巴利阿里群島，地中海最後的伊甸園
跟隨我來到這個寧靜之島，那裡的男人從不匆忙，女人永不衰老；那裡的美景再怎樣形容也不過分；那裡終日陽光燦爛，就連月亮也是緩緩升起，遲遲移動。——聖地亞哥·魯西諾爾
從蘇黎世飛往馬約卡島的飛機坐得滿滿當當，連行李架也被各式各樣的高爾夫球包塞滿。機艙里除了我們之外鮮有亞洲面孔，偶爾傳來的寒暄聲也以德語居多。我好奇地環顧四周，這些平素里嚴肅沉悶的德國人，在此刻狹窄的空間里卻渾身散發出一股慵懶隨性的氣息——這可不怎麼常見。我揉了揉眼睛，為眼前看到的一切感到驚異，一個大大的疑問在心裡升起。
這趟飛行的目的地是西班牙的巴利阿里群島。這座群島環繞在伊比利亞半島的東南部，4座島嶼——馬約卡島、伊比薩島、弗門特拉島和梅諾卡島——如同珍珠項鏈般散落在幽藍地中海的最西端。或許是看出了我眼中的疑惑，同行的西班牙旅遊局幹事笑盈盈地告訴我，這座群島一直是歐洲人鍾情的度假勝地，肖邦與喬治·桑的愛情故事更為其增添了甜蜜的浪漫色彩。我這才恍然大悟，原來是千里之外的海島對德國人施展了魔法。
位於西班牙的巴利阿里群島的馬約卡島一直是歐洲人鍾情的度假聖地，從西班牙王室到歐美明星乃至中產家庭，都似候鳥般前赴後繼飛來這裡享受懶洋洋的春光
馬約卡島是其中最大最亮的那一顆珍珠，也是我們探訪巴利阿里群島的首站。在西班牙語中，「馬約卡」有「最大」的意思，每年春夏時節，無數航班從歐洲各地直飛這座西班牙最大的神奇海島。伴隨著飛機滑翔發出的巨大轟鳴聲，我們的「三島游紀夫」之旅也開始了。
馬約卡島：山海間的樂園
經過兩個多小時的飛行，我們在夜幕中抵達馬約卡島的首府帕爾馬。順著蜿蜒的海岸線遠遠望去，盞盞燈光在老城的大街小巷裡陸續點亮，忽明忽暗遠遠近近地閃爍著。夜色中幾乎看不清海水的顏色，只有各式遊艇安靜地停泊在港灣里，高高低低的桅杆伴隨著海浪聲，在波光蕩漾中搖曳生姿，一切都是靜謐美好的樣子。
飢腸轆轆的我們卻顧不上欣賞夜色，眼巴巴盼著時針艱難地挪到21點，才熬到了西班牙的晚餐時間。伊比利亞火腿，油醋蘸麵包，蒜香烤對蝦，橄欖油煎魷魚卷，番茄醬肉丸子，香草蛋黃醬蘸土豆，還有香噴噴的西班牙燴飯……形形色色的西班牙傳統美食散發著誘人的香味，瞬間喚醒了因倒時差而倦怠不堪的味蕾，結結實實地提醒著我們：進入了西班牙時間。都說美食是最好的興奮劑，在沉沉夜色中吃得又撐又困的我，開始期待起明天。
第二天清晨，在地中海的春日陽光中，我才真切地看清帕爾馬的全貌。這是一座生機勃勃的地中海港口城市，金色的太陽懸掛在淡藍的天幕上，清晨的陽光照耀著波光粼粼的湛藍海面，閃耀出點點光斑，如同鑽石的切面。歷史上這裡曾是海盜的避難所，如今卻是航海船隻的避風港，將馬約卡島與歐洲大陸連接起來。港邊大道綠樹成蔭，三三兩兩的度假者沿著海邊步道奔跑著追趕朝陽。
馬約卡島東海岸線上的Porton Colom港口美景，各式小船安靜地停泊在港灣里
