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他們都在倫敦尋求機會 但設計里都是來自中國的印記

他們都在倫敦尋求機會 但設計里都是來自中國的印記



要論時裝教育,至少近5年來都避不開英國。John Galliano、Alexander McQueen等鬼才型設計師在中國年輕人心中埋下一枚種子,這便是為什麼我們現在會看到如此之多的留英學派:中央聖馬丁、皇家藝術學院、倫敦時裝學院......

中國後輩不斷湧入設計院校,讓原本就人才濟濟的倫敦「新人池」愈發擁擠。顯而易見的危機感推著他們加速前進——在工作間呆上十幾小時是常態。有些年輕人尚未畢業就開始琢磨創立品牌,通過各種渠道積累人脈。有條捷徑幾乎是每位中國設計師都願意嘗試的,那就是向前輩學習,例如這一季被列入倫敦時裝周日程表的Huishan Zhang和Ryan Lo。


Huishan Zhang


在張卉山最新的26款造型中,中國女性人像時有出現。她是2017春夏系列的靈感來源——潘玉良。鞏俐1993年拍的電影《畫魂》就改編自這位中國女畫家的親身經歷。從妓女到畫家,「她最終倖存下來,異常堅定。」張卉山將潘玉良的裸體女像融入進設計,例如用珍珠刺繡勾勒出線條。


和2016秋冬季類似,他這一季衣服仍舊帶有明顯手工痕迹,刺繡與蕾絲面料恰如其分地貫穿整個系列。「我希望我的衣服可以體現精巧、手工技藝和女性特質。」張卉山此前接受媒體採訪時如此說道。當然,這與其早年在Dior高定工坊實習經歷有關。在色彩層面,張卉山試圖跳出盒子,除了常用的黑色外,嘗試起輕柔通透的藍色和檸檬黃。

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34歲的張卉山不再算是行業新人。他的時裝啟蒙者是山本耀司,後者在1980年代所拍攝的《都市時裝速記》讓他直觀了解到設計師這一行當。從中央聖馬丁畢業前,他已經小有名氣,甚至被LVMH集團副總裁Delphine Arnault選去Dior高定工坊。幾乎是在拿到畢業證書的那一刻,他於倫敦成立了同名品牌Huishan Zhang。


他的首個系列就被Browns選中。兩年後,張卉山贏得了Dorchester Collective時尚大獎,當時品牌推出僅僅兩年,他所設計的一件龍紋旗袍還被V&A博物館選作永久藏品。去年又是張卉山曝光度的另一高峰時期,他先是入圍了LVMH青年設計師大獎,隨後又與高端百貨Barneys合作膠囊系列,並為參加Met Ball的兩位女士定製禮服。


成立至今的5年時間裡,Huishan Zhang已經成功進入Barney』s、Bergdorf Goodman、Opening Ceremony等一線零售商,並通過Joyce和SKP打回中國市場。設計師的下一步並不令人意外:電商。但我們比較好奇的是,定製或半定製時裝如何才能更好地適應這片新興市場呢?

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Ryan Lo


英國著名時尚記者Hilary Alexander每到時裝周就有個習慣,就是將每天要看的秀用筆記錄下來。在開秀第一天的列表上,Ryan Lo赫然在列。


來自香港的時裝設計師 Ryan Lo(羅子皓)畢業於倫敦時裝學院。自畢業起,他就在新晉設計師扶持項目NEWGEN與Fashion East的支持下,成為倫敦時裝周官方日程中的常客。和張卉山一樣,Ryan Lo去年入圍了2015年度LVMH Prize青年設計師大獎。

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兩位設計師的最新共同點是,他們都用新系列向女性致敬。前者是潘玉良,後者則是8月離世的法國設計師Sonia Rykie。但只消一眼就能看出張卉山和Ryan Lo的設計風格全然不同。Ryan Lo擅長從流行文化中汲取靈感,隨後做成奇幻、浪漫、繁複的時裝。他的設計因而往往充滿懷舊氣息,就拿秀場音樂來說,有從前電影院常播的開場音樂,也有十幾年前流行的粵語歌曲。


Ryan Lo的少女們自然少不了一身奇幻糖果色、蝴蝶結、蕾絲與荷葉邊。這一次她們好像剛從中東回來,就如簡介中給出的那幾句《阿拉丁》里的歌詞:當風從東方刮來,太陽從西邊升起......在你眼前彷彿飛過神奇魔毯,街頭有人表演弄蛇術,頭戴寶石包巾的趕集者人來人往。英國帽飾藝術家Stephen Jones為Ryan Lo設計出一批帶有鸛毛的三角帽,看上去既像維多利亞時期的海盜,又像頭戴包巾的印度人。

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