《三生三世》的服裝：勞倫斯·許的一場中國風尬秀

最近正在上映的《三生三世》大家都去看了嗎？看完之後的你是不是一臉懵逼：

婚禮上白淺頭戴的的千層蛋糕加紅門帘是啥？

為什麼天仙劉亦菲在劇里穿成了花仙子？

中國神仙的裝扮到底應該是什麼樣的？

今天本狐狸就來跟大家好好掰扯掰扯~

白淺的「門帘帽子」是個啥？

相信每個看過影片（哪怕是截圖）的人，都對夜華和白淺這兩位上神的婚禮久久不能釋懷——

電影《三生三世》大婚截圖

理應是最具CP感、等級最高的婚禮劇照，在上映之前卻一點也沒透露出來，以至於首映那天嚇壞了一眾吃瓜群眾。本狐狸去看電影的時候，影片已經上映幾天了，前來觀影的人也有了一些心理準備，但看到這一幕還是結結實實吃了一驚。

婚禮上兩人穿著的鵝黃色和白色禮服，非常不符合傳統婚禮審美，然而跟白淺那頂辣眼睛的「帽子」比起來，這都不值一提了。這個奇怪的玫紅色帽子不僅自帶「門帘」，頂上還堆疊著鮮艷的花朵，彷彿一座蛋糕塔，以至於連劉天仙的顏值也完全招架不住了！

電影《三生三世》中的白淺（劉亦菲飾）

也許你還不知道，這個辣眼睛的設計來自於勞倫斯·許，一位中國籍的法國知名服裝設計師。而頭飾的外觀，乍一看竟讓人想起歌劇《圖蘭朵》。圖蘭朵是一位元朝公主，許多外國人對「中國風」的印象即由她而起。

幾個不同版本的「圖蘭朵」公主造型

等等，你們是不是對「公主」的樣子有點誤會？

雖然各個版本中「圖蘭朵」的服裝設計都有所不同，但是這位公主的基本設定是不變的：頭飾部分的上層是向外呈輻射狀延伸的裝飾物，下層是向下垂掛的穗狀裝飾物。

再來複習一下白淺在婚禮上的頭飾造型：

白淺的大婚造型

兩相對比就會發現兩者驚人的相似，可以說「圖蘭朵」幾乎就是影版《三生三世》婚禮造型的靈感來源。可是，作為靈感來源的「圖蘭朵」本身就是一個跑偏的中國風嘛！

這種頭飾的來源，參考了中國戲曲里的鳳冠，只不過戲曲鳳冠結構更為複雜、層次也更為繁複。外國設計師對戲曲鳳冠了解不夠細緻，因而在設計中做了很多簡化與變形。

京劇 鳳冠

曲藝總是來源於生活的，戲曲鳳冠參考的就是清代漢人命婦的盛裝裝扮。

一般來說，這樣有禮儀性的服飾，會由當權者制定規則。但是由於清代的特殊性，漢人命婦的穿著並沒有規範，而是在明代鳳冠基礎上「野蠻」發展。這類服飾在結婚時也可以穿著，因而我們對古代女子婚禮服裝認知往往濃縮成了四個字：鳳冠霞帔。

鳳冠上的鳥其實不一定是「鳳」，也可能是等級較低的翟等，而身上穿的也不一定是「霞帔」，因為清代流行搭配另一種叫「雲肩」的配件。而「雲肩」的誇張版，就是「圖蘭朵」肩膀上那高高翹起的裝飾物。

清代漢命婦容像

簡單來說，清代漢命婦在明代的基礎上發展出清代風格的「鳳冠雲肩」，這一盛裝打扮影響了外國人對於中國服飾的印象，設計師進在此基礎上行改造與誇張，誕生了如《圖蘭朵》這樣老外眼裡的「中國風」作品，這類作品又影響了當代中國設計師對「中國風」的理解。

花里胡哨、浮誇繁複，為啥給白淺這樣的衣服？

看過了頭飾，我們再來分析一下劇中白淺的衣著。其實，這種重工刺繡、裝飾複雜的設計，除了勞倫斯·許，當代中國高定設計師郭培也有過。二人設計的外觀風格似乎不同，但是基本元素是非常一致的。

郭培個人服裝作品秀 《龍的故事》

如勞倫斯·許、郭培這樣成名已有一段時間的中國風設計師，除了在風格上極其迎合老外心中「中國風」的印象以外，另外一個突出特點就是喜歡過度裝飾。同樣套路的還有韓國設計師安德烈·金——是的，連名字都這麼相似。

此處不可以避免地要提到電視劇版《三生三世》中張叔平的設計。一樣都是紗裙，張叔平的版本幾乎是純色疊加；而勞倫斯·許則喜歡添加許多花卉等小東西，於是電影版中的白淺滿口自稱「老身」，衣著打扮卻像花仙子一樣。