面朝大海的帕爾馬大教堂靜靜地注視著這一切，高聳入雲的塔尖和哥特式立面閃耀著米茸色的光彩，彷彿在訴說著馬約卡的歷史風雨。1000年前的馬約卡島為摩爾人所控制，並以此為據點頻繁搶劫加泰羅尼亞船隻，終於激怒了西班牙內陸的阿拉貢國王海梅一世。1229年底，他率領大軍渡海攻奪馬約卡島，不料卻遭遇大風暴，便起誓說，若能安全登陸就在島上修建一座大教堂獻給聖母。1230年新年，成功收復馬約卡島的國王履行諾言，在靠近海岸線的一處高地上興建了這座哥特式古典大教堂。
如今依然屹立在海邊的大教堂是帕爾馬最顯著的建築。或許很多人容易對歐洲教堂審美疲勞，甚至開玩笑說游歐洲就是看「宮保雞丁」——宮殿、城堡、基督教堂和市政廳，其實用心感受就能體會到每一座教堂獨特的美。置身在帕爾馬大教堂高聳的穹頂之下，細心的人不難發現，教堂細部竟然暗含著高迪和米蓋爾·巴塞羅的現代主義設計——牆體上酷似海底世界的雕塑、特立獨行的鐵藝吊燈、歐洲最大的彩色玻璃花窗——這些「腦洞」大開的設計竟然出現在以保守著稱的傳統天主教堂里，確實讓人感到驚艷。同行的當地人一臉驕傲地告訴我：「這就是馬約卡啊，傳統與現代碰撞，莊嚴與柔情交融的『千面』之島。」
帕爾馬大教堂內部暗含著高迪和米蓋爾·巴塞羅的現代主義設計，這些「腦洞」大開的設計讓人感到驚艷
馬約卡的「千面」還在於，較之純粹的海島，它是富於變化的——不僅有無敵海景，也有雄偉山巒。來到馬約卡的第三天，我們從西部海港帕爾馬一路向北，去翻越世界自然遺產特拉蒙塔納山脈。要知道，在馬約卡島上，超過1000米的高峰就有十幾座。
綿延曲折的山間公路彎多路窄，卻是騎行者的樂園。一路上形形色色的自行車隊從我們身邊不斷閃過，其速度之快常常讓坐在大巴車裡的我忍不住驚呼。在上坡艱難的路段，大巴司機卻不鳴笛也不閃燈催促，而是放慢速度等待騎行者通過，直到來到相對平緩的直行路段，才從騎行者身邊開過。當地流傳著這樣一個玩笑：當牧師和常走這條路的司機一起來到天堂之門時，只有司機被允許進入天堂，原因是——只有司機才能讓大家同時祈禱。事實上，儘管山路陡峭，當地政府在安全防護上下了很大工夫，每年數以百萬的遊客途經此路，卻很少發生險情。
明媚的春光里，特拉蒙塔納山脈用它那結實的臂膀擁抱著沿路鬱鬱蔥蔥的橄欖樹和漫山遍野的杏花。據不完全統計，馬約卡全島大約有600萬到800萬棵杏樹，早在摩爾人統治時期就以種植杏樹來抵抗乾旱，如今這些如雪花般純凈的杏花依然靜靜地飄灑在山野中。而那些巨大的、形狀怪異的古老橄欖樹林，則是開創馬約卡現代旅遊業的奧地利大公路易斯·薩爾瓦多的「遺產」。1867年，當年輕的大公第一次來到馬約卡便愛上了這裡的山山水水，「一個可以實現夢寐以求夢想的地方——天空、海洋、土地，所有風光盡收眼底。」在大公的敕令保護下，這些原始的橄欖樹林得以留存至今。
早在摩爾人統治馬約卡島時期就以種植杏樹來抵抗乾旱，如今這些如雪花般純凈的杏花依然靜靜地綻放在山野中
蛇形山道依著特拉蒙塔納山脈盤旋，每道拐彎過後，都向我們展露出形態各異的春日山景。恍惚中我幾乎快忘了，這是一座位於地中海的島嶼。而當我們終於沿著盤山路來到馬約卡島最北端的福爾門托海岬時，一幅懸崖海景圖毫無預兆地闖入眼帘——陡峭懸崖從海中拔地而起——才讓我醒悟過來，馬約卡是座山海間的樂園，山、海、森林在這一方海島上達到了奇妙的和諧。我俯在觀景台的鐵欄杆上怯怯地往下看去，雄渾的海浪不斷地拍打著岩石掀起陣陣驚濤，海鷗在不遠處舒展雙翅掠空而過，山海靜穆彷彿是亘古的永恆，在無言地訴說著馬約卡的魅力。
