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你不了解的民國美食家

孟子說」君子遠庖廚「,許多人理解為讀書人應該遠離廚房,不能以烹食為樂。其實,這是一種誤解。孟子的本意是廚房通常都會宰殺雞、鴨、牛、羊,君子應當有悲憫之心,不能與殺戮為舞,遠離的目的是「眼不見為凈」。


真正了解此意的文人墨客,不會受囿於聖賢被誤解的隻言片語,因而,從古至今,往往是讀書人中出美食家,而且不乏精通廚藝的,例如蘇軾、陸遊等。


自清朝李漁、袁枚之後,民國時期的飲食文化依舊興盛,美食家層出不窮,許多上流社會的文人對美食的追求都自餐桌延展至筆墨之中。例如才女張愛玲,曾言人生三大憾,其一就是鰣魚多刺。

不過在真正的美食家面前,張愛玲充其量只是個挑剔的吃貨,在民國時期,可以冠以美食家頭銜的人,也只有以下幾位了:


譚延闓

你不了解的民國美食家


譚延闓人稱「民國政壇不倒翁」、「民國第一吃家」。他不僅僅是民國時期著名的美食家,同時從某種意義上說,沒有譚延闓,就不會有現在湘菜的面貌。


譚延闓特別愛吃,我們從梁實秋的散文中也能看到他對吃的執著追求,例如他愛吃乳豬,不惜重資空運品種良好的乳豬。足見他對食材的苛刻。他還民國著獨創「譚家菜」,成為湘菜中的重要組成部分。尤其是他的「組庵菜」(譚延闓,字組庵)更是津津樂道,稱其為「組庵特菜」、「組庵大菜」。


組庵菜系中,最出名的當為「組庵魚翅」和「組庵豆腐」。像這些至今為人津津樂道的名菜,自然是與它的發明者有巨大關係,正所謂:「人不以菜名,菜卻以人名。」


汪曾祺

你不了解的民國美食家


(1920年3月5日至1997年5月16日)


汪曾祺被譽為是「中國最後一個士大夫」,他身上有一種文人雅士的閑適、恬淡和從容。他不僅是小說家、散文家、戲劇家,而且是書法家、繪畫家、美食家。著有美食散文《五味》。


汪曾祺素有美食家之稱,他每到一處,專走小街偏巷,品嘗民間小吃,每每陶醉其間,自得其樂。不僅如此,他還有一手精湛的烹飪手藝。拌薺菜、燒小蘿蔔、塞肉回鍋油條,這都是他的拿手菜。他說:「我不愛逛商店,愛逛菜場,看看那些碧綠生青、新鮮水靈的瓜菜,令人感到生之喜悅。」汪曾祺深知美食三味,那些尋常小食一經他的點睛之筆,無不令人垂涎,感慨美食文化的博大精深。在汪曾祺筆下,美食不再是尋常的果腹,而是一種文化、一種境界、一種藝術、一種態度。


梁實秋

你不了解的民國美食家



梁實秋,原名梁治華,浙江餘杭人,中國著名散文家、翻譯家、文學批評家等,此外他也是民國有名的美食家。別以為文人風雅,不可能成為饕客,不過梁實秋卻用行動證明,斯文儒雅的文人,也會成為「飯桶「。


梁實秋私下有超乎常人的口腹之慾,在清華大學就讀期間,他曾創下一頓飯吃十二個饅頭、三大碗炸醬麵的創舉,這種例子不能美劇,堪稱「治世之饕餮,亂世之飯桶」!當然,吃得多不能成為真正的美食家,梁實秋不僅愛吃,渴望飽腹之欲,同時也很懂吃,為此還寫了不少有關美食的散文,集結成冊,即《雅舍談吃》道出了他對食物的鐘情於考究。

王世襄

你不了解的民國美食家



王世襄是最後一位離世的民國美食元老,也是當代京城著名的學著性烹飪高手。文人學庖是一種雅士之樂,善吃、善做、善品評,是王世襄在美食方面的另一半「絕學」。


烹飪是王世襄人生中最大的樂趣。他常常自己採購食材,哪個鋪子能買到最好的食材,王世襄如數家珍,他常常和那些去菜場買菜的飯店大廚探討廚藝,讓人誤以為他也是個大師傅。王世襄說自己搞收藏選購物件常用「直覺」來判斷,做飯的風格也是秉承這個宗旨。他自稱「做菜不拘一格,勿論中外古今,東西南北,更不管是什麼菜系,想吃什麼就做什麼,以意為之」。


1983年舉行的全國烹飪名師技術表演鑒定會,彙集了全國各地最出眾的大廚(其中有些後來成了國家特級廚師,如福建「雙強」),王世襄與王利器、溥傑一起成為大會特邀的品嘗委員,會後王世襄撰寫的總結文字亦可見其在飲食方面的理論素養和鑒賞力。他還分別為《中國名菜譜.北京風味》和《中國名菜譜.福建風味》作序,闡微發幽,堪比學術文章,然文字簡約,情理盎然。


唐魯孫

你不了解的民國美食家



唐魯孫1946年去台灣,去世於1985年。他的筆墨生涯始於1973年退休後,1976年出版了處女作《中國吃》,從此一發而不可收。1980年11月出版《老古董》,1981年8月出版了《大雜燴》、《酸甜苦辣咸》,1982年出版了《什錦拼盤》,1983年出版了《說東道西》。從1976年到1983年8月之間,短短不到八年之間竟然完成了百萬餘言的文章,「百分之七十是談吃,百分之三十是掌故」。他自嘲說:「寡人有疾,自命好啖,別人也稱我饞人。所以,把以往吃過的旨海名饌,寫點出來,也就足夠自娛娛人的了。」


3000元就能擁有一家餐廳


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