電視劇版《三生三世》

電影版《三生三世》

就連電影中的幾件戰衣也無比花哨。估計是我的那個放映廳燈泡該換了，戴著3D眼鏡的時候根本沒發現連擎蒼（嚴屹寬飾）都這麼五彩繽紛啊！

電影《三生三世》 擎蒼（嚴屹寬飾）

然而不論是吃瓜群眾也好、電影宣傳也好，都明顯更喜歡劇中二人在凡間相遇時的設計。這一段的服飾遵循一般的交領規則，紗裙也沒有什麼多餘的裝飾。劉亦菲在素素時期將頭髮盤起的造型，也比她白淺時披著一頭髮黃頭髮的樣子看起來順眼、更仙兒。

電影《三生三世》素素（劉亦菲飾）

裝飾過度的毛病，在素錦（李純飾）身上更是變本加厲，造型師恨不能用頭飾幫她堆出「妖艷賤貨」這四個大字，不停地提醒觀眾：這位是大反派哦！

電影《三生三世》 素錦（李純飾）

這個造型之陳舊，讓人彷彿看到了十年前的古裝影視劇。在如今這個古裝造型偏愛黑色長髮、簡單造型的時代，顯得格格不入。

電影《三生三世》 素錦服飾

新一代中國風設計基本都改走性冷淡、禪茶服路線，勞倫斯·許和郭培這樣的風格就令人感到陳舊了。更何況，像勞倫斯·許這樣一直以清代龍袍為靈感來源、甚至真的給范冰冰做了一件龍袍的設計師，讓他跨界古風仙俠其實本身就很風險。

與他風格相似的郭培，曾經為崑曲《憐香伴》設計服裝，裝飾過度的老外中國風也是十分辣眼，與勞倫斯·許的《三生三世》倒可以湊一對姊妹篇。

郭培 崑曲《憐香伴》服裝設計

看來，對於堆砌成習慣的設計師來說，做減法實在是一件不容易的事情。

神仙可能穿成什麼樣？

神仙應該怎樣打扮，不同的人有著不同的理解：有的認為神仙就該享用人世間最好的東西，所以拚命裝飾、極盡繁複；有的覺得神仙虛無縹緲，應該穿似雲若煙的衣服。

劇版設計師張叔平選擇了後一種思路，算是比較契合現代觀眾的口味。而勞倫斯·許經常把那些看起來很突兀的機器繡花和奇怪的色彩拼湊在一起，似乎是越華麗越好。

電影《三生三世》製作特輯截圖

實際上，神仙世界是人們對實際社會的映射和想像，數得出名字的神仙，多半是有一官半職的。所以在中國的宗教繪畫里，神仙們大都是穿著相應職務的服飾，即使畫作的一些細節有變形和誇張。總之，神仙服飾有依據可倚仗、有原型可想像。像動畫片《大鬧天宮》里的神仙，都是在道教傳統畫像的基礎上進行藝術加工而成的。

動畫片《大鬧天宮》里的神仙們

小說里出現過的「東華帝君」，是道教里經常出現的人物，他的出場往往就是一身帝王禮服裝束。——人間帝王還經常在生活中穿穿家常衣服，而神仙則永遠盛裝禮服。

永樂宮《朝元圖》里的東華帝君

武宗元《朝元仙仗圖》長卷里的東華帝君

電影上映之後，由於飽受爭議，勞倫斯·許回應說設計靈感來自敦煌壁畫。

這樣的回答略顯尷尬。

包括勞倫斯·許在內的許多中國風設計師，都曾以「敦煌」為題或靈感發布過自己的設計作品，但是往往已經很難分辨其具體出處。對於時裝設計尚且可以個人理念來化解，但是具體到影視劇的造型服裝，那就必須具體到是哪個洞窟、哪幅壁畫了——要知道敦煌石窟群開鑿修建年代跨越了4世紀-14世紀，其中風格種種，彼此截然不同；壁畫里並非只有古人想像的神仙，還有寫實的供養人形象。

而且，敦煌「神仙」以佛教故事、佛經內容為主，而我們所熟悉的神仙系統，則更重於道教故事與民間傳說，包括「東華帝君」的設定。勞倫斯·許這樣的解釋，可以說是露怯了。

從勞倫斯·許這樣的中國風設計師身上折射出來的問題是，在中國風理念上一味迎合老外的固有印象。我相信這些設計師並非不想創造自己的中國風，他們一直在努力，只可惜缺乏來中國土壤的深耕，一味堆砌讓作品看起來虛假又浮誇。

而即便是在堆砌這條路上，他們也是不合格的，除了刺繡與立體裝飾等少數工藝手段，好像也拿不出其他新穎的設計。當他們作為高定設計師的時候，設計能力的不足還能用「純手工製作」「耗費800工時」「刺繡華麗」掩飾一二。而一旦跨界到影視戲曲的服裝設計，需要用服裝去服務於具體的人物、具體的故事、具體的背景，他們的空虛便暴露無遺了。

活兒姐有話說

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