春日裡的歐洲「後花園」
巴利阿里群島每年的平均日照天數都在300天以上，這對平日里曬不到地中海陽光的歐洲人而言，有著極致的吸引力。在阿加莎·克里斯蒂的筆下，早在「二戰」前馬約卡島就是熱門度假地，當時的英美人把這裡當作冬季避寒地——冬季的帕爾馬幾乎一房難求，波連薩住滿了奇裝異服的文藝青年，在酒吧里大談抽象藝術。
更早被馬約卡陽光吸引的還有肖邦和喬治·桑，這對愛侶大約是馬約卡19世紀最著名的度假者。1838年11月，喬治·桑帶著肖邦和自己的兩個孩子從巴黎乘船來到了馬約卡，她寄希望這裡的地中海陽光，能讓身體虛弱的肖邦和身患風濕的兒子莫里斯恢復健康。馬約卡的美麗，讓初來乍到的她發出了這樣的讚歎：「詩人和藝術家所夢想的一切，造物主都在這裡創造了出來。」
起初他們在帕爾馬受到了禮遇，但好景不長，僅僅三周後，地中海冬日雨季的來臨使得肖邦的病情惡化。很快，人們便傳言這是會傳染的絕症，不准他們再住在帕爾馬。這對苦命伴侶，只得在40公里外的偏遠小鎮瓦約達莫薩的一家破舊修道院寄居。即便如此，身患肺結核的肖邦和言談高傲的喬治·桑仍然不受小鎮人的歡迎。清苦的日子裡，在等待戀人回來的一個傍晚，肖邦聽著灑落在修道院房瓦上的雨滴聲，創作出了著名的《D大調前奏曲》，又名《雨滴前奏曲》。在喬治·桑的描述中，「這是掉落在肖邦心坎里的淚珠」。糟糕的天氣進一步加重了肖邦的病情，98天後他們便離開了馬約卡，而喬治·桑則把這段並不愉快的經歷寫成了小說《馬約卡的冬天》。
瓦約達莫薩仍然保留著肖邦和喬治·桑的故居
瓦約達莫薩是位於馬約卡西北部群山環繞的一個小村莊，如今這裡仍然保留著肖邦和喬治·桑的故居。島上的人們愉快地售賣著各種版本的《馬約卡的冬天》，並不介意作者在書里對馬約卡人的頗多非議。儘管每天都有大量的觀光客來到這裡，但瓦約達莫薩依然保留著悠閑寧靜的氣氛。沿著蜿蜒起伏的小徑散步，在這個鮮花環繞的小鎮里遙想肖邦當年的坎坷境遇，頗有些唏噓。我們的回程路上，竟然罕見地下起了淅淅瀝瀝的小雨，這或許是今年馬約卡春天的最後一場雨吧。
100年後的羅伯特·格雷夫斯顯然要比肖邦幸運，這位英國詩人的諸多重要作品都在臨近瓦約達莫薩的另一個小村落迪亞寫成，並在這裡定居直至終老。迪亞村非常小，我們從位於村子上方的一條主路插進來，步行不到5分鐘就來到了村子的入口。與南部沿海的廣袤不同，迪亞村更像是一座微型山城，層層疊疊的梯田盡頭是風格各異的石頭小屋，漫山的橄欖樹、柑橘樹和檸檬樹依著山勢繁茂生長。
迪亞村像是一座微型山城，層層疊疊的梯田盡頭是風格各異的小屋
走在這裡，四周寂靜的山谷里傳來布谷鳥的啁啾啼鳴和遠處山羊叮叮噹噹的鈴鐺聲，一切都顯得如此慵懶愜意，只有偶爾從海上飛來的海鷗鳴叫聲才打破山村的寧靜。這一派空靈的馬約卡山林鄉村圖吸引著來自世界各地的作家、音樂家和藝術家，如今這座只有700多人居住的小村落已然成了名副其實的藝術村，面朝山谷，鮮花環繞，仿若天堂。每年7月24日格雷夫斯的誕辰日，村民們都會聚集在村子裡的小劇場，誦讀他的詩篇。在格雷夫斯去世30年後的今天，迪亞村依然優雅嫻靜得近乎驕傲。
