始還以為這是裹了麵粉的小雞腿，仔細一看才發現，它是花菜——當然也裹了麵粉（到底是哪道菜讓印度人民有了中國菜都裹麵粉的印象？）

這道菜有一個 名字叫「滿洲花椰菜」，因為它用的醬是一種叫「滿洲里」的醬，源頭似乎是東北至朝鮮一帶廣受歡迎的大醬。經過孟買名廚尼爾森·王（此人已經是第二代華人）的改良，成為了中國在印度的門面。喜愛中餐的印度人會自己購買滿洲里醬回家配飯配面吃，算是一種介於醬油和咖喱之間的口味選擇。

印度是一個對調味醬有著執念的民族，印度中餐口味濃郁的醬料似乎也預示著一種食品本土化的無奈抉擇：為了適應新食客群體的口味，有時候拋棄更正宗的烹飪方式是不可避免的。

食材被浸泡在類同於各色咖喱的醬汁中，鮮香麻辣的川菜化作大蒜和辣椒帶來的感官刺激，印餐骨架搭配濃油赤醬化作「滿州菜」的精髓···如果是想要嘗一嘗家鄉菜而去印度中餐館的話，估計你們要大失所望了。

在印度版中國菜中，最受歡迎的無疑的麵食了。印度處在亞熱帶季風性氣候，水稻是它主要的食物，而小麥做成的麵食則屬於舶來品，即便是我們今天印象深刻的「印度飛餅」，其實也是在馬來西亞一帶的印度人發明的，跟印度本土沒有半毛錢關係。

印度唯一的麵食可能就是饢餅了，它的味道嘛，充饑是可以的，但論起美味來，中國傳過去的麵食無疑更勝一籌。

客家炒麵直到今天，仍然是印度街頭大受歡迎的快餐。

還有許多在印度大受歡迎的中國菜，對中國人來說卻是聞所未聞：

印度版麻婆豆腐，是很辣很辣的乳酪味。

甜醬汁叉燒雞肉，號稱是廣東菜，微甜，但是辣叫天。

看著很清淡的養生湯？小編沒嘗過，但據說嘗過的中國人都哭了。

紅燒獅子頭？它是一種素菜！用花椰菜泥，白菜沫加上麵粉和醬油調和後捏成丸子，最後用油炸。

改良自糖醋裡脊的雞肉，但它用的是辣椒醬和番茄醬。

印度人民的創造力也是無窮的！

沒錯，這些在印度的中國菜十有八九不是中國人做的！大廚都是印度人！

這要歸功於1962年的中印特殊情況，當時全印度的華人不過才6萬人，但僅德里一地就有3000多人被當作戰犯關進了集中營。消息靈通的人早在戰爭初期就離開印度了，其中不乏中餐館老闆。而那些不能帶走的中餐館，則被印度人收購，口味大融合進一步展開。印度人開的中餐館從此成為了主力。

講究色香味的烹調藝術被概括成選一種醬汁再選一種食材的排列組合，簡單而粗暴；本應琳琅滿目的各色小吃也逐漸銷聲匿跡，化作直截了當的「點心」二字，可選項也只剩下了燒賣和蝦餃；無論速食湯包還是即熟乾麵，都頂著「客家」二字稱霸貨架，入口卻更像口味紛繁的各色咖喱。

GIF/1.5M

不過，雖然這些改良版的中餐對咱們中國人來說有點接受無能，但它能在印度受到人民的歡迎，以食物作為兩國人民溝通交流的渠道，是否也是一個很好的途徑？

反過來講，我們對印度菜的認知又何嘗正宗了呢？印度人民跑到中國來看見豬肉餡的印度飛餅，估計也會大跌眼鏡吧？

有什麼事情是一頓好吃的不能解決的？如果有，那就兩頓！

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！