繼續往北行進就到了被稱為「柑橘鎮」的索約爾。自19世紀起，一片片橘園和柑橘貿易是這裡繁榮的保證。儘管索約爾距離帕爾馬不過30多公里路程，但位於特拉蒙塔納山脈北部的索約爾地勢險要，一直以來只能依靠一條狹窄的鐵路與帕爾馬相連。因此，當地人更願意從相隔不遠的索約爾港跨海向法國馬賽港出口柑橘。而叮叮噹噹的木質小火車便是連接索約爾鎮和索約爾港的交通工具，曾幾何時，小火車滿載著柑橘的醉人芳香，亦滿載著小鎮居民對美好生活的無限嚮往駛向遠方。
如今來這兒度假的人們也依然乘坐小火車來懷舊，在春夏旺季里，車廂連接處的過道上都被擠得滿滿的。春日正是柑橘和檸檬豐收的季節，坐在純木質的無窗小火車裡，似乎一伸手就能摘到路旁掛滿枝頭的柑橘和檸檬。小火車在索約爾鎮里穿行，小鎮里優雅的法式建築、精緻的鐵藝雕飾，流露出舊日時光里與法國貿易的印跡。春天的陽光和風穿透進小火車裡，讓人的心情都變得輕快起來。就像西班牙藝術家聖地亞哥·魯西諾爾在站台寫下的那段話：「索約爾的小火車不是為了趕時間，而是為了享受時間。」
索約爾的小火車不是為了趕時間，而是為了享受時間
如今的馬約卡早已不再是歐洲人冬日的避寒地，而是春日的度假勝地。當歐洲大陸尚處於乍暖還寒的春寒料峭中，地中海的馬約卡早已披上春天的盛裝。從西班牙王室到歐美明星乃至中產家庭，都似候鳥般前赴後繼飛來這裡享受懶洋洋的春光。恰如在馬約卡定居的英倫作家、爵士樂手彼得·凱爾在「馬約卡四季」系列隨筆中讚美的那樣：「春日的馬約卡島，簡直就是天堂啊！」
伊比薩島：嬉皮士的盛夏狂歡
「克瑞肯索普先生，聽說你剛剛從巴利阿里群島回來，你住在哪裡呢？」「最近6年我都住在伊比薩島上，那個地方比這個沉悶的國家更合我的心意。」——這段《命案目睹記》中的對話，或許也是阿加莎·克里斯蒂對伊比薩島的真實印象吧。
伊比薩島是巴利阿里群島中距離伊比利亞半島最近的島嶼，這座直線距離只有40公里的小島，卻擁有長達210公里的海岸線和終年照耀的陽光沙灘。如果說馬約卡島是屬於春日的，那伊比薩島一定是為盛夏而生。每年夏季初始，許多季節性航班從遙遠的北歐、美洲直飛而來。我們像所有度假者一樣，坐著小飛機從馬約卡前往伊比薩，趕赴一場屬於夏日的海島狂歡。
首府伊比薩市坐落在一個俯瞰港口的高崗之上，陽光下熠熠生輝的達特維拉古城是整座城市的最高點，無聲地訴說著伊比薩島乃至西班牙的千年風雨。西班牙在漫長的歲月里經歷了不同種族的大融合：腓尼基人、希臘人、羅馬人、摩爾人都在這裡留下了印跡。公元711年，與西班牙一衣帶水的摩爾人橫渡海峽，僅用短短兩年時間就征服了整片西班牙南方國土和北方大部。在摩爾人眼中，西班牙就像是理想化的非洲——摒除了炎熱、乾旱、狂沙和惡疾，這裡的少女也「漂亮得像天國的女神」。他們最終將西班牙變成了最西面的伊斯蘭行省，並在這片土地上逗留了700年，伊比薩島也不能倖免。
雖然摩爾人內部總是爭吵不斷，但他們建立起的定都於科爾多瓦的伊斯蘭王權卻盛極一時。在其鼎盛時期，宗教是自由的，女性享有同等的教育機會，圖書館、大學和天文台百花齊放。當同時期的歐洲其他地區，仍將生命看作死亡的過渡預備期時，在這裡生命卻被闡釋為因其自身就已精彩無比的東西——因求知而高貴，因每次喜樂而煥發生機。摩爾人為西班牙文化增添了些許浪漫主義的胚胎痕迹。
美酒是夜店天堂伊比薩島的喚醒劑
達特維拉古城便是古代西班牙鼎盛時期的真實寫照，這座被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的古城裡，留存著大量腓尼基、迦太基和古羅馬時代的文物遺址及歐洲最大的墓葬群。有趣的是，如今的伊比薩居民仍然生活在古城裡，甚至與墓葬群比鄰而居，卻絲毫沒有忌諱的意味。我們參觀完古墓出來，一抬頭就看到了對面陽台上晾曬的衣服和栽種的鮮花，一派生機勃勃。這讓我相信，伊比薩的魅力不僅僅是陽光和大海，它還是一座活的古城——歷史煙雲與民間煙火在這裡碰撞共生。
夕陽下在古城裡漫步，沿著高低起伏的石階走走停停，偶爾遇上三三兩兩散步的行人，除此之外，暮色中的古城靜得出奇，溫柔的夕陽透過雲彩之間的縫隙輕撫著我的臉。看日落在伊比薩島上變成了一件再稀鬆平常不過的事，遠處相擁而立的情人靜靜注視著光影的變幻，空氣中瀰漫著甜蜜繾綣的味道，彷彿從未被打擾。
夜色降臨，伊比薩的另一張面孔才真正揭開神秘面紗。飽受夏天烈日暴晒的沙灘高溫漸漸消散，陽光混合著海水的味道化成一股年輕的躁動，一波波人流從城市的各個角落裡湧來。傳說中伊比薩島是希臘眾神專門為跳舞而建造的聖地，而在1654年伊比薩島被開發時，它的名字是「Island of Bes」——Bes是一位通過舞蹈和音樂去拜神的半神半人，而以此命名的伊比薩，毋庸置疑是音樂和舞蹈的天堂。
這裡的夜晚也確實令世界矚目。20世紀60年代，伊比薩曾是歐美嬉皮士們的精神家園，他們相約來到這裡引吭高歌、駐足停留。40年後的今天，儘管嬉皮士時代早已過去，但伊比薩的夜晚仍然飄蕩著自由的嬉皮遺風。在這裡你可能遇見各路大牌樂隊成員、好萊塢明星或世界超模，成千上萬的年輕人涌到這裡享受最前衛的音樂，最熱情的舞蹈。伊比薩的夜晚舞動著無數個自由奔放、特立獨行的靈魂，喝上一大口當地特製的茴香酒，加入到夜幕派對中去吧！
弗門特拉島：自然的情人
弗門特拉島是巴利阿里群島鏈中最小的一座海島，隔著8公裏海域，與伊比薩島淺淺相望。早在7000年前，弗門特拉島與伊比薩島是連在一起的，統稱為Pitiusa島。在見識了伊比薩島的熱烈喧鬧之後，小巧寧靜的弗門特拉島更容易讓人一見鍾情。當我見到它的第一眼，恍惚有種來到了希臘聖托里尼島的錯覺：藍天白雲椰林樹影，地勢平坦的街道上一塵不染，路邊的建築是清一色的藍白相間，訴說著專屬於純粹海島的慵懶與浪漫。
弗門特拉島最早是蠻荒之地，甚至被人們幻想為隕石砸出來的飛地。它的名字來源於拉丁語「frumentarium」，意為「糧倉」。在古羅馬人佔領該島之前，這裡已經被迦太基人統治。而在接下來的幾個世紀里，弗門特拉島又先後被西哥特人、汪達爾人、拜占庭人和阿拉伯人統治。直到中世紀，這裡才成為阿拉貢人馬約卡王國的一部分。
在海盜橫行的時代，這裡是掠奪黑奴的船隻從北非巴巴利海灣穿過地中海去往西班牙的重要登陸點。為了警示海盜入侵，當地漁民會在燈塔上點燃火把，退守到城中最堅固的小教堂中。教堂頂部的鐘是從海底沉船里打撈而來，今天每當鐘聲響起時，似乎還能聆聽到大海深處的聲音。由於距離北非更近，島上的建築風格自然而然受到了影響，為抵禦海盜而建起的厚牆小窗建築也留存至今。
人們常常容易對歐洲教堂審美疲勞，其實用心感受就能體會到每一座教堂獨特的美。圖為馬約卡島上的一座小教堂
從前要來弗門特拉島，只能從鄰近的伊比薩島坐輪渡，但近年來開闢出多條從西班牙本島直航的線路。正所謂一島一世界，不同於馬約卡島的豐富多變、伊比薩島的熱烈刺激，弗門特拉島徑自守護著自然的寧靜。這座面積僅為82平方公里的小海島，由兩個叢林覆蓋的岬角構成，中間的窪地與白沙海灘相連。這裡擁有歐洲最美最清澈的海灘，以適合裸體日光浴的白色沙灘聞名，對渴望遠離喧囂的人具有強烈的吸引力。
遼闊的薩利內斯海灘是弗門特拉島最著名的海灘，三面環海的它也是水鳥遷徙途中的重要棲息地。海灘上滿是細密的白沙，粉色的貝殼散布其間，在陽光的照耀下，微微泛著粉色的細碎光彩。這裡的海水顏色分層，從透明到淺藍，從寶石藍到深藍，澄澈的浪花在海風中奔向地中海的懷抱。當太陽緩緩下沉，藍色的海水瞬間被玫瑰色所取代，夕陽餘暉照耀在海邊高高聳立的白牆燈塔上，仿若來到了上帝之島。
弗門特拉島的海水之所以如此清澈，得益於一種海草——海神草，又叫波塞冬草。海神草是地中海特有的瀕危植物，具有神奇的凈化功能。它從無性繁殖的個體開始，不斷分裂蔓延，雖然生長速度極為緩慢，每年才長不到1厘米，但經過千萬年的繁衍生息，如今的海神草已經遍布弗門特拉島周邊海域。水裡的海神草是墨綠色優哉游哉的曼妙模樣，但衝上岸後卻像是從碎紙機里絞出來的廢紙條，不明就裡的人還以為這是哪艘船出了泄漏事故使廢紙漂得遍布海岸。實際上，風乾後的海神草對阻止沙灘流失起著很大作用，因此人們往往任由它留在冬季的海灘上，直到夏季才清理掉。
定居在弗門特拉島將近40年的知名珠寶設計師埃里克·梅傑爾（Enric Majoral），就常常從這些海草和自然生態中汲取靈感，海神草造型的耳環和項鏈是他的代表作之一。梅傑爾是個風趣幽默的老頭兒，和他交談時絲毫沒有西班牙頂級設計師的架子，他將自己的作品風格定義為「原始主體的本質概念」。在他看來，人與自然的和諧極富生命力和創造力，「這些自然生態或許並不時尚，卻能成為推動潮流趨勢的潛在因素」。
在這個或許是地中海最寧靜的海島上，處處流露出自然的純粹誘惑。蔚藍清澈的天空倒映在湛藍的海水裡，猶如少女水光粼粼的含情眼神，如夢如幻，如泣如訴。綿長的白色海灘上躺著疲憊的身軀，享受著禁錮心靈得以釋放的難得休憩。英國搖滾樂隊克里姆森國王的一首歌《弗門特拉小姐》或許是此刻的最佳闡釋：「當陽光逐漸暗淡，時間的灰手便無法將我束縛……當星光閃爍，時間將會釋放我，為我鬆綁……弗門特拉小姐，黑暗的情人。」在弗門特拉這片歐洲最佳海灘上憩居，我寧願變成地中海里一株自在悠遊的海神草。
（參考資料：「馬約卡四季」系列隨筆，〔英〕彼得·凱爾；《西班牙——昨日帝國》，〔英〕簡·莫里斯；部分圖片來自網路）
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